Содержание и уход — Собака. Руководство по дрессировке и уходу

Содержание и уход

Первые дни в вашем доме

Маленького щенка нельзя надолго оставлять одного. Первое время ему будет требоваться ваше или хотя бы чье‑то присутствие. Поэтому, если вы действительно хотите иметь близкое вам существо, то на момент приобретения щенка лучше всего взять отпуск на пару недель. И не бойтесь, что вы избалуете щенка вниманием. Категорически не нужно его ласкать и тискать; щенку нужно в первую очередь знать, что вы рядом. В этом отношении собачий ребенок ничем не отличается от человеческого. Довольно быстро эта потребность уменьшится, дней через семь песик освоится и уже не будет требовать такого внимания. Но все равно: его нужно кормить, а вскоре и выгуливать, вытирать за ним лужи, играть с ним, просто быть с ним рядом.

Место

Когда вы принесли домой щенка, первый вопрос, который перед вами встает: где будет его место. Место собаки – это не просто угол, где она никому не мешает. Это ее дом, куда она может удалиться отдохнуть, в том числе и от вас, и очень важно, чтобы она чувствовала себя там комфортно и чтобы ей там, в свою очередь, не мешали. На свое место собака уносит любимые игрушки и вещи особой ценности, например большую кость. Кормить собаку на ее месте нельзя категорически, но препятствовать уносу кости, морковки или яблока не стоит. Это для пса не еда, а предмет вдумчивого общения, как для нас с вами сигарета или чашечка кофе.

Первое время щенок будет скулить и плакать…

Нельзя помещать собаку на проходе, где ее будут постоянно беспокоить, на сквозняке, около батарей центрального отопления, в ванной, около телевизора. Строгие ревнители дисциплины могут со мной не согласиться, но мое твердое убеждение, что лучшее место для собаки – неподалеку от постели ее хозяина. А для маленького щенка, только что отобранного от матери и братишек с сестренками, расположение около вашей кровати вообще почти неизбежность. Привыкнув спать в теплой кучке однопометников, щенок первую ночь, а иногда и не только первую, будет скулить и плакать. Опущенная с кровати на собачий коврик рука оказывает в таком случае чудотворное действие. Маленького щенка категорически нельзя привязывать или сажать в манеж, он должен иметь свободу движений. Уж если вы взяли собаку, то ваш дом становится и ее домом и вы должны быть готовы мириться с некоторыми неудобствами. Кроме того, если вы содержите щенка на привязи или в манеже, вам гораздо труднее будет приучить его соблюдать правила гигиены.

Будьте готовы к тому, что щенку место не понравится. К его мнению по возможности стоит прислушаться.

Лучше всего, если предназначенное щенку место не будет открыто со всех сторон, но будет иметь при этом хороший обзор – песик должен быть «в курсе» происходящего в доме. При этом следует учесть, что через полгода щенок по размерам уже мало будет отличаться от взрослой собаки, то есть место следует подбирать «на вырост». На место следует положить коврик. Это, кстати, не самый простой предмет собачьего обихода. Прежде всего, собаки часто, прежде чем улечься, «копают ямку», особенно когда их шерсть влажна после купания. Результат, то есть собственно ямка, собаку совершенно не волнует, главное – ритуал. Однако этот ритуал часто превращает подстилку в неопрятный ком. Так что коврик должен быть достаточно жестким. При этом он должен быть теплым и легко стираться. Следует учесть, что маленькие щенки могут иногда писать на свою постель, хотя в большинстве случаев они для этого с нее слезают. Кроме того, желательно избегать синтетики. А вот особо мягким коврику для щенка и взрослой собаки быть совершенно не обязательно. К старости, однако, псу понадобится мягкое спальное место – сосуды у пожилых собак уже не те и при лежании на жесткой подстилке нарушается кровообращение. Да и тепло старики любят, а на мягком спать теплее. Один из наиболее удобных вариантов для молодой собаки – кусок толстого войлока, обтянутый съемным чехлом из плотной, мягкой, легко стирающейся ткани. Форма квадратная, размер должен быть в полтора раза больше собаки, вытянувшейся во всю длину. Кстати, есть собаки, которые любят укрываться одеялом, в частности, это очень характерно для такс, которые с восторгом закапываются в подходящие тряпки. Не пожалейте в таком случае бросить на коврик дополнительно кусок толстой байки, сукна или чего‑то вроде.

Маленького щенка категорически нельзя привязывать или сажать в манеж, он должен иметь свободу движений.

Есть собаки, которые с восторгом закапываются в тряпки

Будьте готовы к тому, что щенку место не понравится. К его мнению по возможности стоит прислушаться, ведь в конце концов, от того, насколько пес любит свое место, зависит то, как часто вы о него спотыкаетесь. Вообще, у каждой собаки есть «главное» место, где лежит коврик (хорошо, если оно же самое любимое), и несколько дополнительных, например под вашим рабочим столом или в кресле. С дополнительного места, если пес мешает, его можно попросить убраться. С «главного», кроме исключительных случаев, вроде уборки, – нельзя: это его собственность. О том, как приучить собаку к месту (а также к соблюдению чистоты и порядка), я рассказывал в главах «Воспитание» и «Обучение».

Еда и питьё

Посуда

У собаки должны быть две собственные миски, одна для воды, другая для еды. Очень удобны миски из нержавейки, которые можно купить в любом зоомагазине. Пластмасса нехороша – она царапается и потом плохо отмывается. Две миски в одной двойной подставке покупать смысла не имеет: еда будет попадать в миску с водой, а когда собака будет вылизывать миску с едой, вода будет расплескиваться и т. д. Но вообще подставка – хорошо. Во‑первых, лучше, если собака, особенно крупная, не тянется к полу, а ест, держа шею прямо. Кроме того, ножки подставок снабжены резиновыми наконечниками и миска меньше ездит по полу, когда собака ее вылизывает. Кормить собаку нужно всегда на одном и том же месте. После еды, неважно, съел ли пес всё или нет, миску обязательно убирать, еда у собаки стоять не должна. Даже если собака вылизывает миску до блеска, ее все равно нужно мыть – на стенках остается слюна, и, как вы сможете убедиться, помыв вылизанную миску, слюны этой остается много.

Даже если собака вылизывает миску до блеска, ее все равно нужно мыть.

Вода

При нормальном рационе собаки пьют сравнительно немного и в нежаркую погоду могут подолгу обходиться без воды. Но вода у собаки должна быть постоянно, миска со свежей водой должна быть доступна собаке в любое время. Можно поставить ее недалеко от собачьего места. Если собака ест искусственные сухие корма, то она пьет существенно больше, чем обычно, особенно вскоре после еды, а иногда и во время еды. Давать такие корма «всухомятку» нельзя.

Некоторые особенности кормления собаки

Собакам нельзя давать горячую еду, даже если они ее спокойно едят. Это очень вредно для зубов, для желудка и для верхних дыхательных путей. Не должна еда быть и холодной, а тем более замороженной. Собаки практически не жуют, нормальный способ их еды – отгрызание и заглатывание довольно крупных кусков. Поэтому холодная пища не прогревается во рту, а горячая не охлаждается, как это происходит у нас во время жевания. В результате еда попадает в желудок с первозданной температурой. Маленький замороженный кусочек мяса, конечно, погоды не сделает, но если собака набила живот холодной (или горячей) едой – хорошего мало.

Несколько раз в рекламе искусственных кормов мне приходилось натыкаться на утверждение, что избыток протеина (белка) увеличивает нагрузку на почки, что очень вредно. Дальше говорилось, что фирма имярек провела серьезнейшие исследования и составила точно сбалансированный рацион. А теперь я процитирую вам ветеринарный справочник «Болезни собак» (Москва, изд. «Колос», 1992), составленный коллективом специалистов высшей квалификации: «Почки собак приспособлены к выведению продуктов расщепления большого количества животного белка. При этом выделяется кислая моча (рН 5,0–6,5), в которой микроорганизмы не размножаются. Животные, получающие в основном растительную пищу, имеют щелочную мочу, благоприятствующую развитию микрофлоры. С другой стороны, прямое сообщение мочевыводящих канальцев почки (у собак отсутствуют почечные чашки) с лоханкой облегчает распространение инфекции из паренхимы или интерстиция в лоханку и обратно».

Волк питается самой разнообразной пищей, в том числе и растительной. Но основа питания – мясо, и именно к мясной пище приспособлен его организм. Растительную пищу волк ест не от хорошей жизни. Собака – потомок волка и для нее тоже нормальной пищей является белковая, мясная. В частности, к выводу продуктов переработки белков приспособлены собачьи почки. До сих пор циркулирует среди собаковладельцев миф, что собак нельзя кормить сырым мясом. Это совершеннейшая неправда: можно, только дорого.

Собаки практически не жуют, нормальный способ их еды – отгрызание и заглатывание довольно крупных кусков.

Пища большинства диких животных довольно однообразна. Состав кормов может меняться по сезонам, но в каждый конкретный период животное ест то, что наиболее доступно и обильно. Переход с одного вида кормов на другой происходит постепенно, а когда он произошел, животное долгое время ест этот, преобладающий корм, пока не придет пора переключаться на новый. Волк в этом отношении не исключение, и собаки, если корм полноценен, гораздо лучше чувствуют себя на однообразной пище.

Искусственные корма

Из всего вышеизложенного следует вроде однозначный вывод – лучше всего кормить собаку специальным собачьим кормом. Собачьи корма ныне можно купить повсюду, и реклама обещает вам точно сбалансированный рацион, содержащий всё, что собаке необходимо, причем существуют корма для самых разных категорий собак – щенков, молодых, старых, получающих высокие нагрузки или валяющихся на диване. Все это совершенно верно, но есть одно «но». Когда речь идет о знаменитых зарубежных торговых марках, я вполне готов поверить, что фирма держит свои обещания. Но именно поверить. Нигде производство собачьих кормов не находится под таким контролем, как, скажем, производство человеческой пищи. Никто, насколько мне известно, всерьез не изучал долговременные последствия регулярного питания этими кормами. Поэтому вам остается только верить рекламе на слово, что эти корма – плод тончайших научных разработок, что их изготовляют из первосортнейших продуктов и что они гораздо полезней натурального мяса, рыбы или творога. Ну и, кроме того, на рынке кормов для животных встречается множество подделок, особенно подделок сухого корма. Понятно почему – цена килограмма сухого корма известных фирм ныне зашкаливает за три сотни рублей.

В общем, искусственные корма некоторых марок (не обязательно заграничных) в большинстве случаев лучше, чем овсянка на бульоне из голых костей или куриные окорочка с оптового рынка. Но относится к ним следует без излишнего благодушия. И мой вам совет – покупая сухой корм, не побрезгуйте взять в рот и хорошенько разжевать несколько гранул. Такой примитивный тест очень часто помогает решить, можно кормить этим свою собаку или лучше зайти в гастроном и купить за те же деньги мясных обрезков или рыбы.

Маленький кусочек колбасы, ветчины или жареной отбивной в качестве лакомства, конечно, не повредит. Но мне известно несколько случаев, когда собака, слопав с полкило колбасы, оказывалась под капельницей.

Как вам, наверное, уже стало понятно, автор относится к искусственным кормам без энтузиазма. Поэтому не будем далее на них останавливаться, а поговорим о «нормальной» пище, тем более что очень многие собачники разделяют мое недоверие к незаменимости искусственных кормов. Начнем по порядку.

Мясо

Точки зрения собаки и повара на то, что такое первосортное мясо, расходятся диаметральным образом. Мясо с жилами, хрящиками и пленками для собаки, во всяком случае, молодой, полезнее, чем вырезка, и обычно больше ей нравится. Кормя собаку парным филе, вы можете поразить воображение друзей и знакомых, но не собственного пса. И имейте в виду, что слегка подтухшее или хотя бы лежалое мясо не только лучше и полнее усваивается, чем парное, но, с точки зрения большинства собак, оно еще и намного, намного вкуснее. А вот замороженное мясо, долгие месяцы хранившееся в холодильнике, по своим качествам уступает и свежему, и подтухшему.

Варить мясо совсем не обязательно. Если вы добавите в кашу куски сырого мяса, это будет самое то. Имейте, однако, в виду, что санитарный контроль сейчас не всюду на высоте. И если есть сомнения, мясо лучше отварить – дать немного покипеть, а потом слить бульон и выбросить. Бульон для собак – вещь не полезная. Из тех же соображений не следует покупать испорченное мясо, хотя собаки и любят тухлятину. Мясо можно давать сразу одним куском, можно порезать, но не слишком мелко. Собачий желудок прекрасно приспособлен к перевариванию крупных кусков. Фарш здоровой собаке давать смысла не имеет: он быстро «проскакивает» и собака не чувствует сытости. Лучшее мясо – тощая говядина и баранина (еще лучше конина, но это не самый распространенный мясопродукт). Однако надо иметь в виду, что конина часто вызывает аллергию. На втором месте в этом отношении после конины стоят птица и говядина и на последнем – баранина и козлятина. Свинину не следует давать вообще: и жирна, и паразитов много, и часто вызывает аллергию. Очень удобно покупать мясные обрезки – и дешево, и сердито. Только нужно следить, чтобы они не состояли наполовину из жира.

Проглотив слишком большой кусок мяса (или шкуры), собака его часто отрыгивает и начинает есть снова, уже разгрызая на куски. Это совершенно нормально, не надо волноваться и запрещать собаке съесть отрыгнутый кусок. Вам поначалу это может показаться неаппетитным, но ведь собака мирится с запахом ваших духов или одеколона, которые вызывают у нее приблизительно те же чувства, что у вас собачья отрыжка. Волки (и некоторые собаки) вообще часто транспортируют мясо с места охоты в желудке и отрыгивают его для щенят, волчиц, а иногда и для других членов стаи. Отрыгивание следует отличать от рвоты.

Категорически нельзя кормить собаку жареным мясом и копченостями, в том числе колбасой. Маленький кусочек колбасы, ветчины или жареной отбивной в качестве лакомства, конечно, не повредит. Но мне известно несколько случаев, когда собака, слопав с полкило колбасы, оказывалась под капельницей. Копчености (и вообще острая, жареная и жирная пища) «сажают» собачью печень быстро и основательно, и заболевания печени в более или менее легкой форме – бич современных собак. Те или иные отклонения при квалифицированном обследовании обнаруживаются практически у 100 % взрослых животных. А неполадки с печенью влекут множество других неприятностей: от кожных заболеваний до сердечных.

Жиры

Животный жир собаке в небольшом количестве необходим, он содержит незаменимые жирные кислоты, которые собачий организм сам синтезировать не умеет. Но если вы кормите собаку мясом, то специально давать жиры смысла нет – его в мясе вполне достаточно. Наоборот, если мясо жирное, жир лучше срезать. Вообще же животные жиры здоровые собаки усваивают очень хорошо и это прекрасный источник энергии. И при высоких физических нагрузках имеет прямой смысл увеличивать в рационе количество животного жира, снижая долю углеводного корма. Кстати, у собак не бывает атеросклероза, и рацион, полностью лишенный холестерина, для них очень вреден. Растительное масло, особенно нерафинированное, содержит ряд необходимых витаминов и ненасыщенных жирных кислот, хорошо усваивается и добавлять его в еду раза два‑три в неделю имеет прямой смысл.

Мясные субпродукты

Это в первую очередь сердце, печень, легкие и рубец. Сердце сравнительно дешевый продукт, но, к сожалению, заменять мясо сердцем нельзя – это тяжелая еда, дающая сильную нагрузку на печень и желудок, часто вызывающая расстройства пищеварения. Это не значит, что сердце вообще нельзя давать, его только нельзя рассматривать как заменитель мяса. В печени огромное количество легкоусвояемого железа, но для регулярного питания она не годится совершенно и даже вредна. Ее можно давать только время от времени маленькими порциями. Легкие вполне заменяют мясо, вдобавок в них много полезного хряща (трахеи и бронхи). Но, во‑первых, их обязательно надо хорошо проваривать, поскольку легкие – излюбленное место обитания паразитов (как, кстати, и печень). А во‑вторых, их нужно по объему давать намного больше, чем мяса. Мясо, одинаковое по весу с легкими, занимает в несколько раз меньший объем, и если у вас маленький холодильник, это существенно. При этом легкие не настолько дешевле мяса, насколько больше их требуется, так что и экономии не получается.

Магазинный рубец от иностранных коров собаки, как показывает мой опыт, почему‑то переносят плохо и в любом случае его надо отваривать и обязательно выливать бульон.

Рубец – это первый отдел желудка жвачных животных. По сути, это мышечный мешок, снаружи обычно с отложениями жира, а внутри покрытый своего рода «ворсом». «Ворс» покрыт плотной роговой пленкой. Рубец в магазинах обычно продают очищенным от этой пленки. Но магазинный рубец от иностранных коров собаки, как показывает мой опыт, почему‑то переносят плохо и в любом случае его надо отваривать и обязательно выливать бульон. Жир нужно снимать (если он не снят при очистке).

На базарах еще недавно можно было купить рубец нечищеный, вонючий, в его первозданном виде. Это рубец от «своих» коров и его обычно можно использовать без опасений. После того как вы сняли жир, такой рубец вполне пригоден в пищу и прекрасно заменяет мясо, только его нужно чуть больше. Для молодых и здоровых собак это великолепная еда. Его не стоит мыть. Сохранившиеся между ворсинками остатки травы или сена содержат кучу полезных веществ. Рубец жвачных не переваривает пищу сам, в этом отделе желудка пища перерабатывается комплексом особых микроорганизмов и содержимое рубца насыщено витаминами, прочими биологически активными веществами и самими бактериями. По моим наблюдениям, при дисбактериозе у собаки кусочки нечищеного сырого рубца действуют не хуже бифидумбактерина. Однако роговая пленка делает рубец довольно тяжелой пищей и для пожилых собак и для собак с нежным желудком ее надо удалять. Опасных паразитов в рубце практически не бывает, они, если есть, предпочитают сычуг, кишечник, печень, легкие.

Кости

Кости, вопреки распространенному мнению, – вовсе не нормальная собачья еда. Вареные же кости – вообще не еда, а только забава, причем часто не полезная. Костный бульон лучше собаке не давать, при регулярном употреблении он действует на печень почти так же убийственно, как копчености. Давать псу кости или нет – зависит от того, какую манеру обращения с костями усвоила ваша собака. Если она умеет осторожно обгрызать кусочки мяса и хрящики и осторожно обгрызает (постепенно «стесывает») головку кости – кость замечательная игрушка. Но многие собаки этого не умеют и стремятся кость с ходу разгрызть. Собака – не гиена, она не приспособлена к таким штукам, а зубы ей даются одни на всю жизнь. Если собака с костями обращаться не умеет, ей можно давать кости молодого барашка или теленка: у молодых животных позвонки и головки трубчатых костей сравнительно мягкие. Но много костей давать нельзя в любом случае. Если собака объелась костей – жестокий запор обеспечен, без вариантов. Иногда такой жестокий, что приходится прибегать к ветеринарной помощи. Возможен заворот кишок, а тогда и ветеринар не всегда способен помочь. Отрыгивать кости, в отличие от крупных кусков мяса, собаки не умеют.

Многие собаки стремятся кость с ходу разгрызть. Собака – не гиена, она не приспособлена к таким штукам, а зубы ей даются одни на всю жизнь.

Вообще кости полезны только в одном отношении – это приятное занятие и они дают упражнение челюстям. Но лучше купить искусственную косточку из прессованных сухожилий или, еще лучше, если есть возможность, давать время от времени кусок сырой шкуры. Волосы, проглоченные со шкурой, вреда не приносят: если их много, собака их просто отрыгивает. Конечно, сырые кости – замечательный источник кальция и фосфора. Но если ваш пес не умеет обращаться с костями, и при этом ветеринар установил недостаток кальция и фосфора, лучше добавляйте ему в еду специальные минеральные добавки или кормите рыбой с костями и чешуей.

Если собака наелась куриных костей (скажем, вытащив их из мусорного ведра), возможны очень большие неприятности.

Птичьи кости в несколько раз опасней любых других. Если собака наелась куриных костей (скажем, вытащив их из мусорного ведра), возможны очень большие неприятности. Запор (или, не дай Бог, заворот кишок) в этом случае осложняется тем, что осколки птичьих трубчатых костей необыкновенно остры и могут просто проткнуть кишечник. Если собака умоляет дать ей куриную косточку и ваше сердце не может этого выдержать, дайте ребрышки или кусочек шейки.

Кости для собаки – не еда, а забава, причём не всегда полезная

Птица

Птица в нашем современном мире – это почти всегда курица, причем с птицефабрики. Раньше курятина считалась диетической пищей, но регулярно питаться нынешними курами может только человек с могучим здоровьем. И насколько этого здоровья хватит – одному Богу известно. Это полностью относится и к собакам. Ко всему прочему, современная курятина для собак – один из сильнейших аллергенов.

Рыба

Рыба – еда полезная и полноценная. Она менее калорийна, чем мясо, что для городской собаки только плюс. Но рыба рыбе рознь. Нельзя кормить собаку сельдью, скумбрией, мойвой, килькой и другими породами жирных рыб. Жирная рыба нехороша еще и потому, что морская рыба часто поступает в продажу после длительного хранения, во время которого жиры окисляются. Собаки с удовольствием едят «прогорклый» жир, но продукты окисления жиров разрушают в организме витамины А и Е.

Чешую счищать не надо, она очень полезна.

Не стоит кормить и пресноводной рыбой, она часто заражена опасными для собак паразитами, а при длительной варке ее пищевая ценность резко снижается. Во внутренностях многих рыб содержится в большом количестве особый фермент, разрушающий витамин В1, так что в любом случае рыбу лучше давать потрошеную и без головы. Лучший вариант – это треска, пикша, сайда или другая рыба из породы тресковых – морская, сравнительно постная, с плотным мясом. Рыбу лучше давать не сырой, а положить ее в холодную воду; как только вода закипит – рыба готова. Бульон лучше выбросить. Чешую счищать не надо, она очень полезна. Крупные кости можно вынуть, но вообще рыбьи кости собака переваривает практически полностью, в отличие от костей птиц и млекопитающих. Не бойтесь, что собака подавится мелкими костями. Если рыба не разварена, кости в полусырой мякоти проходят без малейших проблем.

Овощи и фрукты

Многие собаки с огромным удовольствием едят капусту, сырую картошку, помидоры и даже огурцы. Одна из моих сук ест даже сырой лук. Если собака время от времени слопает сырую картофелину, помидор или огурец, никакого вреда, кроме пользы, от этого не будет. Но регулярно кормить ее вареной картошкой нельзя – для собак это очень тяжелая пища. Капустой тоже лучше не злоупотреблять. Вообще же для регулярного потребления пригодны, в общем, три сорта овощей: морковь, кабачок и свёкла. Многие собаки с упоением грызут сырую морковь, и давать по морковке раза три в неделю очень полезно. Кроме всего прочего, это полезно для зубов. Свёкла в большом количестве слабит, можно понемногу добавлять тертую свёклу (лучше вареную) в обычную еду. Кабачки, тушеные в собственном соку, без масла, многие собаки очень любят и кабачками можно заменять в сезон, когда они есть, крупы. Редьку, редиску или репу, даже если собака их ест, лучше не давать вообще.

Если собака просит вкусненького, гораздо лучше дать ей яблоко или грушу, чем печенье.

Большинство собак любят яблоки, виноград и арбузы. Многие едят почти любые фрукты. Закармливать собаку фруктами не надо, но в качестве лакомства – почему нет? Если собака просит вкусненького, гораздо лучше дать ей яблоко или грушу, чем печенье. Вообще, яблоки, как и морковь, стоит давать регулярно, по штуке раза 3–4 в неделю, очень полезно. Кроме всего прочего, яблоко – замечательная игрушка, которую можно катать и ловить.

Для регулярного употребления пригодны три сорта овощей: морковь, кабачок и свёкла

Зелень

Довольно полезны петрушка и укроп. Их можно добавлять в еду, мелко нарезав, понемногу (по щепотке того и другого), несколько раз в неделю. Исключительно хороша молодая крапива, которую надо ошпарить крутым кипятком и порезать. В сезон (а он короток, молодой крапива бывает пару недель весной) можно давать крапиву ежедневно, заменяя ею приблизительно четверть растительной части рациона. Если собака зелень не ест – бог с ней, ей виднее.

Крупы

Начнем с того, что бобовыми – фасолью, чечевицей, горохом – собаку кормить нельзя категорически. Не стоит кормить ее и пшеничными крупами, а ячмень (перловку) собаки практически не переваривают. Овсянка из цельного зерна тоже проходит «навылет», если не варить ее пару‑тройку часов. Лучшие крупы – рис (не шлифованный!), геркулес, пшено, гречка. Но на пшено и на гречку, равно как на пшеницу и ячмень, у собак может быть аллергия. На геркулес аллергия бывает редко, а на рис – практически никогда. Здоровые собаки обычно прекрасно усваивают геркулес, просто заваренный кипятком и выдержанный в течение получаса. Но для пожилых собак эта пища тяжеловата – лучше пару минут варить. Рис лучше варить так, чтобы не сливать воду, и лучше не переваривать. Комки слипшегося разваренного риса в собачьем желудке – не есть здорово (вспомните, собака не жует пищу). Следует только помнить, что рис штука очень калорийная, давать его помногу нельзя.

Здоровые собаки обычно прекрасно усваивают геркулес, просто заваренный кипятком и выдержанный в течение получаса.

Молочные продукты

Молоко – хорошая пища, но большие дозы молока часто действуют как слабительное. Из молока в первую очередь усваиваются жиры (и если вы даете псу молоко, о животных жирах можно особо не беспокоиться), затем белки. Молочный сахар (лактозу) собаки не усваивают. Насчет слабительного действия – у разных собак по разному. Мои собаки пьют парное молоко в немереных количествах без каких‑либо неприятных последствий. Но где в городе взять парное или хотя бы просто цельное молоко? Творог, особенно нежирный, – штука очень полезная. Вообще, творог вполне заменяет мясо и рыбу. Только не путайте творог с творожной массой или с той клейкой пастой, которую порой содержат упаковки с надписью «Творог». Кроме того, несвежий творог лучше не давать, особенно щенкам и пожилым собакам. Сыр большинство собак любят до самозабвения. Но это продукт довольно тяжелый и часто острый. Так что сыр лучше использовать в качестве лакомства – маленький кусочек за выдающиеся заслуги. Простокваша – прекрасная вещь, полезная, легко усваивается и обычно не оказывает заметного послабляющего действия. Кефир одни собаки любят, другие нет. Может слабить.

Не путайте творог с творожной массой или с той клейкой пастой, которую порой содержат упаковки с надписью «Творог».

Тесто и сладости

Когда вы печете блинчики или оладьи, большинство собак напрочь забывают, что они хищники, и готовы отдать за блинчик душу. Не дать в такой ситуации псу блинчика не только жестоко, но и вредно – нервное потрясение окажется для организма хуже кусочка теста. Это не значит, впрочем, что псу нужно скормить блюдо оладий. Вообще же тесто, а тем более тесто сладкое, жирное, особенно свежеиспеченное, не дай бог с кремом, – это не собачья еда. Если вы хотите свести своего пса в могилу быстро и надежно – кормите его колбасой или пирожными. И это ни в коей степени не шутка. Конфеты, шоколадки, сахар, пряники – всё это не лучше копченой колбасы. Собаки всё это очень любят, но поверьте, если вы не можете устоять перед собачьей просьбой, лучше уж позволяйте псу есть на помойке тухлые селедочные головы. Удовольствия он получит даже больше, а вреда будет меньше.

Почуяв запах блинчиков, большинство собак напрочь забывают, что они хищники

Впрочем, тесто тоже бывает разное. «Серый» хлеб (черствый!) можно периодически давать без особой опаски. Хлебные сухарики (только не покупные), можно чуть подсоленные, или кусочки сушки очень удобно носить в кармане, чтобы вознаграждать собаку во время прогулки или занятий за послушание.

Тесто, а тем более тесто сладкое, жирное, особенно свежеиспеченное, не дай бог, с кремом, – это не собачья еда.

Яйца

В общем, ничего особо хорошего в яйцах нет, кроме высокого содержания витамина А и В3 (в желтке). Сырые яйца усваиваются в несколько раз хуже, чем вареные. Имейте в виду, что в сыром яичном белке полно веществ, блокирующих действие некоторых ферментов. Кроме того, белок яйца – довольно сильный аллерген. Короче – яйца (в основном сырой желток) в качестве даваемой время от времени пищевой добавки полезны, но в качестве регулярной еды употреблять их не стоит.

Соль

Если собака получает достаточно мяса, то дополнительных источников соли ей не нужно. Кроме того, любая собака так или иначе получает время от времени кусочки колбасы, хлеба и другой «человеческой» еды, в которой соль всегда имеется. Можно чуть‑чуть присаливать крупу при варке. Избыток соли для собаки вреднее, чем для нас с вами, так что собачья еда должна быть, с нашей точки зрения, очень недосолена. Однако, если раз в месяц пес выпросит у вас кусочек селедки или кильку, ничего страшного не произойдет.

Суточный рацион

Еще раз напоминаем, собака по своей природе – хищник. Поэтому, вопреки распространенному мнению, для здоровой собаки мясо не может быть вредным, скорее, вредно его отсутствие. В мясе и рыбе содержатся, кроме белка, практически все необходимые минеральные вещества. Но, помимо белка и минеральных веществ, собаке нужны и жиры, и углеводы. В рационе здоровой взрослой собаки соотношение белковой и растительной пищи должно составлять приблизительно 2:1. В рационе щенков, беременных и кормящих сук белковая пища должна составлять приблизительно три четверти. Ориентировочная суточная потребность в разных видах кормов, в граммах на килограмм живого веса собаки, следующая: мясо 15–20 г, жиры 1–2 г, крупа (геркулес или рис, вес сухой крупы) около 4–5 г. Это расчет для умеренной физической нагрузки. Имейте в виду: если собака гуляет с вами в соседнем скверике на поводке три раза в день по 30–40 минут, – это не умеренная нагрузка, а почти никакой. И еще – у мелких собак потребность в еде выше указанной нормы, а у крупных ниже.

Имейте в виду, что все эти рекомендации касаются регулярного питания. Не будьте максималистами. На загородную прогулку или в пятидневный турпоход совершенно не имеет смысла тащить специальную собачью еду. Конечно, китайскими супчиками в коробочках собаку лучше не кормить. Но неделю на сухарях, овсянке или макаронах собака проживет без малейшего для себя вреда. Если нормальная здоровая собака съест раз в неделю кусок хлеба с маслом, вареную картофелину, миску борща или даже бутерброд с колбасой, ничего с ней не случится.

Если собака получает в достаточном количестве мясо или рыбу, то эти продукты полностью обеспечивают ее потребности в незаменимых аминокислотах и минеральных веществах. Но, на всякий случай, лучше добавлять в рацион немного рыбы с костями и творог (источники кальция и фосфора) и сухие дрожжи (источник витаминов группы В, лизина и метионина).

Приблизительный суточный рацион для взрослых собак двух разных размерных категорий при умеренной физической нагрузке (количество в граммах).

молоко мясо* рис** жир сухие дрожжи
немецкая овчарка, ротвейлер 100 300 150 25 1
бигль, фокстерьер 50 150 75 10 0,5

* Если вы заменяете мясо рыбой или нежирным творогом, то указанное количество следует увеличить на треть.                                                         

** Вес сваренного зерна.

Следует учитывать, что в таблице приведены ориентировочные цифры. Количество потребной еды зависит от возраста собаки, ее состояния, от физических нагрузок. Поэтому ориентироваться нужно в первую очередь на саму собаку. Если у пса имеется на боках жирок (ребра плохо прощупываются), значит, рацион нужно уменьшить. Если пес худеет – увеличить. Вообще, собака в хорошей форме должна быть, как солдат, готова есть всё и всегда. Имейте, кстати, в виду, что собаки переносят голодание гораздо легче людей, и если нормально питающаяся собака по какой‑то причине (например, в поезде) два – три дня вообще не получает пищи, это на ее здоровье никак не сказывается, чаще это даже полезно (а вот воды лишать нельзя даже на день).

Кормят взрослую собаку два раза в день. Если принять за основу рацион, приведенный в таблице, то утром собака получает молоко, а вечером все остальное. Пожилой собаке можно разделить дневной паек на три части. Лучше кормить трижды в день и собак особо крупных пород – догов, мастифов, сенбернаров. Но при этом следить, чтобы суточный рацион не увеличивался, иначе нет смысла дробить кормление.

Если собака гуляет с вами в соседнем скверике на поводке три раза в день по 30–40 минут, – это не умеренная нагрузка, а почти никакой.

Мы уже говорили о том, что собака не страдает от однообразия меню, наоборот, это ей полезно, если, конечно, рацион содержит все необходимое. Поэтому гораздо удобней готовить сразу дня на четыре. Продукты следует держать в холодильнике, но не в морозилке. Если мясо при этом слегка «подойдет», то это только к лучшему. Мясо (рыбу, творог), вареную крупу (овощи), зелень, дрожжи обязательно хранить отдельно друг от друга. Вынуть и смешать еду следует за час‑полтора до кормежки, чтобы она успела принять комнатную температуру. Дрожжи добавляйте в еду непосредственно перед кормлением.

Кормление щенков

О том, как начинать прикармливать подсосных щенят и как кормить новорожденных, если у суки нет молока или по какой‑то причине щенков приходится сразу отнять от матери, я расскажу отдельно. Вообще, брать щенков в возрасте моложе месяца без очень серьезных к тому оснований нельзя. В норме забирают щенят в возрасте полутора – двух месяцев, щенков охотничьих и служебных собак могут отдавать раньше, но не ранее месяца. У такого щенка уже должны быть молочные зубы, и он должен уметь есть всё и самостоятельно. Однако кормление щенят в возрасте до полугода имеет свои особенности. Прежде всего, до двухмесячного возраста кормить щенка нужно пять‑шесть раз в день. На третьем месяце – четыре раза. От трех месяцев до полугода щенка кормят трижды в день, а потом переходят на нормальный режим взрослой собаки. Свежая вода у щенка, как и у взрослой собаки, должна быть всегда, миска с водой должна быть доступна в любое время дня и ночи. Молодость – время формирования организма. От того, как вы содержите собаку в первый год ее жизни, зависит ее будущее здоровье и то, сколько в конечном итоге она проживет.

Имейте в виду, естественные источники минеральных веществ, витаминов и аминокислот лучше любых искусственных препаратов и пищевых добавок. Из большинства естественных продуктов организм усваивает столько вещества, сколько ему нужно, и передозировать эти вещества таким путем сложно. Хотя и здесь есть множество исключений и несвойственные собаке корма нужно употреблять с оглядкой.

Щенята быстро растут и еды им, в расчете на килограмм живого веса, нужно больше, чем взрослым собакам. В возрасте от одного до трех месяцев (период самого быстрого роста) щенку нужно приблизительно в три раза больше еды, чем взрослой собаке такого же веса. В возрасте от трех месяцев до полугода – приблизительно в два раза больше (кстати, и пьют щенята больше). Цифры эти ориентировочные, вообще же до полугода щенка в еде лучше вообще не ограничивать: он сам знает, сколько ему съесть. Жирных щенков, если они много гуляют и у них есть возможность вволю играть и бегать, просто не бывает. Но при одном условии. Вы выставили песику еду, он поел, и как только он отвалился от миски – убрали еду и ничего не даете ему до следующего кормления, даже если он просит. Если еда стоит постоянно или вы все время даете псу вкусные кусочки, то раскормить его можно в любом возрасте.

От того, насколько полноценным был рацион собаки в детстве, зависят ее здоровье в зрелости и продолжительность жизни.

Много раз я уже повторял, что разнообразное меню собаке совершенно ни к чему. Но вот щенков до полугода лучше кормить разнообразной пищей, меняя «блюда» каждые несколько дней. Периодически имеет смысл давать сухой корм[1]. Щенок должен привыкнуть ко всякой еде, это ему (и вам) пригодится в будущем. Бывает множество ситуаций, когда у вас нет возможности дать собаке привычную пищу. Пес должен при необходимости есть всё, включая сухой хлеб без всяких украшений.

Как уже было сказано, количество белковой пищи в рационе щенка должно быть относительно выше, чем в рационе взрослой собаки, соотношение белковой пищи к растительной приблизительно 3:1. Кроме того, щенку, даже если он получает совершенно полноценный рацион, до года нужно добавлять в еду сухие дрожжи, творог и рыбий жир. Если для взрослой собаки это желательно, то для щенка обязательно. Лучше подстраховаться, поскольку от того, насколько полноценным был рацион собаки в детстве, зависят ее здоровье в зрелости и продолжительность жизни. При этом творог лучше, чем препараты кальция и фосфора, рыбий жир лучше, чем препараты витаминов D, A и Е, а сухие дрожжи лучше, чем синтетические витамины группы В.

В возрасте от одного до трех месяцев щенку нужно приблизительно в три раза больше еды, чем взрослой собаке такого же веса.

Щенку до смены зубов очень полезно давать сырые крупные кости (а если он научится обращаться с ними, то и после смены). Кости должны быть действительно крупные, такие, чтобы щенок не мог их проглотить или разгрызть. С одной стороны, это прекрасное занятие: с костями щенята возятся долго; это гораздо более интересная игрушка, чем мячик или плюшевый заяц. Кстати, если вам приходится надолго уходить, хорошая кость очень скрасит щенку одиночество. Кроме того, с раннего детства имея дело с костями, щенок учится с ними обращаться и в результате ему можно будет давать кости и позже: он будет их обгладывать, а не глотать или раскусывать. Глодание костей – великолепное упражнение для зубов и челюстей. Обглодать кость непросто, так что манипуляции с костью относятся к числу развивающих занятий, вроде конструктора или головоломок для детей. Ну и наконец, сколько‑то всё же попадает щенку в желудок, а сырая кость – отличный источник кальция и фосфора.

Щенку очень полезно давать сырые крупные кости, которые он не может разгрызть

Прогулки

Чтобы взрослая собака могла справить свои естественные надобности, ее желательно выгуливать три раза в день. Утром, перед кормлением; днем, когда вы возвращаетесь с работы; и последний раз вечером, через час – полтора после кормления, перед сном. Если вы приходите с работы поздно, все равно лучше гулять с собакой три раза: утром, минут на пять сразу после работы и перед сном. Вообще, взрослых собак можно выгуливать и дважды в день. Но прогулки – это еще и моцион, физическая нагрузка и, что не менее важно, общение собаки с внешним миром. Собаки, с детства знакомые с разными людьми, другими собаками, кошками, машинами, трамваями, постоянно попадавшие в сложные ситуации большого мира, сообразительней, обладают более сильной нервной системой, менее трусливы и более уверены в себе. Прогулки в раннем возрасте – один из важнейших факторов не только физического, но и умственного развития щенка. Поэтому лучше, если вы будете выводить собаку не на десять – пятнадцать минут. Одна из прогулок должна продолжаться не менее получаса, а лучше час – полтора. Конечно, день на день не приходится, но стремиться нужно к максимуму. Вообще, гулять с собакой – удовольствие, так что эта обязанность не относится к числу неприятных.

Если пёсик замёрз, спрячьте его за пазуху

Выгуливать щенка надо начинать с самого раннего возраста, как только ему будут сделаны прививки (глава «Профилактика заболеваний»), точнее, дней через семь – десять после того, как они будут сделаны. Но имейте в виду, что маленькие щенки быстро устают, и, скажем, непрерывно идти двухмесячный щенок может всего минут пять – десять. Когда маленький щенок устал, возьмите его на руки и дайте отдохнуть. О том, что он уже отдохнул, нормальный щенок сообщит сам – он начнет вырываться и проситься на землю. Начинать прогулки нужно в тихих местах, где мало людей и посторонних собак. Вводить в общество щенка нужно постепенно. Кроме того, маленькие щенята поначалу глупы и непослушны, им ничего не стоит выскочить на дорогу или, испугавшись, броситься бежать, куда глаза глядят, не обращая внимания на ваши крики. Месячных щенков нельзя выгуливать подолгу в холодную и мокрую погоду – их можно простудить. Нельзя доводить маленького щенка до состояния, когда он начинает дрожать. Если песик замерз – спрячьте его за пазуху (одеваться, выходя на прогулку с собакой, нужно соответственно).

Собаки, постоянно попадавшие в сложные ситуации большого мира, сообразительней, обладают сильной нервной системой, менее трусливы и более уверены в себе.

При прогулках избегайте улиц с оживленным автомобильным движением. Выхлопные газы стелются над землей, они тяжелее воздуха. И на уровне вашего колена, а тем паче ниже, загрязненность воздуха существенно выше, чем на высоте человеческого роста. Собаки же более чувствительны, чем мы, к недостатку кислорода и к повышенному содержанию в воздухе углекислого газа.

Физические нагрузки

В здоровом теле – здоровый дух. Собаке нужны физические нагрузки, это не только залог здоровья и долголетия, но и залог ее, а следовательно, и вашего, хорошего настроения. Щенки, как правило, к лени не склонны, они, если дать им волю и повод, сами себя доводят до изнеможения. Когда щенки растут компанией, они очень много играют, носятся друг за другом, ссорятся, и этого месяцев до трех – четырех им вполне достаточно. Взяв щенка, вы должны возместить ему потерю однопометников – со щенком нужно много гулять и много играть. От этого, кстати, зависит в определенной степени и ваш покой, и целость вашей обуви и мебели. Щенок, который имеет возможность «выпустить пар» на прогулке и в игре, меньше интересуется туфлями и ножками стульев и требует меньше внимания в свободное от прогулок время. Чем больше нагрузки, тем спокойней ведет себя щенок по ночам. Но где‑то до шести – восьмимесячного возраста щенков насиловать нельзя. Если песик устал и просит отдыха, этот отдых ему нужно дать. Кстати, для маленьких щенков есть два ограничения. Их, во‑первых, как я уже сказал, нельзя заставлять подолгу идти рядом, однообразные непрерывные движения их быстро утомляют и не лучшим образом сказываются на формировании опорно‑двигательного аппарата. Кроме того, щенкам крупных, рыхлых пород не стоит давать самостоятельно спускаться по длинным лестницам (подниматься можно). Их лучше спускать на руках или в лифте. Но продолжается это, обычно, сравнительно недолго. Как только у щенка достаточно окрепнут связки и мускулатура, движения станут упругими и потеряют детскую некоординированность и разболтанность, противопоказания снимаются.

Когда щенки растут компанией, физической нагрузки им вполне хватает

В возрасте от шести месяцев до года нагрузки желательно постепенно увеличивать до определенного уровня, а затем этот уровень постоянно поддерживать. Каков должен быть этот уровень, сказать в каждом случае непросто, зависит от конституции и темперамента собаки.

Вообще говоря, ходьба, или, точнее, размеренная рысь по пересеченной местности – один из лучших видов физической нагрузки для собак. Не игры, возня или прыжки, а именно ходьба. И если вы завели ротвейлера, эрделя, овчарку, ньюфаундленда, то велосипед для вас – лучший выход. При условии, что вы научили собаку бежать с ним рядом.

В Германии ротвейлер, заявленный на керунг (комплекс испытаний для отбора в племенную элиту), перед испытаниями должен, в числе прочего, пройти тест на выносливость. Собака должна пробежать рядом с дрессировщиком, едущим на велосипеде, 20 километров со скоростью 12–15 км/час. Делаются две остановки, на 15 и 20 минут. Сильно уставшие животные или стершие подушечки лап к керунгу не допускаются.

Имейте в виду, что собаки переносят жару тяжелее, чем мы с вами, и перегрев или тепловой удар им получить проще. Главный признак перегрева – очень частое, неглубокое, с коротким сильным выдохом дыхание с высунутым языком. Имейте в виду, перегретая собака дышит так не все время, а только во время остановок. Если собака начала «хакать» – дайте ей отдохнуть в тени, пока дыхание полностью не придет в норму. Температура в 25° для собаки уже довольно сильная жара. Вообще, летом в жаркое время дня повышенных нагрузок лучше избегать. Помните, что собака плохо потеет и потому теплоотдача с поверхности тела у нее низка[2]. Главным «радиатором», отводящим тепло, у нее является язык, слизистая оболочка рта и верхних дыхательных путей. Именно поэтому при жаре начинается «хаканье» – собака усиленно вентилирует отдающие тепло поверхности. Кстати, плотный намордник не дает ей этого проделывать, так что перегреть собаку в наморднике проще простого.

Плавание

Еще один вид физических упражнений, очень полезный, – плавание. Собаки при плавании затрачивают очень много усилий, и проплыть пятьсот метров для большинства собак почти то же самое, что пробежать галопом пару‑тройку километров. Плавать умеют все собаки, но не все охотно это проделывают. Приучать собаку к воде лучше со щенячьего возраста. Никогда не загоняйте пса в воду силой и уж ни в коем случае не бросайте его в воду. Зайдите в воду сами, поиграйте с собакой на мелководье, дайте ей привыкнуть к этой, в общем‑то, не родной для нее стихии. Впрочем, многие щенки идут в воду сразу, без колебаний. К сожалению, плавание ныне доступно немногим счастливцам. Большинство рек в черте крупных городов и пруды во многих парках загрязнены всякой гадостью настолько, что пускать туда даже взрослую собаку, а тем паче щенка не стоит.

По моему опыту, скотч‑терьеру, чтобы оставаться в хорошей форме, необходимо, сопровождая хозяина, проходить ежедневно порядка шести километров по пересеченной местности (скорость хозяина от четырех до пяти километров в час, то есть около полутора часов прогулки), а раза три в месяц желательно километров по пятнадцать – двадцать. При таком режиме псы едят, что дадут, крепко спят и в случае нужды способны сопровождать вас куда угодно. Кстати, и вам самим такие нагрузки ничего, кроме пользы, не принесут.

Среди людей, не имевших дела с собаками, почему‑то бытует миф, что собака не может утонуть. Может, и очень даже. У любой собаки плавучесть не многим выше, чем у человека. А у костистых пород, а если они еще вдобавок и длинношерстные, плавучесть ниже. И даже маленькие волны или попытки собаки приподняться над водой заставляют ее погрузиться с головой. Большинство охотничьих подружейных собак плавают неплохо, не говоря уж о ньюфаундлендах. Но все равно, если собака в воде – будьте очень внимательны. Собаки многих пород с густым подшерстком способны несколько дольше человека находится в холодной воде. Но не намного. Короткошерстные же (и многие жесткошерстные) собаки в ледяной воде быстро теряют силы и гибнут так же, как и люди.

Осмотр и чистка

Собаку нужно периодически чистить. Конечно, идеально, если вам удается проделывать это ежедневно. Если у вас собака короткошерстной породы, то достичь идеала не трудно, но с длинношерстными собаками это получается не всегда. Однако, если вы, пытаясь сэкономить время, занимаетесь чисткой раз в неделю, то вы практически ничего не выигрываете. За неделю длинная шерсть приходит в такое состояние, что требуется не меньше полутора часов, чтобы привести пса в божий вид.

Независимо от того, как часто вы проводите чистку, осматривать собаку нужно ежедневно. При осмотре вы основное внимание уделяете лапам, половым органам, анальному отверстию, ушам и глазам, носу и пасти.

Осматривать собаку нужно ежедневно.

При осмотре лап вы первым делом обращаете внимание на состояние когтей, подушечек и на наличие колючек, заноз и комочков грязи между пальцами. Собака терпеливое животное и с потертостью или колючкой между пальцами она порой может ходить, не хромая, несколько дней. Но это чревато не только нагноением, но и порчей лапы – пытаясь поудобней держать пальцы при ходьбе, собака перенапрягает многочисленные связки и суставы лапы. Если вы обнаружили свежую ранку, лучшее средство – крем «Спасатель». Если ранка начала мокнуть, нужно выстричь между пальцами шерсть и прижигать ранку фукорцином или зеленкой. Йодом легкие собачьи травмы лучше не обрабатывать.

Половые органы[3] и анальное отверстие осматриваются в первую очередь на предмет грязной, слипшейся шерсти. Как ни странно, попадаются люди, стесняющиеся заглядывать собственной собаке под хвост. Между тем склеивание шерсти вокруг заднего прохода может вести к очень серьезным осложнениям. Собака не может оправиться и развиваются симптомы, характерные для закупорки кишечника. Если такое состояние длится достаточно долго, то простым мытьем вы потом уже не обойдетесь, может потребоваться серьезное лечение. Обращайте внимание на выделения из половых органов. В норме, исключая период течки у сук и случаев встреч кобеля с течной сукой (выделения из препуция могут появляться, даже если кобель просто обнюхал суку), никаких обильных выделений из половых органов быть не должно. Если регулярно появляются выделения, следует промыть препуций (разовым шприцом без иглы) теплым слабым раствором марганцовки или раствором мирамистина. Петлю у сук не промывают, а только обмывают снаружи, слегка раздвинув, теми же растворами. Если не помогает, лучше обратиться к ветеринару.

Как ни странно, попадаются люди, стесняющиеся заглядывать собственной собаке под хвост. Между тем склеивание шерсти вокруг заднего прохода может вести к очень серьезным осложнениям.

Уши у многих собак приходится периодически чистить. Скопления серы осторожно удаляются ваткой, которую можно смочить перекисью водорода. Следует выщипывать растущие из слухового прохода волосы. Собаке это не больно, так что не стесняйтесь. Вообще, добиваться идеальной чистоты ушей не имеет смысла, это для собаки вовсе не полезно. Некоторое количество серы на стенках слухового прохода и в глубине ушной раковины – это нормальное состояние. Обращайте внимание на внутреннюю поверхность ушей. Покраснение ушей – очень часто первый признак аллергии.

Некоторое количество серы на стенках слухового прохода и в глубине ушной раковины – это нормальное состояние.

Глаза осматривать нужно несколько раз в день. У здоровой собаки глаза чистые и блестящие. Однако собачий глаз иначе, чем наш, реагирует на попавшие соринки. Они вызывают не столько слезотечение, сколько образование довольно густой слизи, которая соринку обволакивает и с которой она выводится наружу. Поэтому слизь в уголках глаз – дело довольно обычное. Ее следует удалять сухой ваткой, причем сразу. Если она засохнет, склеив ресницы, придется повозиться, осторожно размачивая ее ватным тампонов с теплым слабым чаем (без сахара, как вы сами понимаете). Если слизь появляется постоянно, а тем более, если она имеет зеленоватый цвет, то, скорее всего, у пса конъюнктивит. Оттяните нижнее веко – в норме его внутренняя поверхность должна быть бледно‑розовой. Если она красная, воспаленная, и это не проходит само в течение суток, значит нужно капать левомицетиновые глазные капли (три раза в день по 1–2 капли). Альбуцидом лучше не пользоваться, у многих собак он вызывает раздражение. Если еще через пару дней всё не пройдет – обратитесь к ветеринару.

Выделения, смачивающие нос, могут быть весьма обильны, но в любом случае они должны быть жидкими и прозрачными, как наши слезы.

Нос – главный показатель собачьего здоровья. У здоровой бодрствующей собаки он мокрый и холодный, у здоровой спящей – сухой и теплый. Выделения, смачивающие нос, могут быть весьма обильны, но в любом случае они должны быть жидкими и прозрачными, как наши слезы. Слизистые и мутные выделения из носа, не дай бог, при сухом и теплом носе – всегда грозный признак какого‑то очень тяжелого заболевания. Обращайтесь в таком случае к ветеринару сразу, не откладывая до завтра.

Ежедневно заглядывайте в пасть своему псу. Между зубов порой застревают мелкие щепочки и косточки. Можно, и очень полезно, чистить собаке зубы зубной щеткой (без пасты или других чистящих средств). Приучив собаку к манипуляциям с ее зубами, вы сильно облегчите жизнь ей и ветеринару, когда собаку придется осматривать (а рано или поздно это случится). Кроме того, эксперты на выставках очень не любят собак, которые уворачиваются, а тем более рычат при осмотре зубов.

Осматривая зубы, кладете одну руку на собачью морду сверху, другую снизу, так, чтобы ладони охватывали морду, а большие пальцы рук были направлены вперед, к собачьему носу и легли, соответственно, на верхнюю и нижнюю губы. Командуете: «зубы». Большими пальцами раздвигаете губы спереди, так, чтобы осмотреть резцы, затем большими пальцами раздвигаете губы с одного боку, осматривая коренные, затем, повернув собачью морду несколько к себе, указательными или безымянными пальцами раздвигаете губы с другой стороны. Далее охватываете большим и указательным пальцем лежащей сверху руки верхнюю челюсть позади клыков, аналогично нижней рукой захватываете нижнюю челюсть, командуете: «пасть» и мягко разжимаете челюсти, заставляя собаку открыть рот.

Эксперты на выставках очень не любят собак, которые уворачиваются, а тем более рычат при осмотре зубов.

Осмотрев, так сказать, ключевые точки, погладьте и ощупайте всю собаку, особенно под мышками и в паху. Выберите репьи и колючки, проверьте, нет ли ранок и гнойничков. Если есть – поступайте как с ранками на лапах. У суки ощупайте молочные железы. Если обнаружите узелки или уплотнения – следите в дальнейшем за ними внимательно, если в течение пары недель они не обнаруживают тенденции к исчезновению, покажите собаку врачу. У кобеля осмотрите и ощупайте мошонку. Отек мошонки, припухлости, увеличение одного из яичек – если что‑либо подобное обнаружено, ведите пса к ветеринару.

Но вернемся к чистке. Для этой процедуры требуется набор инструментов: расческа (металлическая), щетка для волос (специальная, собачья, купите в зоомагазине, ее еще называют пуходёркой или корщеткой) и платяная щетка. Пуходерка должна быть мягкой, чтобы не травмировать кожу. Если у вас короткошерстная собака, вроде боксера или мопса, то пуходёрка нужна густая и очень мягкая. Если длинношерстная – то пореже и пожестче.

С короткошерстной собакой проблем практически нет. Проходитесь по ней расческой, потом сухой платяной щеткой, потом влажной. Волос со щетки снимайте расческой. Раз, два в неделю перед расческой вычесывайте пса пуходёркой. Вот и все дела. Если у вас овчарка, лайка или другая собака с похожей шерстью, то повозиться придется подольше. Здесь пуходёрку имеет смысл применять при каждой чистке, но если шерсть не особенно спутывается (как у овчарок и лаек), то пуходёрка идет после расчески. Вообще, подшерсток (пух) всегда держится очень слабо и отходит легко. Поэтому, если вы чистите собаку не весной, во время линьки, не стремитесь вычесать всё, что вычесывается. Но «прореживать» пух полезно в любое время года, это стимулирует его рост. Кроме того, пуходёрка гораздо лучше расчески выбирает из шерсти мусор и перхоть. Только не жмите на нее изо всех сил – расцарапаете псу спину. Платяная щетка для таких собак, в общем, не очень нужна, отходящий волос вполне эффективно выбирается расческой и пуходёркой.

Больше всего возни с собаками с густой, длинной и тонкой шерстью, типа колли, а тем более бобтейла, пуделя или мальтеза. Многие длинношерстные породы требуют периодической стрижки, но между стрижками собаку все равно приходится чистить. Здесь лучше сначала пройтись пуходёркой, слегка, без нажима, чтобы расправить спутавшиеся кончики шерсти. После этого легче орудовать расческой. После расчески снова пройтись пуходёркой, для окончательной чистки и укладки шерсти.

Особая статья – уход за шерстью жесткошерстных терьеров и шнауцеров. Эти собаки не линяют и дважды в год их выщипывают. Процедура эта называется триммингом и проделывать ее нужно обязательно, независимо от того, собираетесь вы выставлять своего пса или нет. Стричь этих собак нельзя, от этого шерсть, которая не заменяется новой, становится тонкой, тусклой, сбивается в колтуны, легко намокает и не греет. Дело, кроме всего прочего, в том, что жесткий волос терьеров на конце толще, чем у основания. При стрижке толстая и упругая верхняя часть срезается и старый, полумертвый волос растет тонким, легко сечется. Мне не раз приходилось встречать стриженных скотчей и фоксов («…ну что вы, как можно выщипывать шерсть, мне его жалко, как можно так мучить собачку…») – несчастные комки неопрятной шерсти. Гигиенический тримминг совсем не такая сложная и болезненная процедура, как кажется. «Созревший» волос отходит легко и практически безболезненно. Хотя, надо признать, собака не получает от этой процедуры удовольствия, и приучать ее к ней нужно с детства. Впервые щенка триммингуют в возрасте трех – четырех месяцев. Эта первая процедура обычно самая болезненная, поскольку щенячья шерсть отходит хуже. Но дальше дело пойдет проще.

Подшерсток (пух) всегда держится очень слабо и отходит легко. Поэтому, если вы чистите собаку не весной, во время линьки, не стремитесь вычесать всё, что вычесывается.

Вообще, в уходе за шерстью разных пород есть свои тонкости, о которых вы можете узнать из специальной литературы и, в первую очередь, от коллег‑собаковладельцев. Предвыставочная подготовка собак, требующих стрижки или тримминга, – дело довольно сложное и тонкое, и большинство хозяев приглашают для этого специалистов. Но если вы хотите, чтобы ваша собака сделала выставочную карьеру, вам нужно это искусство освоить – своя рука и свой глаз надежнее.

Купание

Так или иначе, в городе практически ежедневно вам придется мыть собаке лапы, а если вы гуляете по оживленным улицам или в слякоть, это придется проделывать после каждой прогулки. Одновременно обмывайте собаке анальное отверстие и наружные половые органы. Если у собаки голый живот (у многих пород шерсть на животе очень редкая) – обязательно обмойте и его. Суке нужно обмывать «вымя», особенно три задние пары сосков. В уличной грязи масса всякой гадости, которую оставлять на голой коже совершенно ни к чему. Твердым мылом при мытье лучше не пользоваться, во всяком случае, регулярно, лучше шампунь или гель для душа. Еще лучше пользоваться специальными собачьими шампунями. Дело в том, что выделения собачьей кожи совсем иные, чем у нас с вами, и мыло для их кожи вредно. Лучше и шампунями не злоупотреблять, но, как я уже говорил, уличную грязь лучше смыть полностью – она вредней шампуня.

Немытая собака пахнет псиной, но а чем, скажите на милость, она должна пахнуть?

Мыть здоровую собаку целиком с мылом (или шампунем, неважно) следует как можно реже. Обезжиривание кожи и шерсти – штука для собаки довольно вредная. Конечно, немытая собака пахнет псиной, но а чем, скажите на милость, она должна пахнуть? Мыть собаку целиком можно только в том случае, когда она целиком испачкалась так, что нормальная чистка шерсти не окажет нужного действия. Это обычно случается раза три в год, и чаще купать собаку не стоит. Если вы живете в деревне или загородном доме, собаку можно не мыть с мылом вообще. Дождь, роса, набивающийся в шерсть песок (а зимой снег), если вы регулярно проводите «сухую» чистку, вполне достаточны для поддержания чистоты. Зимой мыть собаку целиком можно только в теплом помещении и только том случае, если у нее есть возможность в том же помещении высохнуть в течение четырех – пяти часов.

Стрижка когтей

У собак, ведущих активный образ жизни, когти стачиваются о грунт в процессе ходьбы, бега, раскапывания мышиных нор. Однако естественное стачивание редко бывает достаточным, только в каменистых местностях или если собака очень много бегает по асфальту. Обычно же, даже если собака много двигается, когти отрастают быстрее, чем стираются. В первую очередь это касается мелких пород, у которых нагрузка на когти меньше. Но сплошь и рядом даже у крупных собак когти стачиваются недостаточно. Особенно это заметно зимой, но даже и летом у многих собак, особенно пожилых, когти не стачиваются в достаточной мере, и их нужно подстригать. Отросшие когти, во‑первых, легко травмируются, ломаются и трескаются. Кроме того, они просто мешают собаке ходить. При длинных когтях собака не может держать лапу «в комке», пальцы заваливаются набок и, если вы не следите за когтями, лапа в конце концов деформируется. Ножницами собачьи когти не взять, нужны специальные кусачки или когтерезки, которые продаются практически в любом зоомагазине[4].

При длинных когтях собака не может держать лапу «в комке», пальцы заваливаются набок и, если вы не следите за когтями, лапа в конце концов деформируется.

Осматривать и подстригать когти нужно регулярно, не запуская. Дело в том, что внутри когтя, приблизительно в центре, проходят кровеносный сосуд и нерв, которые до самого кончика когтя не доходят. Именно этот кончик и обрезается. Вы не можете отхватить половину отросшего когтя, чтобы придать ему нормальную величину. И дело не только в том, что собаке больно. Начинается сильное кровотечение, которое очень трудно остановить, и открываются «ворота» для инфекции. Поэтому, подстригая когти, будьте внимательны. Роговой слой на «спинке» когтя толще и тверже, чем на его нижней стороне. Поэтому коготь, стачиваясь естественным путем, имеет коническую, заостренную форму. Когда вы подстригаете коготь, не стремитесь сохранить его естественную форму, наоборот, обрезайте кончик перпендикулярно длинной оси когтя. Нижний угол быстро сточится и форма восстановится.

«Промахиваться» при стрижке когтей случается всем, и приступая к этой процедуре, следует иметь под рукой фукорцин (или зеленку) и пластырь.

Если вы отрезали полкогтя, кровь течет буквально струйкой. На даже если вы только чуть прихватили сосуд, на срезе моментально выступает капелька и начинается кровотечение. Остановить его очень трудно, коготь кровоточит несколько часов, иногда около суток, и даже когда кровотечение остановилось, стоит собаке побегать, как оно возобновляется. «Промахиваться» при стрижке когтей случается всем, и приступая к этой процедуре, следует иметь под рукой фукорцин (или зеленку) и пластырь. Ширина пластыря должна быть приблизительно вдвое больше длины собачьего когтя. Если вы состригли лишку, для начала протрите срез когтя антисептиком. Выступающая кровь его сразу смоет, но пусть вас это не смущает. Затем плотно оберните коготь в пару слоев широким пластырем. Получится как бы трубочка из пластыря, надетая на коготь. Свободный конец этой трубочки подогните вниз и плотно прижмите к нижней вогнутой стороне когтя. Обвяжите теперь коготь ниткой (не затягивайте слишком туго). К тому времени, когда вы закончите с остальными когтями, кровотечение обычно прекращается и собаку можно спокойно отпускать. В ближайшие пару дней сократите прогулки. У некрупных пород такой чехольчик на когте держится дня два, а то и три, и к тому времени, когда он протрется, коготь уже заживет. У крупных собак придется повязку подновлять.

[1] Сухой корм собаке необходимо запить, потребность в воде в этом случае очень велика.

[2] Потовые железы у собак есть, и работают они вполне нормально. Но их меньше, чем у человека или копытных, интенсивность потоотделения ниже и свойства пота несколько иные.

[3] У кобеля влагалище, в котором находится половой член, называется препуцием, у суки наружные половые органы называют петлёй.

[4] Не покупайте дешевые, особенно китайские. Они ломают когти, а не обрезают.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *