Половая жизнь — Собака. Руководство по дрессировке и уходу

Половая жизнь

Течка у сук

Кобель готов к спариванию всегда, сука же только дважды в год, в период так называемой течки, или пустовки. В этот период у сук появляются более или менее обильные слизисто‑кровянистые выделения из петли, отчего и пошло название – течка. Интервал между пустовками у большинства сук составляет около 5–6 месяцев, то есть собака течет дважды в год, обычно весной и под осень. Но иногда интервал может быть короче, месяца четыре. А у некоторых сук период между пустовками больше, встречаются собаки которые вообще пустуют раз в год. Если при этом течка протекает нормально, не затягивается, а период между пустовками остается более или менее постоянным, то волноваться не о чем.

Интервал между пустовками у большинства сук составляет около 5–6 месяцев, то есть как правило собака течет дважды в год, обычно весной и под осень.

В начале течки у собаки припухает и обычно слегка краснеет петля. Чуть раньше или позже появляются слизисто‑кровянистые выделения. Петля может припухать сильно, может едва заметно. Выделения могут быть обильными, так что собака оставляет кровянистые капельки, а могут быть скудными. У разных сук по‑разному. Определить точно день начала течки бывает трудно, особенно если у суки скудные выделения. Очень часто первый и наиболее заметный признак начала течки – повышенный интерес к суке кобелей. Сука в этот период также склонна заигрывать с кобелями, но к себе пока не допускает. Данный период продолжается дней 8–10, после чего характер выделений из петли меняется – они становятся бесцветными, или, во всяком случае, резко светлеют. Этот момент очень важен, его надо постараться не пропустить. Цвет выделений определяется просто – мазните петлю чистой белой ваткой.

Часто первый признак течки – повышенный интерес к суке кобелей

Когда меняется характер выделений, это признак того, что сука готова к вязке. Она начинает очень активно интересоваться кобелями и именно в этот период она их допускает к спариванию. Длится это дней 10, но обычно меньше, от 4 до 6 дней. Но к зачатию сука готова всего три – четыре дня, с 9‑го по 13‑й день с начала течки (это называется эструсом, или периодом рецептивности). В этот период каждые несколько часов происходит овуляция – выход яйцеклеток из яичников в яйцеводы. Овуляция у одних собак начинается где‑то через 12 часов после просветления выделений или даже раньше. У других до начала овуляции может пройти несколько дней. В период эструса сука при прикосновении к крестцу или основанию хвоста поднимает хвост, отводит его в сторону и замирает в такой позе.

К зачатию сука готова всего три – четыре дня, с 9‑го по 13‑й день с начала течки (это называется эструсом, или периодом рецептивности)

Неоплодотворенные яйцеклетки в матке живут около недели, поэтому сука может в принципе забеременеть и на 15‑й, и на 20‑й день течки, и даже чуть позже. Но, в среднем, на 20‑й день можно считать, что опасный период закончился. Вообще, лучше всего об окончании этого периода говорит поведение суки. Она начинает свирепо отгонять кобелей, даже если те просто пытаются обнюхать ее сзади. Это свидетельство конца пустовки. Но выделения из петли, постепенно уменьшаясь, могут продолжаться еще с пару недель. Кобели могут продолжать интересоваться сукой и после окончания течки и пытаться делать садки. Обычно реакция кобеля на суку зависит от его опыта. Старые, опытные псы проявляют к течной суке настоящий интерес очень короткое время, всего дня 4–5, в период максимальной вероятности оплодотворения. Молодые или неразвязанные – сплошь и рядом пытаются приставать к суке весь период течки и еще пару недель после ее окончания.

Половое воздержание

Половое воздержание («отдержка») никакого вредного действия на здоровье собак не оказывает, и если вы не хотите вязать свою собаку, – не волнуйтесь, что это ей может как‑либо повредить. Есть, правда, одно «но». Если кобель регулярно контактирует с пустующей сукой и при этом не имеет возможности вязаться с ней, он очень нервничает, часто отказывается от еды, худеет. Сука в такой ситуации тоже беспокоится, хотя и меньше, а кроме того, регулярный контакт с кобелем во время пустовки увеличивает вероятность ложной беременности. Поэтому, если вы держите двух разнополых собак, то на время пустовки их лучше изолировать друг от друга, причем разведения собак по разным комнатам не даст эффекта, собаки слышат и чуют друг друга. Желательно отправить суку, скажем, на дачу или отдать на передержку. Удалять из дома лучше суку, а не кобеля, поскольку кобель в период пустовки «своей» суки переносит «изгнание» (если только он не уезжает вместе с хозяином) гораздо тяжелее.

Если вы не хотите вязать свою собаку, – не волнуйтесь, что это ей может как‑либо повредить.

Вязка

Кого выбрать в качестве партнера для вашей собаки, чтобы щенки унаследовали от родителей лучшие породные качества, – вопрос тонкий и сложный. Если вы владелец породистой собаки, не полагайтесь на свои собственные рассуждения – вот у моей суки голова не очень, повяжу я ее вот с этим кобелем, у которого отличная породная голова и, вообще, он суперчемпион[1]. Разные признаки наследуются по разному, нужно знать генетику и основы селекции, нужно учитывать не просто экстерьер и особенности характера партнеров, но и особенности их предков, их фамильные особенности. Так что лучше посоветуйтесь с квалифицированным опытным кинологом. Но есть при подборе партнера один пунктик, о котором порой забывают, – здоровье. Венерических заболеваний у собак не меньше, чем у людей, и подцепить инфекцию в наше время совсем не сложно. Этот вопрос следует «прокачать» как следует.

Для успешной вязки не всегда достаточно свести собак вместе в период эструса суки. Если один из партнеров неопытен или вообще еще неразвязан (девственник), у собак может просто ничего не получиться. Кроме того, хотя нравственные проблемы в этом вопросе собак не одолевают, у них тоже есть свои представления о сексуальной привлекательности. Наиболее часто встречаются разборчивые суки, но и среди кобелей такие личности попадаются тоже. Ну и, наконец, препятствием к вязке может послужить просто элементарное «несходство характеров», скажем, повышенная агрессивность или пугливость одного из партнеров. Так что если у вас или владельца предполагаемого партнера нет достаточного опыта вязок, лучше пригласить в помощь специалиста из клуба. Стоит это сравнительно недорого и вполне себя оправдывает.

Венерических заболеваний у собак не меньше, чем у людей, и подцепить инфекцию в наше время совсем не сложно.

Одной вязки, как правило, недостаточно. Если вы повязали собак только раз, скорее всего сука понесет всего 1–3 щенков, а может и вообще остаться «пустой». Вязок должно быть 2–3, но не больше одной вязки в день.

Перед вязкой собак, особенно суку, желательно около 7–10 дней кормить легкой, но очень качественной и витаминизированной пищей. Лучше давать витамины в естественной форме – тертую морковку с добавлением растительного масла, пивные дрожжи, бифидумбактерин, морскую капусту, сырой желток. Обязательно дней за 10 перед вязкой выгнать глистов. Даже если вы считаете, что у суки глистов нет, лучше дать заблаговременно противоглистное. Мыть суку перед вязкой нельзя, нужно только почистить щеткой. Петлю за полчаса до вязки неплохо протереть чистой влажной тряпочкой, а кобелю помыть препуций. Выкупать суку можно только после последней вязки. Вязать собак лучше во второй половине дня и непосредственно перед вязкой не кормить. Кобелю вечером перед днем каждой вязки следует добавлять в корм пару сырых желтков и давать сырого мяса, порядка 10 г на килограмм живого веса. Никаких физических нагрузок в день вязки лучше не давать, особенно кобелю.

Препятствием к вязке может послужить просто элементарное «несходство характеров», скажем, повышенная агрессивность или пугливость одного из партнеров.

Сначала собакам дают обнюхать друг друга, суку при этом лучше держать на поводке. Если собаки понравились друг другу – прекрасно. Если сука проявляет агрессию, на нее, быть может, придется надеть намордник, так что сей предмет должен быть в запасе. Для знакомства вполне достаточно 5–10 минут, давать собакам разыгрываться не стоит. Не пускайте дела на самотек в надежде, что собаки все сделают сами. Хозяин суки должен поставить ее, удерживая одной рукой за ошейник, не давая ей вертеться или огрызаться на кобеля, если ей это придет в голову. Другой рукой слегка поддерживайте собаку под брюхо, чтобы удержать ее, если она вздумает лечь. Кобеля, тоже в ошейнике, но без поводка, подводят сзади. Быть может, его тоже придется слегка за ошейник и под грудь поддержать, помогая сохранить равновесие, или удержать, если он вздумает залезть на суку всеми четырьмя лапами. С неопытными горячими кобелями такое случается. Как бы ни был кобель бестолков, его надо только хвалить и ко всем его действиям относиться спокойно и благожелательно. Это очень важно.

После серии фрикций у кобеля разбухает пенис, а у суки происходит спазм влагалища. Возникает то, что называется склещиванием, или замком. Кобель спускает передние лапы на землю, переносит одну заднюю ногу через круп суки и собаки становятся в замке задом друг к другу. При развороте кобеля вы должны быть готовы поддержать собак, не дав им завалиться набок или сесть, если кобель или сука потеряют равновесие. В замке собаки стоят от 15 до 40 минут, иногда больше. И пусть стоят, упаси вас бог их растаскивать, это чревато серьезными травмами пениса и влагалища[2]. Наоборот, следует удерживать собак, если они пытаются разорвать замок, например, чего‑либо испугавшись. Именно в замке сука «откачивает» из кобеля большую часть спермы, и похоже, именно в замке собаки получают максимум удовольствия. Вообще, наиболее вероятно оплодотворение именно при возникновении замка. Но склещивание иногда не наступает, и если все предыдущее кобель проделал благополучно, беспокоиться не надо, это вполне нормально.

Сразу после вязки желательно суку уложить на бок и дать полежать несколько минут. Можно дать ей постоять на передних лапах, слегка приподняв за задние. В любом случае, однако, из суки обычно вытекает часть спермы. Это тоже абсолютно нормально. Затем собакам можно дать поиграть и пообщаться, если они хотят. Повторной вязки в этот день лучше не допускать, хотя ничего страшного в ней нет, просто собаки слишком устают. Собак нужно выгулять и покормить.

Если вдруг вязка не удалась, кобель не справился с задачей, сука слишком вертелась, то можно повторить ее часа через 3, дав собакам как следует отдохнуть, но при этом они не должны видеться. Но если кобель не попал во влагалище и при этом произошел выброс спермы суке на спину или под брюхо, имеет смысл повторять вязку только на следующий день.

Беременность

Для обозначения периода созревания и вынашивания щенков у ветеринаров существует и другой, очень симпатичный термин – щенность. Так вот, беременность, или щенность, продолжается у собак где‑то 59–65 дней. Иногда на день‑другой больше или меньше, но если роды не наступают на 66‑й день, стоит обратиться к ветеринару. Увеличение живота становится заметным только ко второму месяцу беременности. И в это же время начинают увеличиваться молочные железы. За несколько дней до родов из сосков начинает выделяться молозиво. Дня за три до родов у собаки опускается живот и несколько провисает спина. Уже через неделю‑другую после вязки характер суки заметно меняется, будьте готовы к этому. Собака начинает относиться к себе бережно. Но одновременно у нее возрастает «тревожность», и в результате она становится более пугливой или более агрессивной.

Ожирение – один из самых опасных врагов беременной суки.

Хорошая физическая форма – главный залог успешных родов.

Где‑то дней через 10 после вязки у собаки резко возрастает аппетит. Количество корма приходится увеличивать, иногда раза в 3. Увеличивая рацион, следует одновременно увеличивать и число кормлений, то есть свою повышенную норму собака должна получать не в один прием, а в несколько. Если вы в норме кормите собаку качественной, полноценной едой, то состав рациона пока менять не надо. Здесь очень важно соблюсти меру. Собака должна есть много, но не должна толстеть, во всяком случае сильно. Понятно, что следует контролировать не объем живота, а слой жира на ребрах. В идеале к концу первого месяца беременности сука должна быть чуть‑чуть жирнее, чем полагается. Но именно чуть‑чуть. Ожирение – один из самых опасных врагов беременной суки.

На втором месяце беременности сука продолжает мести всё съедобное, но при этом начинает худеть. Увеличивать количество корма особого смысла не имеет, здесь дело не в том, что мало еды, а в том, что пищеварение просто не успевает справляться с повысившейся потребностью в питательных веществах. Это совершенно нормально. Но неплохо увеличить долю естественных кормов с высоким содержанием витаминов и давать рыбий жир. А вот давать ли дополнительно искусственные минеральные добавки и витамины – посоветуйтесь с толковым ветеринаром. В норме здоровая собака, получающая полноценное питание, ни в каких добавках не нуждается.

Беременность, или щенность, продолжается у собак где‑то 59–65 дней. Иногда на день‑другой больше или меньше, но если роды не наступают на 66‑й день, стоит обратиться к ветеринару.

Если вы собрались вязать свою суку, то крайне желательно месяца за полтора до вязки увеличить физические нагрузки, если до того вы ограничивались короткими прогулками. Изнурять собаку нельзя, но необходимо привести ее в хорошую физическую форму. Во время беременности следует избегать возможных травм, но где‑то до середины второго месяца сука должна подолгу гулять и много двигаться. Заставить беременную суку много двигаться трудно – уже на первом месяце собака становится склонной к лени. Не насилуйте ее, но гуляйте подолгу. Снизить нагрузки нужно, только когда щенки начнут «толкаться», то есть дней за 20 до родов. А дней за 5–6 вообще исключите интенсивные физические упражнения, такие как бег или прыжки.

Хорошая физическая форма – главный залог успешных родов. А кроме того, физические нагрузки несколько тормозят рост щенков, что тоже хорошо в смысле облегчения родов.

Ложная беременность

Довольно часто у собак после течки развивается ложная беременность, она же, на жаргоне собачников, – ложняк. При ложной беременности всё может развиваться точно таким же образом, как и при настоящей, включая увеличение размеров живота, рост молочных желез и изменения характера. Иногда все признаки беременности выражены слабо, и вскоре после того, как собаке придет время «родить», исчезают. Но иногда ложняк от настоящей беременности по внешним признакам отличить практически невозможно, а после «родов» у суки начинает интенсивно продуцироваться молоко, так что она вполне может выкормить щенят. При этом собака может совершенно всерьез вообразить, что она родила щенят, устраивать логово, защищать его, проникаться материнской любовью к игрушкам. Ложная беременность чаще возникает у рожавших сук, чем у девственниц.

Cобака может совершенно всерьез вообразить, что она родила щенят, устраивать логово, защищать его, проникаться материнской любовью к игрушкам.

В принципе ничего страшного в ложняке нет. Но продуцирование молока при том, что его никто не отсасывает, может привести к маститу. Никакие местные средства – мази, компрессы – не помогают в том смысле, что лактация не становится слабее. Сцеживать у суки молоко нельзя. Это только приведет к увеличению его продукции. Единственная возможность профилактики или прекращения ложняка – специальное лечение. Однако лечение гормонами далеко не всегда дает удовлетворительный результат, а иногда дает неприятные побочные эффекты. Сейчас грамотные ветеринары применяют в основном не гормоны, а препараты, блокирующие синтез гормона пролактина, который, собственно, и несет ответственность за рост молочной железы и частично за изменения психики.

Подготовка к родам

К родам вам нужно подготовиться. Прежде всего, дней за 10 вам нужно подготовить логово. Оно должно быть достаточно просторным, чтобы там свободно разместилась сука с выводком. Если логово тесно, мать будет постоянно придавливать щенят. Логово должно быть приблизительно такого размера, чтобы там совершенно свободно уместились две такие собаки, как ваша сука. Логово должно располагаться в таком месте, где выводок и суку не будут беспокоить, оно не должно быть ярко освещено, здесь не должно быть сквозняков. Лучше всего, чтобы логово с трех сторон было огорожено стенами и мебелью. В то же время доступ к нему должен быть свободен, чтобы вы могли осматривать щенят, менять «пеленки», при необходимости помогать щенятам разбираться с сосками матери. Поэтому делать закрытое логово, вроде будки, не надо, хотя со всех остальных точек зрения полностью закрытое логово лучше всего. Логово должно быть в таком месте, которое нравится суке, и ее следует заранее к логову приучить.

Температура в логове должна быть не ниже 20 градусов, лучше градусов 23–24, во всяком случае, первую неделю жизни щенков. Так что должна быть предусмотрена возможность установить, в случае необходимости, обогреватель. Имейте при этом в виду, что у щенков хорошо выражена способность ползти к источнику тепла, но в первую неделю у них нет реакций, позволяющих избегать источников боли. И если вы поставите обогреватель прямо в логово, щенок будет жаться к нему, даже если его температура 100°. Он изжарится, но не сообразит отползти в сторону.

Логово должно быть в таком месте, которое нравится суке, и ее следует заранее к логову приучить.

С открытой стороны логово должно быть огорожено достаточно высоким бортиком, иначе щенята будут расползаться. А очень многие суки не умеют переносить щенят и не могут вернуть их домой. Где‑то до десятидневного возраста у щенят отсутствует способность к поддержанию нужной температуры тела. Их греет мать или они греются друг о друга, собираясь в кучку[3]. Оставшийся в одиночестве щенок быстро охлаждается. Если щенок переохладился, а у некрупных пород для этого может оказаться достаточно получаса даже при нормальной комнатной температуре 18–20°, то в лучшем случае он начнет сильно отставать в росте. А может и погибнуть. Именно поэтому так важно поддерживать тепло в логове.

Мягкая подстилка в логове совершенно не нужна, нужна теплая. Обычный войлок этому требованию вполне удовлетворяет. Раньше поверх войлока укладывали клеенку, тщательно подгибая под войлок края, а сверху простыню, которую приходилось несколько раз в день менять. Сейчас в продаже есть впитывающие простыни, вроде памперсов, которые избавляют от кучи проблем. Но края простыни следует тщательно заправлять под войлок. Сука обязательно будет проводить в логове «уборку» – «копать ямки», превращая мягкую подстилку в ком, в котором теряются щенки.

Если щенок переохладился, а у некрупных пород для этого может оказаться достаточно получаса даже при нормальной комнатной температуре 18–20°, то в лучшем случае он начнет сильно отставать в росте.

Кроме того, вам понадобится глубокая коробка такого размера, чтобы в ней поместился десяток щенков. На дно коробки следует уложить грелку, или бутыли, а сверху укрыть мягкой тканью, можно впитывающей пеленкой. Нужна также настольная лампа с обычной лампочкой накаливания порядка 60 ватт. В коробку на грелку вы будете складывать родившихся щенков. А лампа может пригодится, если роды затянутся и грелка остынет. Тогда щенят будет греть поставленная рядом с коробкой лампа. Лампу лучше поставить так, чтобы она грела одну из стенок коробки, а не сверху, тогда нет риска, что она в коробку упадет.

Вам обязательно понадобится горячая вода. А поскольку вода должна быть определенной температуры – 39–41°, не больше и не меньше, то вам понадобится и термометр. В городе, где есть горячая вода, проблем не возникает. Вы отрегулируете нужную температуру струи смесителем, держа термометр в струе. Но в деревне или на даче это труднее. Но вода нужной температуры должна быть обязательно, и не только для грелки. Зачем – об этом в следующем разделе.

Принимать роды в логове всегда неудобно. Поэтому лучше, если собака рожает рядом с логовом, на открытом, хорошо освещенном месте с удобным подходом, где у вас (или приглашенного ветеринара) есть свобода движений. Так что понадобится еще одна подстилка и простыня. Простыня обязательно белая, чтобы можно было легко определить цвет выделений и околоплодной жидкости, это очень важно.

Вам могут понадобиться также: острые прочные ножницы; мягкое полотенце; бумажные салфетки (хорошо впитывающие и прочные, не расползающиеся при намокании); зеленка (или фукорцин, но не йод); чистая спринцовка.

Когда роды наступят, вы должны сосредоточиться на собаке, а не суетиться, собирая все необходимое.

Все это нужно приготовить дней за 5–6 до расчетного срока родов (ведь роды могут наступить и несколько раньше). Вообще же роды не наступают стремительно и без предупреждения. Чаще хочется наоборот, чтобы всё происходило быстрее. Не беспокойтесь, времени у вас будет навалом. Но это время лучше потратить на то, чтобы спокойно и без спешки подготовить себя и собаку. Когда роды наступят, вы должны сосредоточиться на собаке, а не суетиться, собирая все необходимое.

Роды

Первым признаком скорого наступления родов является опустившийся живот, который как бы отделяется от спины. Живот опускается дня за 3 до родов, но иногда чуть раньше или позже. Гораздо более точным предвестником является снижение температуры тела. Нормальная температура у собаки на пару градусов выше, чем у нас с вами и может несколько отличаться у разных собак – 38,0–40,0 °C. Температуру следует измерять трижды в день, утром, днем и вечером (как это делать – см. раздел «Что следует знать и уметь»). В какой‑то момент вы обнаруживаете, что температура резко упала на 1,5–2 градуса. Это значит, что роды наступят не позже чем в ближайшие 24 часа, как правило раньше. Например, у наших сук температура снижается за 4–5 часов до родов.

Собственно роды начинаются с того, что собака «не находит себе места» – слоняется из угла в угол, часто садится или ложится, и время от времени пыхтит, как будто ей очень жарко. Это очень заметно. Такое слоняние и пыхтение может продолжаться пару часов, но обычно оно менее продолжительно. Затем у собаки отходят воды (обычно она при этом садится, чуть набок). Воды много: у скотча около 2‑х литров, у овчарки около 4‑х. Вскоре после этого собака начинает тужиться и на свет появляется первый щенок. Потуги длятся от нескольких минут до 10–15. Если сильно дольше – значит щенок идет тяжело. Затем собака успокаивается, иногда минут на 10, а иногда и на час. Затем могут снова начаться схватки и из суки выходит послед[4]. Потом опять начинаются потуги и появляется очередной щенок. Интервал между щенками может быть от 5–10 минут (бывает, что два щенка вообще следуют один за другим) до нескольких часов, а в целом роды могут продолжаться от полутора часов до суток. Иногда случается, что совершенно нормальные роды затягиваются на два дня.

В какой‑то момент вы обнаруживаете, что температура резко упала на 1,5–2 градуса. Это значит, что роды наступят не позже чем в ближайшие 24 часа.

Щенки обычно появляются на свет «в рубашке» – в плодном пузыре. Сука сама разрывает «рубашку» передними зубами, заглатывает ее и перегрызает пуповину, соединяющую «рубашку» с животиком щенка. Затем его облизывает. Около половины щенков имеет, как говорят медики, тазовое предлежание, то есть на свет они появляются хвостиком вперед.

Теперь, каковы ваши действия. Когда у сучки отошли воды, отведите ее на место, где ей предстоит рожать, – на подстилку, накрытую чистой простыней около логова. Выгоните из комнаты всех «болельщиков»: около собаки остается только принимающий роды и его ассистент (если роды принимает врач, то еще и хозяин). Укладываете собаку на бок. Во‑первых, если сука пытается рожать сидя, она может при потугах «переломить» щенка. А кроме того, лежачая собака способна развить большее усилие брюшных мышц, чем сидящая или стоящая. Но если собака активно отказывается лежать на боку – не упорствуйте. В конце концов ей, быть может, виднее. Не суетитесь, не ласкайте собаку (ей сейчас не до ласк), но будьте внимательны, предельно спокойны, доброжелательны и хвалите псину за потуги, за разгрызание плодовой оболочки, за все ее действия. Это собаке в самом деле помогает. Пока вы занимаетесь с сукой, ассистент должен залить в грелку (или бутыли) воду температурой не ниже 39, но не выше 41 °C, уложить грелку (бутыли) в коробку, накрыть пеленкой (см. предыдущий раздел) и поставить коробку рядом с вами. Затем ассистент забивается в угол и не подает признаков жизни, пока вы его не позовете.

Внимательно следите за собакой, регулярно осматривайте петлю. Если щенок (голова или хвостик с задними лапками) показался в петле и идет легко, с каждой схваткой продвигается вперед – вмешиваться не надо. Если, несмотря на потуги, не продвигается или продвигается медленно, помогите ему. Ухватите за лапки и хвостик или за голову, позади ушей, и потяните. Тянуть можно только в момент, когда сука тужится. Не бойтесь повредить щенка, но и тянуть изо всех сил не надо. Обычно достаточно небольшой помощи, чтобы щенок выскользнул, разом, или постепенно, за 2–3 схватки. Если щенок идет мордочкой вперед и плодный пузырь не разорван, разорвите его, защипнув ногтями. Рвется «рубашка» легко. Подавляющее большинство сук воспринимает присутствие хозяина или хозяйки и их участие в родах очень положительно.

Дайте суке съесть пузырь, отгрызть пуповину и вылизать щенка. Если она почему‑либо этого не сделала, разорвите пузырь сами и отрежьте пуповину ножницами на расстоянии 2–3 см от пупка (не короче!). Кончик пуповины мазните зеленкой, перевязывать не надо.

Пока щенок в матке, то даже когда сука тужится, – все в порядке, щенок пока сохраняет связь с организмом матери. Но когда щенок уже в родовых путях, но не может «протиснуться», он может задохнуться, так как связь уже разорвана. Если сука долго безрезультатно тужится, может оказаться, что щенок уже в родовых путях, и из петли высовывается кончик носа или хвостик, то есть щенок уже на «выходе» и требуется помощь. Тянуть щенка нужно за голову, захватив ее между двумя согнутыми пальцами позади ушей или одновременно за две задние лапки и хвостик. Тянуть не сильно и только во время потуги! Даже если снаружи ничего не видно, при долгих потугах имеет смысл ввести осторожно в петлю палец, смазанный вазелином и пощупать (ногти должны быть коротко острижены). Если нет другого выхода, можно попытаться ввести два пальца и ухватить ими щенка. Но обычно, если щенок застрял всерьез и снаружи не виден, требуются специальные инструменты и ветеринар. В крайнем случае, если ветеринара нет и очевидно, что сука не может вытолкнуть щенка, попробуйте ввести ей в матку при помощи спринцовки от полустакана (для мелких собак) до полулитра (для крупных) теплой мыльной воды. Суку при этом поднимите за хвост попой кверху.

Не вздумайте использовать для приготовления мыльного раствора моющие средства для посуды. Возьмите туалетное или хозяйственное мыло, можно детский шампунь. Много мыла не надо.

Появившийся на свет щенок начинает пищать. Сразу, как только разорван пузырь, или в процессе вылизывания. Возьмите в руки вылизанного щенка, можете полюбоваться на него секунд пять, а потом подложите к соску. Очень хорошо, если щенок сделает несколько глотков молозива, вообще, чем активней он будет сосать – тем лучше. Сосущий щенок очень сильно стимулирует родовую деятельность. Но не всегда щенок готов сосать сразу, иногда ему требуется минут 5–10, чтобы прийти в себя. В любом случае не отнимайте щенка от матери, пока снова не начались схватки, но следите, чтобы сука его не придавила. Когда начнутся схватки, кладите щенка в коробку с грелкой и готовьтесь принимать следующего. Когда следующий будет облизан, подложите к суке обоих. Ну, и так до тех пор, пока роды не кончатся. Коробка должна стоять поблизости, чтобы сука слышала щенков. Когда роды закончились – перекладываете всех щенят в логово[5]. Суке даете маленькую шоколадку и попить. Чистая вода должна всегда стоять рядом с логовом.

Схватки отнимают у собаки очень много сил и бывает, когда щенков много или они крупные, собака просто устает и родовая деятельность ослабляется. Ветеринары в тяжелых случаях вводят специальные препараты, стимулирующие сокращения матки. Но в старые времена опытные собачники рекомендовали, если собака явно устала, дать ей чуть‑чуть водки в теплом молоке.

Послед может выходить через несколько часов после родов. Даже если послед вышел весь, потуги, постепенно ослабевая, продолжаются еще довольно долгое время. Послед сука съедает. Мне приходилось слышать мнение, что не надо давать съедать весь послед, дескать, это вредно. Однако мне не известно ни одного случая, когда съеденный послед как‑либо повредил собаке. Наоборот, в последе, кроме того, что это «мясо», которое основательно поддержит силы собаки на ближайшие сутки, содержатся вещества, которые стимулируют отделение молока и сокращение матки.

Один из основных вопросов, которые приходится решать собачьему акушеру, – «это все? или в собаке еще кто‑то остался?». Следует иметь в виду, что иногда последний щенок (а порой и два) рождается через сутки, а то и больше, после прочих.

После родов, где‑то в течение суток температура у суки поднимается приблизительно на 1–2° выше нормальной и остается такой в течение пары дней. Это совершенно нормально, но если дня через три температура не упала, имеет смысл пригласить врача. Обычно высокой температуре сопутствует понос. Это тоже нормально, если не затягивается. Если у суки время от времени возникают схватки по исходе суток после родов или у нее напряжены мышцы живота («твердый живот») – вызывайте врача.

Если новорожденный щенок не дышит (а определить это просто, поскольку у новорожденного дыхание и писк связаны неразрывно), нужно срочно принимать меры. Прежде всего, быстро оботрите щенка салфеткой и отсосите спринцовкой слизь из ноздрей и из пасти. Затем, крепко взяв щенка в опущенную руку головой вниз, сделайте опущенной вытянутой рукой несколько сильных махов вперед‑назад. Это вытряхнет из носовых ходов остатки слизи и вызовет прилив крови к голове щенка. Затем подергайте щенка за язычок и ущипните его кончик, несколько раз сильно дуньте в открытый ротик. Начинайте энергично растирать спинку. Если в течение 3–4‑х минут дыхание (писк) не появилось – погрузите тело щенка в воду, температурой около 40° (но не выше 41°), сроком на 60–90 секунд. С появлением дыхания растирайте щенку спинку в течение нескольких минут, пока дыхание не нормализуется.

Около двух‑трех недель после родов, а иногда и дольше, у суки из петли довольно обильно выделяется густая тягучая слизь – так называемые лохии. Первые 5–10 дней они кровянистые и сравнительно жидкие, потом становятся более густыми и бесцветными. Мыть суку после родов не надо недели две. Но обтирать влажной тряпочкой лохии и время от времени подмывать собаку необходимо, если только она не вылизывается сама. Если лохии имеют зеленый цвет – вызывайте врача. Велика вероятность, что в матке остался погибший плод.

Вскармливание щенков сукой

После родов ваши хлопоты не кончаются. Необходимо следить за тем, как щенки едят и как растут. Как правило, имеет смысл участвовать в кормлении, особенно если в помете более четырех щенков. У большинства сук 8 «рабочих» сосков, но они неравноценны по количеству молока, передняя, а иногда и задняя, пара сосков обычно дает молока меньше всего. Кроме, того, щенки отталкивают друг друга от «вымени», а оттесненный щенок может и не суметь найти свободный сосок. Так что лучше если в первую неделю процесс кормления будет проходить с вашим участием. Вам необходимо следить, чтобы всем досталось по соску и чтобы все наелись досыта. Для этого вовсе не обязательно неотлучно сидеть около логова. Нормальные, здоровые и сытые щенки в первую неделю жизни практически все время между кормежками сладко спят. Проголодавшись, начинают все разом шевелиться и пищать, так что вы услышите, когда понадобится ваша помощь. Если у суки достаточно молока и щенята наедаются, то они просыпаются с интервалом где‑то 30–60 минут, днем обычно чуть чаще, чем ночью.

У большинства сук 8 «рабочих» сосков, но они неравноценны по количеству молока, передняя, а иногда и задняя, пара сосков обычно дает молока меньше всего.

Щенки пищат не только от голода, но и тогда, когда им надо покакать или пописать. Дело в том, что довольно долго они не умеют делать это самостоятельно, им нужен предварительный массаж животика. Сука реагирует на писк щенка однозначно – переворачивает его носом на спинку и начинает вылизывать. Выделяющуюся мочу и кал сука слизывает, так что первые дни в логове довольно сухо и чисто. Довольно часто маленьких щенков слабит. Чаще всего это связано не с заболеванием, а с качеством молока, то есть в конечном счете с кормлением суки, так что впадать в панику с ходу не стоит. Попробуйте дать суке активированного угля, в большинстве случаев этого бывает достаточно, чтобы все пришло в порядок. Иногда у щенков бывают и запоры – ребенок после кормления «скрючивается» и сильно пищит. Можно самому помассировать ему животик, но лучше подсунуть его суке прямо под морду, чтобы она его вылизала. Массаж языком в этих случаях – самое действенное средство. Если такое происходит регулярно и с несколькими или всеми щенками – значит у суки «тяжелое» молоко. Поэкспериментируйте с рационом.

 

Количество молока у суки в ходе вскармливания меняется. Первые 2–3 дня молока мало, но щенятам обычно хватает. Затем количество молока резко увеличивается, иногда настолько, что если помет невелик, щенята не успевают его отсасывать. У многих сук где‑то недели через две количество молока снова уменьшается на несколько дней, а затем его снова – хоть залейся. В целом, однако, молочность у разных собак разная и нужно внимательно следить, хватает ли молока щенкам. Количество молока сильно зависит от питания суки. Кормить щенную суку нужно «от пуза», причем предлагать еду 4–5 раз в сутки, чтобы не перегружать желудок. Питья должно быть вволю – мисочка с чистой водой должна постоянно стоять около логова. Еда должна быть не только легкой и полноценной, но и разнообразной. Чем разнообразней меню кормящей собаки, тем менее привередливы в еде будут щенки.

Нормальные, здоровые и сытые щенки в первую неделю жизни практически все время между кормежками сладко спят.

Когда у собаки становится меньше молока, щенки начинают просто чаще просыпаться и есть, интервалы между кормлениями уменьшаются, но дети чувствуют себя вполне комфортно. Если же молока становится действительно мало, щенки спят мало и некрепко и помногу пищат. Причем пищать могут не все щенята. Те, которые посильнее, быстро высосав свой сосок, бросают его и оттесняют от сиськи еще не наевшихся слабых однопометников[6]. В результате наедается только часть щенков, остальные остаются голодными. Такое может случиться даже тогда, когда молока у суки в принципе еще достаточно для всего помета. Именно поэтому стоит внимательно следить за кормлением и участвовать в распределении сосков, не пуская это дело на самотек.

Еще раз повторяю – за состоянием щенков нужно следить внимательно. Лучше всего их ежедневно взвешивать. Где‑то к 10‑му дню жизни вес у нормально развивающегося щенка увеличивается вдвое, а к месяцу – в 5–6 раз. Прикиньте сами, сколько должны набирать щенки за день. Если щенок отстает в росте, то очень вероятно, что ему просто не хватает еды и его нужно прикармливать. В возрасте до 10–15 дней щенят прикармливают особой смесью (см. «Искусственное вскармливание»).

Старые собачники советовали несколько раз в день давать кормящей суке теплое молоко с добавлением некрепкого чая – это действительно повышает молочность. Очень неплохо – нежирный бульон, который добавляют в «штатную» еду, делая из нее своего рода похлебку.

Где‑то после десятого дня у щенят начинают прорезаться зубы (обычно на конце второй недели) и к месяцу у них должен быть полный комплект молочных зубов. Где‑то в возрасте 15 дней щенков нужно начинать прикармливать, независимо от того, сколько у суки молока. Если молока маловато, то можно прикармливать и с десятидневного возраста, но тогда лучше смесью для искусственного вскармливания. Дело в том, что нормальная микрофлора кишечника формируется только ко второй половине первого месяца жизни, а пока она не сформировалась – «взрослая» еда просто не пойдет щенкам впрок, только расстроит животики.

Где‑то к 10‑му дню жизни вес у нормально развивающегося щенка увеличивается вдвое, а к месяцу – в 5–6 раз.

Прикорм бывает разный, каждый собачник считает, что его вариант самый лучший. Но для самых первых кормлений, как показывает опыт, лучше всего нежирный творог или простокваша. Поначалу вы даете щенку чуть‑чуть прикорма на пальце. Лучше – до того, как он поел маминого молока. Нормальный щенок слизывает творог с пальца с удовольствием, не нуждаясь в особых уговорах. Скормив щенятам по капельке творога[7], оставьте их в покое на день и посмотрите, как отнесется к новой еде их кишечник. Если все в порядке, со следующего дня начинайте давать прикорм регулярно, в течение 2–3‑х дней доведя частоту прикормки до 4–6 раз в сутки[8]. Затем начинайте увеличивать дозу, доведя ее «до отвала» – пусть щенок съест столько, сколько хочет. Дня через три после начала прикорма начинайте давать мясо – скоблёнку. Скоблите ножом кусок мяса и давайте с пальца получившееся месиво. Можно давать и фарш из мясорубки, но скоблёнка лучше. Мясо должно быть тощим, умеренно жирное мясо лучше начинать давать только после месяца. Надо сказать, что многие (и я в том числе) предпочитают сразу начинать прикорм со скоблёнки, а творог вводят в рацион чуть позже – ничего, все проходит нормально. Еще через пару дней можно ввести в прикорм немного хлеба – жеванного или хорошо размоченного в бульоне, или сильно разваренной овсяной или рисовой каши. Хорошо вскоре после начала прикорма положить щенкам в логово кость с ошметками мяса. Если вы уверены в качестве мяса, то – сырую. Наиболее удобно говяжье ребро. Оторвать кусок мяса щенята пока не способны, но они его с упоением сосут. Кроме того, такая кость – прекрасная развивающая игра.

Когда щенков кормят из общей миски, они приучаются есть быстро и, не зевая, отстаивать свои интересы

Приблизительно в то время, когда вы начинаете давать прикорм, на пятнадцатый – восемнадцатый день, у щенят открываются глаза и уши, а к концу третьей недели жизни они уже умеют стоять и ходить, хотя получается это у них еще довольно неуклюже. На третьей неделе, дней через 5–6 после начала прикормки, щенков нужно приучать есть из блюдечка. Одни предпочитают давать каждому щенку отдельную мисочку, другие ставят общую плошку. Лично я предпочитаю кормить всю ораву из одной миски – щенки приучаются есть быстро, не зевая по сторонам, и отстаивать свои интересы. Но еды должно быть много, чтобы хватило с гарантией всем. Драки необходимо пресекать, рассаживая драчунов на разные стороны миски. Поначалу псы могут залезать в миску всеми четырьмя лапами, уж одной‑двумя точно, и, вообще, пачкаются, как поросята. Но это быстро проходит. К месяцу щенки должны есть все, что едят взрослые собаки, совершенно самостоятельно и быть полностью готовы к «отъему от груди». Однако мать они сосут месяцев до полутора, если она им это позволяет. Вообще, чем дольше щенята сосут мать, тем здоровее они будут.

К месяцу щенки должны есть все, что едят взрослые собаки, совершенно самостоятельно и быть полностью готовы к «отъему от груди».

Искусственное вскармливание

Бывает, что сука, особенно неопытная, отказывается кормить щенят. Обычно привести ее в чувство довольно просто – нужно строго, но спокойно и доброжелательно заставить ее лечь на бок и не разрешать вставать, пока щенки сосут. Рычание – порицать. Большинство собак очень быстро входят во вкус кормления, ведь молоко подпирает и его отсасывание просто приятно. Иногда сука неохотно кормит щенят, поскольку они больно царапают ее своими очень острыми коготками (щенята, когда сосут, энергично массируют мамину грудь передними лапками). Коготки в таком случае следует подстричь. Кроме всего прочего, щенята не будут запутываться в маминой шерсти. К месяцу, когда у щенят прорезаются зубы, они в азарте могут больно кусать сосок. Тут уж, если сука отказывается терпеть, ничего не поделаешь. Но к этому времени щенки уже могут есть взрослую еду.

Большинство собак очень быстро входят во вкус кормления, ведь молоко подпирает и его отсасывание просто приятно.

Вообще, необходимость перевода на искусственное вскармливание может возникнуть по самым разным причинам: болезнь суки, отсутствие у нее молока, упорный отказ от кормления, слабость щенков. Вскармливание щенят – дело хлопотное, прежде всего потому, что вам придется взять на себя не только кормление, но и, обычно, еще массаж животиков. Без этого, как я уже упоминал, щенята не могут оправиться. Массаж животика следует проводить мягкой влажной теплой тряпочкой или ваткой (смачивать тряпочку горячей водой, пока вы ее выжимаете, она как раз остынет до нужной температуры 39–40°). Массируете щенка, положив его на спинку (щенков мелких пород удобно просто держать в левой руке брюшком вверх), хвостиком к себе, от промежности вперед, до пупка. Нажим в начале движения обычно сильнее, чем в конце. Затем меняете направление, «вылизывая» его от пупка к хвостику. Время от времени прерываетесь, и «облизываете» щенку анальное отверстие и вокруг него. Проделывать массаж нужно вскоре после кормления, а также если щенок пищит и «крючится». В ходе массажа песик должен пописать и хорошо бы покакать. Но если он этого не делает – не пытайтесь выдавить его силой. Если щенок перестал пищать – все в порядке. Сделает свои дела в следующий раз. Но если пищит – продолжайте. В некоторых случаях, правда, необходимости массажа не возникает. Сука не может кормить щенят, но вылизывает их с удовольствием. Ваша задача ограничивается тем, чтобы вовремя щенка ей подсунуть. Имейте в виду: без массажа щенок может погибнуть от закупорки кишечника или разрыва мочевого пузыря.

Массаж щенка

Вскармливание щенят – дело хлопотное, прежде всего потому, что вам придется взять на себя не только кормление, но и массаж животиков.

Чем вскармливать. Сейчас можно найти в продаже смеси для искусственного выкармливания щенков. Это, пожалуй, лучший вариант. Если же специально щенячьей смеси нет, можно использовать сухое детское питание для детей самых первых дней жизни. Питание ищите с предельно низким содержанием сахара. Если нет и такого, приготовьте смесь сами. Рецепт прост. Один стакан коровьего молока (лучше цельного, но где сейчас такое в городе возьмешь), полстакана кипяченой воды или, лучше, очень слабого чая, один сырой желток, чайная ложка сахара. Хорошенько перемешиваете (не взбивать!), подогреваете до 38–39° и спаиваете из бутылочки через соску. К десятидневному возрасту можно начать добавлять в смесь очень жидкой манной каши, протертого вареного риса, киселя или толокна. Но будьте внимательны, бойтесь аллергии. При искусственном вскармливании крайне желательно с самого первого дня давать щенкам бифидумбактерин или лактобактерин, или то и другое вместе. Если у щенка возникают нелады с животиком (слабит), в качестве домашнего средства можно порекомендовать некрепкий отвар ромашки в сочетании с бифидумбактерином. Если крепит – сильней разводите смесь и опять же бифидумбактерин. С 10–15‑го дня начинайте прикармливать «взрослой» едой, как при естественном вскармливании.

 

Если у щенка возникают нелады с животиком (слабит), в качестве домашнего средства можно порекомендовать некрепкий отвар ромашки в сочетании с бифидумбактерином. Если крепит – сильней разводите смесь и, опять же бифидумбактерин.

[1] Сплошь и рядом энергичные и честолюбивые владельцы выводят в чемпионы весьма посредственных собак, причем самым законным образом. Особенно это касается декоративных пород и линий.

[2] У некоторых млекопитающих, в том числе у псовых, внутри пениса лежит особая длинная косточка – os penis.

[3] Терморегуляция у щенков полностью «созревает» только к четвертой неделе жизни, так что и после десятидневного возраста они нуждаются в обогреве.

[4] Иногда послед выходит сразу за щенком, иногда через некоторое время, но чаще сначала рождается несколько щенят, а потом выходит их послед или вообще послед выходит после окончания родов.

[5] Очень полезно взвесить всех новорожденных и записать вес каждого, это пригодится для контроля за ростом и развитием щенят.

[6] Тут еще дело и в том, что сосать – довольно трудная работа, требующая усилий. Более слабые и мелкие щенки справляются с ней хуже, они медленней высасывают молоко.

[7] Скотчикам мы даем на первый раз не больше, чем треть наперстка творога (или скоблёнки). Щенку овчарки или ротвейлера можно дать, соответственно, неполную чайную ложку.

[8] Если вам покажется, что у щенят возникают легкие проблемы с животиком – давайте по капельке бифидумбактерин. В любом случае от него не может быть никакого вреда, кроме пользы. Но нужно использовать бифидумбактерин в стеклянных флаконах, порошок бесполезен.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *