Шиншиллы

Разведение шиншилл – это реальное производство «товара», который имеет гарантированный сбыт на рынке. Шкурки шиншилл в неограниченном количестве можно продавать на пушных аукционах, причем продажи можно совершать даже через Интернет.

Шиншилл разводят в неволе уже около 80 лет, а спрос на самих животных и на их мех во всем мире по‑прежнему очень высок. Учитывая рентабельность производства, можно сделать вывод, что разведение шиншилл – это интересный и прибыльный бизнес. А фермы по выращиванию шиншилл – это производство очень дорогой продукции, действующее круглый год.

Но даже если у вас нет опыта по созданию своего бизнеса, связанного со звероводством, – не отчаивайтесь. Если вы хотите попробовать свои силы в этом деле, начните с любительского выращивания шиншилл в своей городской квартире. Заведите одну моногамную семью (в промышленных масштабах шиншилл целесообразно держать полигамными семьями «1+4») и посмотрите, что у вас получится.

Шиншиллы легко переносят неволю и доставляют человеку удовольствие своей чистоплотностью и легкой приручаемостью. Некоторые виды приносят вред или, по крайней мере, досаждают людям, роясь под землей, но все славятся своим мясом и мехом.

Внешне шиншилла напоминает средней величины крольчонка. Масса этих грызунов достигает 400–700 г; длина туловища – 19,6–37 см, длина хвоста – 9–17 см. Самки, как правило, на 7–11% крупнее самцов. Задние ноги у шиншилл выполняют в передвижении главную роль, поэтому они гораздо длиннее и сильнее.

У шиншилл нет половых различий в окрасе (как, например, у птиц). Самка, как правило, крупнее самца, однако использовать это обстоятельство для определения пола также невозможно – размер и вес конкретного зверька может зависеть от его возраста, питания и условий содержания.

Стандартная серая шиншилла

Поведение самцов и самок шиншиллы также не имеет безусловно выраженных особенностей, а зависит в значительной степени от характера (привычек, темперамента) конкретного животного. Например, чаще в паре доминирующее положение занимает самка, но бывает и наоборот. Другой пример: для самца характерно запрыгивание на самку сзади (в попытке совершения акта спаривания), но некоторые шиншилловоды отмечают, что точно такое же (или очень похожее) действие иногда совершают и самки, запрыгивая сзади на самца.

Так что единственно надежным способом определения пола шиншиллы является изучение ее наружных половых органов. При этом следует отметить, что наружные половые органы у самцов и самок шиншилл внешне очень похожи. Так, даже у взрослого самца вы не увидите тестикулы (яички), которые скрыты под поверхностью кожи зверька. Поэтому оценивать вам следует не сами половые органы, а их расположение.

Половые органы самки и самца шиншиллы: а – самочка; б – самец

Главное внешнее отличие половых признаков самки и самца заключается в расстоянии между половыми и мочеиспускательными органами (пенисом у самца и уретрой у самки) и анальным отверстием (анусом), расположенным со стороны хвоста. На рисунке изображены половые органы детенышей шиншиллы, где очень хорошо видно, что у самца имеется явно выраженный и хорошо заметный промежуток (примерно 3–4 мм) между анальным отверстием и пенисом. У самки явно выраженного промежутка не наблюдается.

По мере взросления половые органы у шиншиллы несколько изменяются, однако и у взрослого зверька определяют пол именно по наличию (у самца) или отсутствию (у самки) явно выраженного промежутка между анальным отверстием и половыми и мочеиспускательными органами.

Содержание шиншилл

Одна из важнейших задач звероводов – умение создать для своих питомцев наиболее благоприятные условия, чтобы зверьки не болели, успешно развивались, размножались, чтобы их мех сохранял высокое качество.

Ухаживая за шиншиллами, нужно придерживаться такого расписания:

  • Ежедневно: очистить кормушку, насыпать свежий корм; выбросить все упавшее на пол сено; заложить в кормушку свежее сено; проверить воду в поилке и долить в случае необходимости; смести с полок помет, крошки, остатки еды.
  • Один раз в неделю: сменить всю подстилку в клетке; вымести из клетки весь мусор; полностью сменить воду в поилке и прокипятить саму поилку; стереть пыль с клетки (снаружи и внутри) и окружающих предметов.
  • Один раз в месяц: прокипятить и продезинфицировать поилку; продезинфицировать клетку, если она грязная; просеять песок в купалке (при необходимости досыпать); проверить клетку, поилку и прочие аксессуары для выявления следов разрушения.
  • Один раз в полгода: полностью заменить цеолит (песок) в купалках и добавить чайную ложку антигрибкового средства.

Температурный режим. В домашней обстановке температурный режим регулируют, включая или выключая кондиционер, регулируя центральное отопление и вентиляцию. Оптимальные параметры микроклимата для шиншилл, независимо от того, где они находятся, следующие: температура воздуха не ниже 10 °С и не выше 25 °С; относительная влажность воздуха не должна превышать 60%. Если параметры микроклимата превышают эти величины, шиншиллы чувствуют себя неудовлетворительно. Следует также помнить, что на микроклимат большое влияние оказывает плотность размещения животных в клетке: вследствие их скученности повышаются температура и относительная влажность воздуха, снижается содержание в нем кислорода, резко ухудшаются условия для отдыха и «физзарядки» зверьков. Наиболее заметный, явный признак дискомфорта – у животных пропадает аппетит.

Температура окружающей среды влияет на внешний вид и качество меха шиншиллы. Так, при длительном воздействии низких температур (ниже 12 °С) молодняк шиншилл вырастает крупнее, шерстный покров у них гуще и волос длиннее. При температуре воздуха выше 20 °С зверьки мельчают, мех становится облезлым, а волос очень коротким.

Шиншиллы могут содержаться и при более низкой температуре воздуха (1–2 °С), но для этого в клетке и вольере придется оборудовать хорошо утепленные убежища. При содержании этих зверьков летом в садовом вольере они прячутся от жары в кучах камней, а в прохладную и дождливую погоду забираются в утепленные ящики или искусственные норы. Вместо камней в вольере можно разместить цементную трубу длиной около 160 см, которую нужно обложить песком. В таком убежище зверьки прекрасно себя чувствуют в жару, а с наступлением дождливой погоды переселяются в искусственные убежища.

Такое убежище можно устроить шиншиллам из деревянного домика (площадь его – 40×30 см, высота – 20 см) и цементной трубы длиной 160 см, диаметром не менее 20 см. Их надо соединить, обернуть пленкой и уложить в канаву, а затем засыпать землей. Однако вход должен быть расположен выше поверхности земли, чтобы талые и дождевые воды не залили убежище. В таких убежищах шиншиллы при нормальном кормлении и уходе могут обитать в вольере круглый год.

Температура тела шиншилл в значительной степени зависит от температуры воздуха, поэтому чрезмерная жара или холод приводят зверьков к гибели, особенно в «детском» возрасте. Воздух в помещении, где содержатся шиншиллы, имеет определенное количество водяных паров, которые образуются при испарении воды в поилках, дыхании и выделении с поверхности кожи зверьков. Высокая влажность (выше 60%) отрицательно влияет на организм, изменяя его теплоотдачу. При оптимальных температурах у шиншилл 20% выделяемой влаги образуется за счет ее испарения.

Световой режим. Солнечный свет, как и искусственное освещение, оказывает влияние на рост, физиологическое развитие, жизнеспособность и размножение шиншилл. Учитывая, что активность зверьков наступает в сумерки и продолжается ночью, степень освещенности для них особого значения не имеет. Поэтому мощность светильника может быть небольшой, создавая своего рода «сумерки». Причем искусственный свет по воздействию на организм этих зверьков полностью заменяет естественный – солнечный. Однако совсем оставлять шиншилл без солнечных ванн не следует. Эти высокогорные зверьки очень нуждаются в ультрафиолетовом облучении, поэтому в летний прохладный вечер их все же следует помещать на короткое время под прямые солнечные лучи.

Совершенно очевидно, что уход за шиншиллами, которые активны в ночное время, имеет свои особенности. При слишком ярком свете у них нарушается жизнедеятельность, они чувствуют себя неуютно, аппетит пропадает, и зверьки безвылазно сидят в своих убежищах. Поэтому при обычном комнатном освещении с ними можно общаться, в остальное время шиншиллы должны сидеть в своем гнезде или в полутемной клетке.

Если помещение не имеет окон, то осветить его можно, установив лампы дневного света. Они очень экономны, и свет их ближе к естественному. Включать их надо утром, а выключать вечером. Зимой, если помещение освещается дневным светом, желательно поддерживать 12‑часовой световой день.

Стены и потолок в помещении, где содержатся шиншиллы, желательно белить свежегашеной известью два раза в год, весной и осенью. Можно также использовать помещение, стены которого окрашены краской. Пол желательно покрыть линолеумом, так как его ежедневно необходимо протирать влажной тряпкой.

Прямые солнечные лучи и сквозняки для шиншилл неблагоприятны и могут привести к заболеваниям. Чтобы клетки с шиншиллами не освещались прямыми солнечными лучами, необходимо повесить на окна шторы или жалюзи. Лучше, если окна в помещении обращены на север.

Влажность. В естественных условиях шиншиллы живут в каменистых пустынях, где влажность более 30% – уже событие. В некоторых областях зафиксированы случаи, когда осадков в виде дождя не наблюдалось свыше двух лет. Влажность там повышается в течение суток на непродолжительное время с появлением росы. Поддерживать такую минимальную влажность в помещении, где содержат шиншилл, весьма трудно. Поэтому оптимальной влажностью для этих зверьков принято считать 50– 60%. Именно такая влажность бывает в помещениях нашей климатической зоны без применения каких‑либо аппаратных средств.

Если пол, стены и потолок в помещении всегда сухие – значит, в нем можно содержать шиншилл. Влажность свыше 75% для них неблагоприятна. Необходимый микроклимат в данном случае поддерживают с помощью отопления и проветривания помещения. В холодное время года проветривание происходит с помощью вентиляционных установок; если же на улице тепло и сухо – помещение проветривают, открывая окна с подветренной стороны.

Если же вентиляция только естественная, то один воздухозаборник желательно устроить на уровне пола, так как пары аммиака, содержащегося в моче шиншилл, скапливаются внизу помещения. При вентилировании помещении очень важно не допускать сквозняков.

Гигиена поения шиншилл. Вода, как известно, имеет большое значение в жизни животных. Достаточно сказать, что в их организме содержится до 60% воды и более. При потере 5% влаги животное испытывает сильную жажду, при потере 10% влаги у него нарушаются все виды обмена веществ, что приводит к заболеваниям, при 15–20%‑ной потере влаги происходят нарушения в тканях и внутренних органах организма, которые приводят к гибели животного. Поэтому своевременное и достаточное поение, наряду с рациональным кормлением, – необходимое условие для жизнедеятельности шиншиллы.

Неполное удовлетворение жажды снижает молочность самок более чем на 10%, ухудшается также качество меха, замедляется рост и развитие зверьков, падает их живая масса. В клетке всегда должна быть чистая, прохладная вода, хотя взрослые шиншиллы редко ею пользуются.

Вода, добытая из глубоких подземных источников и колодцев, считается лучшей для поения животных. Проходя через многие слои грунта, она очищается от вредных примесей и микроорганизмов и обогащается минеральными солями. Питьевая вода должна иметь определенные физические и химические параметры. Физические показатели доброкачественности питьевой воды – это ее температура, вкус, запах, цвет и прозрачность. Температура воды из глубоких источников постоянна, из других – изменяется в зависимости от сезона. Суточные колебания температуры воды в источниках свидетельствуют о том, что они пополняются поверхностными водами.

Большое значение имеет температура воды, поскольку она оказывает влияние не только на утоление жажды, но и на все физиологические процессы в организме. Так, оптимальная температура воды – 8–15 °С. Более низкая температура вызывает большие энергетические затраты организма на ее согревание до температуры тела, что ведет к простуде, потере массы тела и увеличению потребления кормов.

Вода температурой выше 15 °С плохо утоляет жажду, при этом нарушаются терморегуляция организма и пищеварительные процессы, зверек становится изнеженным и утрачивает стойкость к инфекциям.

Обустройство помещений

Гнезда, шеды и вольеры. Шиншилл в разных странах содержат в разных условиях. Так, например, в Калифорнии этих зверьков содержат в шедах. Аналогичные помещения, нечто вроде специально сконструированных сараев, в нашей стране используют для содержания хищных пушных зверей и нутрий. Калифорнийские шеды не оборудованы техническими средствами для создания необходимого зверькам микроклимата. От жары животных спасает лишь примитивная система вентиляции, когда помещение проветривается с помощью раздвижных дверец в стенках шеда и щелей в потолке.

Каменное убежище и деревянный домик

В шедах содержат зверьков и в Канаде, где так же не поддерживается необходимый микроклимат, а от холода шиншиллы спасаются с помощью теплых гнезд.

Были проведены эксперименты по содержанию шиншилл в вольерах. И хотя зимой во время эксперимента были морозы, шиншиллы чувствовали себя удовлетворительно и регулярно размножались.

Вольеры были сооружены из проволочной сетки; их размеры – 5×2,5×2 м. Сверху вольеры были прикрыты крышей. В ветреную погоду крыша не защищала зверьков от дождя или снега, но в вольере для них были оборудованы домики и дополнительные убежища. В жару шиншиллы обычно пользовались каменным убежищем, а в дождливую погоду – деревянным домиком, который имеет полочку внутри, пол домика слегка поднят.

Кроме этого в вольере устанавливали подземное убежище, состоявшее из деревянного гнездового ящика (27×20×20 см) и системы цементных труб, соединяющих гнездовое помещение с наружным вольером.

Крайне отрицательно относились зверьки к снегу. Если его глубина в вольере превышала 10 см, шиншиллы прекращали прогулки и не пытались добыть присыпанный снегом корм.

В результате этих экспериментов была выявлена большая приспособленность шиншилл к суровому климату.

При этом нужно соблюдать следующие рекомендации:

  • зимой при отсутствии искусственного подогрева воздуха зверькам необходимо предоставить утепленные, по возможности сухие помещения;
  • корм нужно выкладывать близко от входа в убежище, так как при низкой температуре воздуха или при повышенной влажности расход корма увеличивается;
  • надежное укрытие и близость кормов очень важны для шиншилл, так как они не делают самостоятельных попыток к утеплению своих гнезд и заготовке кормов впрок;
  • особую заботу надо проявлять о молодняке и новорожденных щенятах. Во всех случаях при содержании шиншилл в вольере им необходимо предоставлять теплое гнездо.

Эксперименты, проводившиеся в Средней Азии, показали, что шиншиллы летом при сильной жаре спасаются от перегрева в подземных норах, как и от переохлаждения зимой.

Некоторые любители предлагают также оригинальные способы содержания шиншилл. Например, помещают клетки на чердаке дома, подведя туда водяное отопление. Однако самый надежный и проверенный способ – создание шиншиллам искусственных условий в специальном отапливаемом и вентилируемом помещении. Только летом в сухую погоду зверьков желательно переводить на свежий воздух.

В США на многих фермах используются капитальные здания. С помощью искусственного отопления и холодильных установок там строго выдерживаются наиболее благоприятные режимы температуры и влажности воздуха.

Примерно такие же условия для разведения шиншилл используют в нашей стране. Под ферму отводится светлое сухое помещение, в котором созданы наиболее благоприятные для зверьков условия. Там круглый год поддерживается довольно стабильная температура (14–18 °С), так как доказано, что при температурах ниже 10 и выше 25 °С зверек начинает испытывать неудобство. Отрицательные температуры могут плохо сказаться на новорожденных и беременных зверьках, на рождаемости, а при температуре свыше 30 °С шиншилла может погибнуть из‑за теплового удара. Источником тепла в помещении может быть любой нагревательный элемент за исключением тех, которые сжигают кислород воздуха (например, раскаленная спираль).

Запыленность должна быть минимальной, поэтому помещение, в котором содержатся шиншиллы, нельзя использовать как склад для хранения инвентаря или место для хранения и сушки сена.

Для создания крупных ферм с поголовьем в несколько тысяч особей желательно строить двухэтажные здания. На первом этаже в этом случае располагаются шиншиллы, а на втором – подсобные помещения.

На фермах необходимо оснащение, позволяющее поддерживать в помещении постоянный температурный, влажностный, световой режимы.

Шиншилл с успехом можно разводить и в домашних условиях, в городских квартирах. Опыт такого рода имеется у любителей звероводства. Шиншилл содержат на чердаках, в отдельных комнатах, гараже без окон, сарае, подвале, полуподвале, даче. Наилучшим вариантом является полуподвал или подвал (при наличии там необходимого уровня влажности): на площади 10 м2 можно разместить 80–100 шиншилл (с учетом обустройства проходов между клетками).

Клетки. Клетка является самым универсальным и лучшим типом домика для шиншилл. Так как зверьки проводят в ней большую часть своей жизни, то она должна отвечать ряду гигиенических и практических требований, чтобы пребывание в таком жилище не наносило ущерба здоровью грызуна.

Первое и самое главное условие: клетка должна быть максимально просторной и гигиеничной, к ней обязательно должен быть удобный подход. Ни в коем случае нельзя располагать домик для шиншилл в глухом помещении или в проходном месте – здесь они не смогут полноценно отдохнуть, а это, в свою очередь, негативно скажется на их здоровье.

Клетка для одной шиншиллы

Нежелательно ставить клетку рядом с окном на солнечной стороне, отопительными приборами и около стены. От стены ее лучше отодвинуть примерно на 5–8 см. Если по каким‑либо причинам сделать это невозможно, то поверхность стены желательно обить любым прочным материалом (например, железом).

Не рекомендуется ставить клетку и в спальне. Напомним, что шиншиллы ведут ночной образ жизни. И именно в это время суток у них начинается активный период. Поэтому беготня и шумные игры зверьков вряд ли доставят удовольствие владельцу.

Клетки подразделяются на несколько видов в зависимости от величины и используемого материала. По параметрам их подбирают в зависимости от того, сколько животных предполагается здесь содержать.

В уходе наиболее удобными являются клетки с выдвижным поддоном и полом. Их лучше всего сделать из оцинкованного металлического листа, пластмассы или металлической сетки с ячейками не менее 0,7 см.

Клетки для 1–2 шиншилл. Минимальные параметры клетки для содержания одной шиншиллы составляют 50×70×50 см. Естественно, в каждом конкретном случае клетку подбирают для зверька индивидуально, в зависимости от его размеров. Особенно важна для шиншилл высота клетки.

После того как клетка куплена, ее, прежде чем заселять шиншилл, необходимо подготовить: смастерить деревянные полочки, по которым зверьки будут бегать, установить поилку (лучше автоматическую), миску для еды, ясли для сена (чтобы зверьки не затаптывали его).

Некоторые владельцы устанавливают в клетке домик для шиншилл. В принципе он не помешает, однако необходимо знать, что он не должен быть пластмассовым и не должен иметь пола.

Клетку для шиншилл можно сделать на заказ. Конечно, по дизайну она будет уступать покупной, однако будет гораздо удобнее в эксплуатации, так как мастер ее сделает по вашему заказу, а также предусмотрит все необходимые приспособления.

Клетка для двух шиншилл должна быть несколько больше, чем для одной (примерные минимальные размеры 60×80×80 см).

Для изготовления клеток в домашних условиях ни в коем случае нельзя использовать пластмассу, ДСП и ДВП, влажную, зараженную грибком и смолистую древесину (ель, кедр, лиственница), бузину и дуб, клеи и герметики, искусственный камень, пенобетон, синтетические и искусственные материалы, а также веревки и ткани из натурального материала, которые легко распадаются на волокна. Кроме того, в клетке не должно быть плохо закрепленных мелких деталей (гайки, скрепки и т. д.), которые зверьки могут проглотить.

Клетка для двух шиншилл: 1 – термометр; 2 – верхний двойной домик; 3 – трапик; 4 – камень для стачивания зубов; 5 – кормушка; 6 – поилка капельная; 7 – ясли для сена; 8 – мисочка для прикорма; 9 – «лазалка»

Для изготовления клетки лучше всего подходят хорошо просушенная несмолистая древесина (бук, ольха), нержавеющий или оцинкованный стальной лист толщиной 0,5 мм, металлическая сетка толщиной не менее 1 мм (размеры ячеек должны быть 2,5×2,5 см). Помимо того, для клетки может понадобиться прочное стекло толщиной не менее 4 мм (стыки обязательно нужно заделать), которое устанавливают снизу на высоте примерно 60–65 см для предотвращения выбросов опилок и песка. Кроме того, стеклом можно накрывать клетку сверху.

Каркас для клетки делают из алюминия, боковые стенки – из металлической сетки, поддон – из стального листа.

Из остального материала выполняются предметы для внутренней отделки.

Крепление деталей производят резьбовыми соединениями или заклепками, полочки – уголками или шурупами.

После того как клетка готова, ее дно засыпают смесью из сухих, не очень мелких ольховых или буковых стружек и опилок. Меняют их ежедневно частично и раз в неделю полностью.

Кольца для самок

Клетка для полигамного разведения шиншилл. Самая простая конструкция состоит из нескольких клеток меньшего размера (для самок), соединенных с длинным проходом (для самца). При необходимости дверцы открываются и закрываются. Клетки можно установить блоками одну на другую, чтобы получился 2–3‑этажный стеллаж.

В каждой клетке для самки устанавливают кормушку, поилку, ванночку для купания и ясли для сена.

Для того чтобы самочки не могли выходить из своих клеток, им на шею надевают специальные кольца, которые практически не заметны в шерсти животных. Желательно иметь несколько таких колец в запасе, так как самцы нередко перегрызают их при ухаживании.

Таким образом, при выборе клетки необходимо обращать внимание не только на эстетические, но и практические стороны.

Клетка для семьи шиншилл. На рисунке показан чертеж таких клеток. Так, на одну семью (4 самки + 1 самец) нужно четыре клетки с туннелем. На каждую самку одевают кольцо, за счет него она не может попасть в другую клетку (у каждой самки определенная клетка), а самец без кольца имеет доступ ко всем самкам.

На рисунке указаны минимальные размеры клеток. Однако следует помнить, что чем больше вольер, тем лучше.

В убежище размером 300×200×200 мм отверстие лучше всего делать на расстоянии 80–100 мм от пола.

В клетке должно находиться как минимум две полки, где шиншиллы спят и отдыхают, а также должен быть камень для стачивания зубов (можно использовать кусочки различных деревьев, лучше всего яблоня или груша). На клетке должны быть подвешены поилка и кормушка.

Можно также установить в клетке специальное колесо, чтобы зверьки могли двигаться, за счет этого идет развитие мышц.

Клетка для семьи шиншилл: а – клетка на семью; б – клетка на пару; в – транспортировочная клетка; г – поддон для клетки; д – убежище. 1 – сетка с ячейкой 20×20 мм; 2 – воротце для самца (оцинковка); 3 – коридор (туннель) для самца; 4 – полки; 5 – половая сетка (желательно с ячейкой 10×10 мм); 6 – перегородка (оцинкованный лист или дерево); 7 – отверстие в воротце диаметром 7,5–7,8 мм; 8 – место для поддона; 9 – поилка; 10 – убежище (домик), где самка прячется, рожает детенышей и отдыхает; 11 – кормушка; 12 – крышка переноски; 13 – борта (уменьшается стресс при перевозке, можно использовать скотч); 14 – дверка, предназначенная для чистки домика

Как правильно разместить клетки. В содержании шиншилл очень важный момент – размещение клеток.

При размещении клеток па полках, подставках и других приспособлениях можно столкнуться с серьезной проблемой: отходы жизнедеятельности шиншилл, смешанные с опилками, скапливаются за клетками, на полках, под поддонами; обычно их трудно вымести, в связи с чем появляется неприятный запах в помещении.

Предлагаем самый оптимальный вариант.

Металлический уголок сечением 25×25 необходимо разрезать по длине 95 см. На отрезке 55 см «болгаркой» делают треугольный пропил, для того чтобы можно было придать конструкции форму буквы «Г». Пропилы делают разносторонние, для того чтобы два уголка были направлены друг к другу внутренним ребром. На коротком участке металлического уголка делают два отверстия диаметром 8 мм сверлом по металлу, для того чтобы прикрепить уголок к стене. На длинном участке, отступив от края 1,5 см, делают по одному отверстию диаметром 6 мм в обеих плоскостях.

На удобной высоте закрепляют первый уголок. В зависимости от размера клетки, крепят второй металлический уголок к стене так, чтобы клетка устойчиво стояла на двух металлических уголках. Для того чтобы конструкция была устойчивой, вставляют деревянный брус между двумя уголками и крепят его шурупами через верхние отверстия.

Но как показала практика, уголки «просаживаются». И если подставить упоры от пола, то создаются проблемы при уборке, т. к. каждый упор нужно обмести. Для этой цели служит второе отверстие. Закручивают в него шуруп с широкой шляпкой (он входит в деревянный брус) и крепят к шурупу металлическую проволоку диаметром 2 мм. Строго по отвесу в потолке сверлят отверстие, крепят там мебельный уголок и с усилием по «визиру» подтягивают с двух сторон проволокой всю конструкцию.

В результате получаются крепко и надежно установленные клетки. Но самое главное, опилки, которые разлетаются из клеток, а также продукты жизнедеятельности шиншилл, не скапливаются за клетками и в других местах. Все это падает на пол и легко убирается с помощью щетки для покраски. Неприятный запах практически исчезает.

Оборудование

Для кормления шиншилл и ухода за ними необходимо специальное оборудование.

Гнездовой ящик. Для самок изготавливают гнездовые ящики, которые устанавливают внутри клеток или снаружи, соединив с основной клеткой входным отверстием. Такие ящики можно делать целиком из древесины. Обычные их размеры – 31×31 см. Входное отверстие предпочтительно вырезать круглое, с диаметром не менее 15,5 см.

Гнездовой ящик удобнее располагать снаружи клетки, так как это дает возможность регулярно следить за состоянием самки и приплода. Для этого прорезают специальную дверцу.

Кормушки. В клетки помещают кормушки – посуду из стекла или глины. Для удобства зверьков они не должны быть высокими, и предпочтительно, чтобы они несколько сужались кверху – тогда не будет рассыпаться корм. Наиболее удобная кормушка должна иметь высоту 5–6 см, диаметр основания – 7–8 см. Очень подходят для этих целей небольшие пепельницы с тяжелым дном, чтобы шиншиллы их не переворачивали, наступив на край.

Кормушку для гранулированного корма можно сделать из оцинкованной жести и поместить на дверце клетки и закрепить на оси, чтобы ее можно было перевернуть для удаления остатков корма.

Поилка капельная. Для шиншилл рекомендуется капельная поилка объемом примерно 150 мл (лучшими считаются поилки с нержавеющим соском). Поилка крепится с внешней стороны клетки при помощи проволоки. Со стороны клетки ее можно защитить небольшим листом из оцинкованной стали.

Автоматическая поилка. Существует два типа автоматических поилок для грызунов: автопоилки первого типа представляют собой перевернутую вверх дном бутылочку, в крышечку которой встроена металлическая трубочка, внутри которой находятся стальные шарики, запирающие подачу воды.

Автопоилки второго типа, или ниппельные автопоилки, – это, по сути, клапан, устроенный таким образом, что при нажатии на выступающий металлический штифт открывается подача воды.

Вода к такой поилке подается по трубочке из какой‑либо емкости. К сожалению, трубочка и сама емкость часто не входят в комплект автопоилок. Здесь широкий простор для технического творчества.

Капельная поилка для шиншилл

Если вы содержите одну‑две шиншиллы, то выбор между автоматическими поилками первого и второго типа большого значения не имеет. Следует учесть лишь то, что чем больше объем поилки, тем реже вам придется ее наполнять. А чем объем меньше – тем свежее будет в ней вода, ведь вы будете вынуждены доливать ее более часто.

Автопоилка первого типа

Автопоилка второго типа

Другое дело – содержание шиншилл, количество которых не менее десяти. Несложные, казалось бы, и не слишком долгие манипуляции при многократном их повторении становятся трудоемкими и обременительными. Здесь и напрашиваются некоторые решения, от применения которых хотим вас предостеречь. Так, например, при использовании автопоилки в виде перевернутой бутылочки у вас может возникнуть желание прорезать в донышке отверстие, чтобы проще было доливать в нее воду. В девяти случаях из десяти они после этого начнут подтекать. Шарик у этих поилок чаще всего не закрывается герметично, а вода внутри удерживается за счет герметичности самой бутылочки – за счет того, что вытекшую воду не может заместить воздух.

При использовании автоматических поилок второго типа сам собою напрашивается «шиншиллий водопровод».

«Шиншиллий водопровод»

Прозрачная трубочка, применяющаяся в автомобильных омывателях лобового стекла, продается во многих автомагазинах, но лучше использовать медицинские трубочки от капельниц. В автомагазинах продаются и пластмассовые тройнички для таких трубочек, позволяющие собрать в единую систему любое количество автопоилок, получающих воду из единой емкости.

Вверху стеллажей располагают большие пластиковые бутыли, а ниже делают разводку по отделениям стеллажа «водопровода» с автопоилками.

Однако следует знать, что недостатки такой системы заключаются в следующем:

  1. Нормальная работа системы. Недостаток заключается в перепаде высот, создающим давление в водопроводе. В нашем случае перепад высот от уровня воды в емкости до самой нижней автопоилки не превышает двух метров. Даже при таком незначительном перепаде высот разница в работе автоматических поилок была налицо – если из верхней поилки, при нажатии на клапан, вода медленно сочится каплями, то из нижней поилки она выливалась струйкой гораздо быстрее, чем шиншилла могла бы ее проглотить. Шиншиллы умудряются пить воду, не намокнув, но уже на второй‑третий день после уборки нижние отделения стеллажей превращаются в болото.
  2. Авария в «шиншилльем водопроводе». В случае аварии без воды остаются сразу все находящиеся в стеллаже шиншиллы. Кроме того, при протечке вытекает большое количество воды, предназначенное для целого стеллажа с шиншиллами. Если такая авария происходит в квартире, то 2–4 л воды запросто могут промочить перекрытие, испортив потолок и стену вашим соседям. Если же протекающая вода попадает в какое‑либо отделение стеллажа, то в нем будет настоящий потоп, который при определенных условиях (например, глубокий поддон и отсутствие полочек) может стать для шиншиллы фатальным.

Авария может произойти, если кто‑то из шиншилл доберется до трубочки, по которой поступает вода, что происходит время от времени, несмотря на принимаемые меры предосторожности.

Но есть и другая возможная причина аварии, застраховаться от которой нельзя. Так, например, очень часто из некоторых ниппельных автопоилок со временем начинает подтекать вода. Причиной, вероятно, становится какая‑то соринка, так как после продувания воздухом течь чаще всего прекращается. Но начаться она может в любой момент! И, как правило, это обычно происходит в ваше отсутствие.

Вода для поилки. Если вы используете поилку в виде перевернутой бутылочки и водопроводную воду, то учтите, что хлор из водопроводной воды в поилке такого типа не выветрится, так как выветриваться ему некуда.

Водопроводную воду можно, конечно, отстаивать, как делают это для полива цветов. Но, во‑первых, хлор выветрится только из верхнего слоя воды, так как нет перемешивания, а во‑вторых, хлор – это не единственное, от чего питьевую воду желательно очистить.

Если вы отстаиваете воду, обязательно примите меры к тому, чтобы никогда не перепутать воду, предназначенную для поилки, с водой для полива домашних растений. В воду для полива цветов, как правило, добавляют удобрения, а они смертельны для домашних животных и опасны для человека!

Советуем использовать для автопоилок, а также и для питья, чистую родниковую или водопроводную воду, очищенную дополнительно, например, с помощью бытового фильтра‑кувшина. Такая очистка воды гораздо целесообразнее, чем, например, кипячение.

Кстати говоря, бутилированная питьевая вода – это чаще всего обычная водопроводная вода, прошедшая дополнительную очистку.

Ванночки для купания. Шиншиллам необходимо регулярно купаться в песке и пыли, так как мех у них очень тонкий и легко вбирает влагу.

В естественных условиях грызуны каждый день принимают песочные ванны и таким образом очищают свою шубку от загрязнений и омертвевших волосков. В наших климатических условиях, если шиншиллам не давать купаться, они могут заболеть. Лучшими считаются купальни конической формы высотой 27–28 см и с диаметром днища 25–26 см. Верхняя часть должна быть уже днища на 7–8 см.

Ванночки могут быть выполнены из металла, керамики и прочного стекла. Вместо них можно использовать обычные миски подходящего размера из прочного стекла или керамики.

Ванночка для купания

Емкости для купания помещают в клетку ежедневно (лучше вечером) и оставляют на 1–1,5 часа. Обычно шиншиллы с удовольствием принимают песочные ванны. Если они этого не делают, то это может свидетельствовать о болезни.

Дополнительные конструкции. Содержание шиншилл в клетке в какой‑то степени действует на них угнетающе. Страдают также физическое развитие и нервная система зверьков. Поэтому необходимо несколько разнообразить окружающую обстановку. Для этого некоторые шиншилловоды рекомендуют устраивать грызунам регулярные прогулки, то есть выпускать их по очереди в основное помещение или (летом) на специальный выгон.

Можно приделывать к клеткам специальные «барабаны» – такие же, как для белок. В них шиншиллы укрепляют мускулатуру, что важно для сохранения хорошего самочувствия.

Можно еще более разнообразить обстановку в клетках. Например, у одной из стенок пристраивают дощечку шириной 10– 12 см, на ней зверьки очень любят спать, растянувшись во весь рост. Полочку для отдыха можно сделать из сетки.

Транспортные клетки. Для переноса зверьков удобны небольшие клетки размером 40×20×20 см.

Перевозка шиншилл летом. Перевозить зверька в летнее время лучше всего в машине с кондиционером. Если нет кондиционера, тогда перевозку осуществляют с открытыми окнами и обязательно в открытой клетке, а не в террариуме и не на руках. Летом лучше перевозить шиншиллу в переноске с большими отверстиями или в небольшой клетке. Также подойдут пластиковые переноски для кошек и собак. Главное, чтобы солнце не проникало в клетку.

Перевозка шиншилл зимой. Зимой лучше перевозить шиншилл в закрытой пластиковой переноске для кошек и собак. Можно использовать сумку‑переноску. Дно должно быть с теплой мягкой подстилкой, чтобы защитить от холода лапки животного.

Если расстояние небольшое, шиншиллу можно перевозить за пазухой.

Перевозка шиншилл в поезде. При передвижении на поезде лучше всего воспользоваться пластиковой перевозкой для собак или кошек, которая имеет решетчатую дверцу. На дверцу можно установить кормушку и поилку.

Перевозка шиншилл в самолете. В самолете, как и в поезде, можно воспользоваться переноской с решетчатой дверцей. Можно использовать небольшие переноски для грызунов.

Длительные переезды. Для перевозки и проживания зверька в это время лучше всего использовать переноску для домашних животных – кошек и собак – из пластика размером не менее 50×35 см и высотой от 30 см с металлической решетчатой дверцей. Ее можно использовать как для перевозки, так и в качестве временного домика для шиншиллы на время путешествия.

На решетку прикрепите кормушку и поилку. Внутрь переноски можно положить мягкую подстилку и приспособить туалет из любой металлической коробки с бортиком 4–5 см. В коробку насыпьте гранулированный древесный наполнитель.

Инвентарь. Для ухода за шиншиллами и уборки помещения требуется специальный, применяемый только в данном помещении, инвентарь. Это ведра, тряпки, метлы, посуда для мытья кормушек и поилок, скребки, корзины для выноса мусора; их хранят в отведенном для этого месте.

При заболевании зверьков инвентарь следует разделить на две части: для ухода за здоровыми и больными шиншиллами.

Для дезинфекции клеток желательно иметь паяльную лампу, так как применение различных моющих средств вредно отражается на здоровье шиншилл.

Термометры. Крайне необходимым предметом для контроля за микроклиматом является градусник для измерения температуры воздуха, который должен находиться в помещении постоянно.

Неплохо также иметь специальные термометры, максимальный и минимальный, чтобы знать, насколько изменялась температура в течение суток. Также необходим гигрометр для измерения относительной влажности воздуха.

Камень для стачивания зубов должен быть не очень большим, так как зверьки тогда вряд ли будут использовать его по назначению. Лучше всего для этой цели купить в зоомагазине специальные шиншилловые пемзы.

Для стачивания зубов шиншиллам также можно предоставить деревянные (лучше березовые) или картонные палочки.

Приборы для дезинфекции клеток. Время от времени клетки шиншилл необходимо дезинфицировать специальными приборами. Не рекомендуется для этой цели использовать химические моющие средства, так как это может нанести вред здоровью вашего питомца.

Приспособления для переноса и осмотра зверьков. Для переноса зверьков существуют специальные клетки небольшого размера (40×20×20 см).

Для ловли зверьков используют обычные сачки, затем берут грызуна за хвост, аккуратно придерживая его рукой под брюшко. Трогать мех с боков и на спинке нежелательно, так как от этого он портится.

Кроме всего прочего, понадобятся весы для контроля за весом шиншилл.

Особенности ухода за шиншиллами

Шиншиллы считаются животными экзотическими. В связи с этим их содержание несколько отличается от ухода за привычными для нас «местными» грызунами и, соответственно, имеет ряд особенностей.

Ухаживать за шиншиллами на самом деле не очень сложно. Но именно от правильного содержания зависят здоровье вашего питомца, его внешний вид и способность к размножению.

Ежедневный осмотр позволит предотвратить или своевременно выявить заболевание. Каждодневное наблюдение особенно требуется беременным или недавно родившим самкам, щенкам, а также животным, которые отказываются от еды и купания, малоподвижны, что, как правило, является признаком заболевания, неблагоприятной атмосферы или некачественной пищи.

Кроме того, шиншилл желательно регулярно взвешивать и контролировать изменение веса, так как его резкое снижение также является неблагоприятным признаком.

Необходимо тщательно следить и за помещением, где находятся клетки шиншилл. Грызуны очень страдают от чрезмерного скопления пыли, духоты, спертого воздуха. Поэтому комнату необходимо регулярно проветривать, проводить влажную уборку. Не следует хранить здесь ненужные вещи и сушить сено.

Для чистки деревянных клеток не рекомендуется использовать обычные синтетические моющие средства, так как испарения мыльного раствора пагубно сказываются на здоровье животных.

Уборка клеток. Клетки шиншилл убирают ежедневно: из поддона удаляют весь мусор, остатки еды; в случае необходимости его протирают тряпочкой. Ежедневно меняют стружки и опилки, которыми посыпают пол клетки. Кормушки, поилки и купальни моют каждые 3–4 дня (можно чаще). Уборку нужно производить аккуратно, без шума, чтобы не напугать животных.

Генеральную уборку клетки проводят один раз в неделю (летом можно чаще). Перед этим шиншилл обязательно отсаживают в клетку для переноса.

Металлические клетки моют специальными средствами, избегая попадания их на деревянные детали. Клетки, изготовленные из дерева, протирают раствором салициловой кислоты, а сильно загрязненные детали рекомендуется заменять новыми.

Стеклянные части клетки протирают обычным средством для мытья окон, а затем тщательно промывают водой.

После окончания генеральной уборки помещение хорошо проветривают в течение 1–1,5 часа, затем насыпают свежую стружку и опилки и пересаживают в клетку шиншилл.

Уход за шерстью. Чтобы мех шиншилл всегда выглядел превосходно и не сваливался, его необходимо регулярно расчесывать, а зверькам каждый день устраивать пылевые ванны.

В природе животные купаются в вулканическом пепле или пылевом песке, которые обладают хорошими сорбирующими свойствами и прекрасно очищают их шубку. Поэтому содержащимся в неволе шиншиллам также необходимы ежедневные пылевые ванны.

Песок – особый минерал, обладающий прекрасными сорбирующими свойствами. Для шиншилл необходимо подбирать самый мелкий песок, можно использовать пылевой суглинок, тщательно просеянный и прокаленный.

Никогда не используйте для купания шиншилл речной или обычный строительный песок: он плохо впитывает влагу и жир из меха; кроме того, его острые и твердые кристаллы сильно повреждают волос.

В качестве добавки к песку рекомендуется использовать обычный тальк (из расчета 1 часть талька на 9 частей песка) и цеолитовую муку.

Некоторые владельцы используют для купания шиншилл только муку, так как шерсть после такой ванны приобретает необычайный блеск и серебристый оттенок. Однако следует знать, что она очень сильно пылит.

Песок для купания можно использовать по несколько раз, предварительно его хорошо просеяв и прокалив.

Распорядок дня. Утром или вечером (днем находиться в помещении нежелательно, чтобы не прерывать дневной сон зверьков) необходимо открывать купалки на 0,5–1 час.

После этого зверовод раздает корм, положенный зверькам в этот день недели. Закончив с раздачей корма необходимо проверить наличие воды в поилках и при необходимости добавить ее.

Затем следует уборка помещения. Один раз в неделю шиншиллам меняют подстилку (стружку), кипятят пробки и трубочки поилок, тщательно ершиком моют бутылочки‑поилки.

Один раз в неделю, если зверьки здоровы и не ожидается прибавления, шиншилловод может позволить себе отдохнуть, позаботившись о том, чтобы в этот день у подопечных была еда и вода.

Полезные советы по уходу за шиншиллами

  • Держат шиншилл за основание хвоста, ловят за ухо.
  • Осматривать зубы надо ежемесячно. Левой рукой взять зверька за два уха, правой раздвинуть губы и осмотреть зубы.
  • Зерновая смесь и сено – это основной корм шиншилл, все остальное давайте только тогда, когда убедитесь, что это давать можно.
  • Температура воздуха выше 26 °С для шиншилл критична. Оптимальная – 18–20 °С.
  • Следите за тем, чтобы в досягаемости зверьков не было проводов.
  • Купать шиншилл нужно в чистом песке (как минимум 2 раза в неделю).
  • Поить зверьков нужно профильтрованной, охлажденной до комнатной температуры водой.
  • Нельзя наливать в поилку воду из‑под крана.
  • Для шиншилл нужны специальные витамины для грызунов.
  • Клетка для шиншиллы должна быть большой и высокой (высота меньше 50 см нежелательна).
  • Необходимо постоянно следить за состоянием ушей. В сене могут быть споры грибка, который шиншилла может подцепить.
  • Внимательно следите за работой кишечника своих подопечных (фекалии должны быть твердыми и продолговатыми).
  • Обеспечьте регулярное взвешивание (по весу можно обнаружить начавшуюся проблему со здоровьем).
  • Нельзя сажать вместе двух незнакомых шиншилл, нужно их постепенно знакомить.
  • Держать зверьков можно только в помещении, при этом следует избегать прямых солнечных лучей.
  • В помещении для шиншилл всегда должно быть сухо и чисто.
  • Необходимые условия для содержания шиншилл – чистый воздух и отсутствие сквозняков.

Кормление шиншилл

Кормление шиншилл является одним из важнейших и трудоемких процессов. При неправильном кормлении зверьки болеют, уменьшается выход продукции и увеличивается падеж, что наносит значительный ущерб бюджету семьи и нередко разочаровывает неопытных звероводов‑любителей. Поэтому кормление шиншилл должно быть экономичным и разнообразным, так как от этого зависит рентабельность получаемой продукции в домашнем хозяйстве.

Шиншиллы относятся к растительноядным животным, или фитофагам, которые питаются всеми частями растений. К питанию определенными кормами шиншиллы привыкают с самого раннего возраста. Навыки поиска пищи они перенимают от взрослых особей. Это обстоятельство позволяет приучать молодняк к кормлению тем или иным кормом, который они раньше не привыкли употреблять в пищу.

Выращивание шиншилл на местных кормах более удобно и выгодно для зверовода, чем покупка их в магазине.

Основные корма

Основой всего рациона кормления шиншилл является кормовая смесь с различными добавками. На каждой ферме рекомендуют свой состав смеси, поэтому необходимо посоветоваться с опытными специалистами. Корм за сутки должен быть полностью съеден. Если корм остался, то рацион следует уменьшить.

Чтобы обеспечить зверьков полноценным питанием, необходимо составлять для них рационы, включающие пищу высококалорийную, витаминизированную, хорошо переваримую.

По данным ученых, в рационы взрослых шиншилл должно входить 10–16% белка, 4–6% жира, не менее 20% клетчатки, 6– 7% минеральных веществ, 10% воды. Однако есть и другие рекомендации по составу рациона (% от сухого вещества): сырой протеин – 14–17, переваримый протеин – 11–13, сырой жир – 5–6, сырая клетчатка – 18–21, сырая зола – 6–8.

Общая питательность рациона составляет 50–70 ккал в апреле – мае, 75–85 ккал в январе – феврале на одно животное, или 130–170 ккал на 1 кг живой массы. Учитывая различную переваримость кормов, индивидуальную потребность зверьков, а также неизбежные при их кормлении остатки, дневной рацион шиншиллы должен содержать 90–115 ккал.

Рационы для молодняка испытывались в различных странах. Так, например, гранулированный корм различного состава давали шиншиллам в возрасте от 7 до 17 недель. Выявлено, что лучшими по приросту массы тела (живая масса в 17 недель – 481 г) оказались животные группы, получавшие гранулы с содержанием 16,3% белка, 12% клетчатки, 3,4%жира и 7,6% минеральных веществ.

Животные групп, получавших гранулы с другим содержанием белка (15,6 и 19,7%), также развивались успешно, но их масса была несколько меньше.

По данным исследователей, шиншилла переваривает протеин в сухих смесях на 60%, а при добавке к ним зеленого корма и корнеплодов – на 5–10% выше. В некоторых гранулированных кормах переваримость содержащегося в них протеина доходит до 77%.

Переваримость углеводов у шиншилл высокая – в среднем около 80% (70–94%), а жира – около 85% (66–91%). Клетчатка переваривается на 35–50%.

Установлено, что при увеличении количества кормов с высоким содержанием клетчатки (грубых) на 1% снижается переваримость органического вещества и примерно на 1% – энергия рациона.

Для нормального воспроизводства шиншилл необходим относительно высокий уровень клетчатки, которую они получают в основном из сена (травяной муки). Зерно дают зверькам в дробленом виде, сухим и чистым. Сено должно быть зеленым, с приятным запахом. Скармливание затхлого, плесневелого, пыльного сена может привести к заболеванию и даже гибели зверьков. Зеленые корма (трава), если они лежалые и разогревшиеся, вызывают у шиншилл вздутие желудка.

Составные части рационов могут быть изменены в зависимости от наличия тех или иных кормов, но в любом случае необходимо разнообразить корм. Только концентрированных кормов в рационе должно быть не менее четырех видов.

Если питание шиншилл будет однообразным, зверьки будут хуже себя чувствовать, перестанут размножаться.

Один и тот же вид корма, по‑разному приготовленный, может поедаться животными более охотно или же, наоборот, вовсе не иметь у них успеха. Поэтому важны не только определенные виды корма, но и их правильные заготовка, хранение, подготовка к скармливанию.

Кормление беременных и лактирующих самок

Беременные самки нуждаются в особом рационе. Он может оставаться прежним, но при этом желательно разнообразить корма, давать зверькам витаминизированную и легкопереваримую пищу.

Беременным и кормящим шиншиллам рекомендуется давать по 1⁄4 таблетки глюконата кальция 1 раз в день. Грызут они этот препарат очень охотно.

Лактирующие самки должны получать дополнительное питание: 6–9 г «Геркулеса», 5–7 г молочной смеси либо другой специальный, обогащенный белком корм.

Кормление старых животных

С возрастом обмен веществ у зверьков замедляется, и нередко они имеют склонность к ожирению. Поэтому концентрированные корма, особенно содержащие много жиров, скармливают им в меньшем количестве, чем молодым животным (в сутки не более 10 г). При этом рацион шиншиллы необходимо дополнить другими кормами: сеном, овощами, травой и др.

Кормление молодняка для забоя

В дополнительном питании нуждается и молодняк, предназначенный для забоя на шкурку. Им гораздо раньше, чем их сверстникам, начинают давать полную норму питания.

Приобретение шиншилл

При покупке шиншиллы необходимо узнать возраст животного. Щенков моложе 2,5 месяца покупать не следует, так как они только перестали кормиться молоком матери. И хотя теоретически малышей можно отсаживать от самки в возрасте 55 дней, они еще в течение месяца подкармливаются у нее. Лучший возраст – от 4 до 9 месяцев.

Прежде всего нужно обратить внимание на внешний вид зверька. У здоровой шиншиллы быстрая реакция на чужого человека; шерсть плотно прилегает к телу, гладкая, без голых пятен на местах, обычно покрытых волосами; глаза блестящие, живые; дыхание без хрипов и свистов. Чтобы определить степень упитанности, шиншиллу берут в руки и ощупывают грудную мускулатуру, осматривают клоаку (волосяной покров вокруг нее не должен быть слипшимся от кала). Приобретать зверьков тощих, вялых, с выпирающими ребрами или оголенными частями туловища не стоит. Все это признаки того, что шиншилла нездорова.

Ни в коем случае не должно быть гнойных выделений из глаз. Если имеется поражение только одного глаза, причины могут быть разные: попадание пыли, мелких или твердых частиц, воздействие сквозняка и т. д. Двустороннее поражение глаз оценивать сложнее, это часто бывает признаком инфекционного заболевания.

Также следует обращать внимание на чихание или наличие выделений из носа, которые могут быть прозрачными или водянистыми, с желтоватым оттенком и слизистого характера, и часто являются признаком инфекционного заболевания. В начальной стадии животное чихает нечасто, поэтому трудно определить, простуда это или реакция на повышенную влажность или присутствие пыли.

При осмотре обязательно надо погладить шиншиллу против шерсти, чтобы проверить, имеются ли у нее на коже и шерсти поражения воспалительного характера, струпья, засохшие корки гноя, а также эктопаразиты (блохи, вши, клещи). Выделения блох особенно заметны при сильном поражении в виде небольших высохших черных частичек.

Слипание в области заднего прохода указывает на то, что у шиншиллы понос, который иногда бывает следствием заразной болезни или неправильного ухода за зверьком.

Приобретая шиншилл, вы должны четко представлять, какое количество животных вам потребуется. А для этого нужно решить, какое вы будете использовать разведение.

Шиншилл обычно содержат парами (парное разведение) или используют полигамное разведение, когда одного самца используют для оплодотворения нескольких самок.

При полигамном разведении клетка для зверьков имеет особый вид. Она состоит из ряда клеток для самок, соединенных между собой сквозным проходом – коридором шириной около 20 см. В этот коридор самец может свободно пройти из своей клетки через отверстие диаметром 7 см и через такое же отверстие попасть в клетку к любой самке. Если самка настроена агрессивно и прогоняет зверька, он может свободно выскочить обратно в коридор. Самка преследовать его не сможет, ей помешает ошейник специальной конструкции диаметром 10 см (это больше диаметра лаза в коридор).

Общая для самок и самца большая клетка состоит из пяти‑шести маленьких.

Ошейник изготавливают из легкой пластмассы или полого стекла. Конструкции его крепления на шейке шиншиллы могут быть различными.

Схема клетки для полигамного разведения: 1 – клетки для самок; 2 – клетка для самца

Отверстие, ведущее из клетки самки в коридор, следует обить железом с внутренней стороны по диаметру, это предотвратит его от обгрызания. Кроме того, с внешней стороны делают задвижку, которая закрывается, если необходимости для прохода самца к самке нет.

Положительной стороной полигамного метода содержания шиншиллы является, прежде всего, то, что на содержание племенных животных затрачивается меньше усилий, экономится корм. Кроме того, поскольку на одного самца приходится несколько самок, предоставляется возможность использовать для размножения самцов, отобранных с большей тщательностью, нежели при обычном парном содержании. При этом селекционная работа выигрывает и к тому же лишних самцов можно отбраковать на шкурку или продать в живом виде.

Полигамный метод достаточно экономичен, поскольку в стаде полигамного разведения на сорок самок приходится не более десяти самцов, а иногда их количество удается уменьшить и до семи. Кроме того, при полигамной системе содержания шиншиллы можно достичь большего сходства окраса и качества меха молодняка. Это немаловажно для подбора шкурок при изготовлении меховых изделий.

Самца, особенно молодого, приучают к самкам постепенно. Отверстия в клетках самок оставляют открытыми. Несмотря на это, самец первое время предпочитает в гости не заходить, но постепенно он становится решительнее.

Молодых самцов в возрасте 9 месяцев следует беречь, на каждого должно приходиться не более 2–4 самок. С годами число самок увеличивается и составляет в среднем 4–8. После копуляционного периода самцов переводят на усиленное питание, поскольку они нередко теряют около 1⁄5 своего веса.

При парном разведении затраты на корма больше, но уход за животными проще. Поэтому начинающему шиншилловоду рекомендуется начинать с парного разведения.

Причины неудач при разведении шиншилл

Во время родов и в период выкармливания шиншиллами детенышей нередко бывают непредвиденные случаи гибели молодняка и самок. Часто молодые самки отказываются от своих детенышей или неохотно их кормят молоком. Осмотрите молочные железы матери, и если она здорова и у нее есть молоко, то оставьте ее при выводке. А чтобы малыши не погибли от голода, подкармливайте их молоком через соску в течение нескольких дней. Если самка за это время начнет кормить детенышей нормально, искусственное подкармливание можно прекратить. Если же молочная железа не выделяет молока или самка упорно отказывается кормить потомство, то ее бракуют, а детенышей подкладывают к другой самке. Если же подходящей для этих целей самки нет, то детенышей выкармливают кипяченым коровьим или козьим молоком искусственно, через соску. Приобретите на этот случай следующие принадлежности:

  • теплоизлучатель (его может заменить обычная грелка);
  • пластиковые шприцы без игл для кормления новорожденных детенышей.

В качестве заменителя молока для детенышей шиншилл можно использовать козье или коровье молоко (скармливать его подогретым), а в возрасте нескольких дней можно давать кашицу, к которой добавляют немного глюкозы или сгущенного молока (на одну часть детского питания 50 мл сгущенного молока с содержанием жира 12%). Позже в эту смесь добавляют немного порошка препарата кальция (например, глюконат кальция) и сахар на кончике чайной ложки. При выкармливании осиротевших шиншиллят хорошо себя зарекомендовали заменители кошачьего и собачьего молока.

Случаи рождения мертвых детенышей у здоровых самок крайне редки. Это происходит при неправильном или неполноценном питании, вследствие недостатка витаминов и микроэлементов, а также при некоторых инфекциях (таких, например, как листериоз или бруцеллез).

Самки при родах, если их обеспечивают сбалансированным кормом, гибнут очень редко. Их гибель может произойти от спазма непарного отдела матки, вызванного, например, сильным испугом. Чтобы предотвратить стресс, нужно всегда подходить к гнездовому домику с беременной самкой осторожно и без шума. Настоящие патологические роды происходят в основном по двум причинам: при нарушении асинхронности родов из правого и левого отделов матки или неправильном положении плодов. Бывают также случаи гибели беременных самок от сепсиса, вследствие разложения погибших зародышей, а также при внематочной беременности.

С мертворожденными легко спутать детенышей, которые родились нормальными, но погибли уже на подстилке гнезда в силу каких‑либо причин (например, из‑за того, что их не приняла мать). Такое случается не только при первых родах у домашних шиншилл, но и у диких, пойманных беременными. В первом случае причиной является недостаточное развитие материнского инстинкта, во втором – отсутствие молока под действием сильного, продолжительного стресса.

Самка может также нечаянно затоптать только что родившегося детеныша. Часто молодая мать, погубившая из‑за неопытности первый выводок, успешно воспитывает последующие. Детеныши могут погибнуть, если самку часто беспокоят. Она тревожится за свой выводок и беспрестанно таскает малышей по клетке в поисках более спокойного места. Такое поведение самок нередко встречается при разведении диких млекопитающих.

Поиск нового убежища также может происходить из‑за чрезмерного размножения в гнезде кровососущих паразитов. При авитаминозе кормящей самки задерживается развитие волосяного покрова у отдельных детенышей. Обычно они очень слабы и скоро погибают.

Если зверьки вынуждены жить в тесной клетке, они нередко враждуют между собой. Поведение шиншилл разного пола и темперамента иногда различается довольно сильно: самец обычно охраняет площадь всей клетки. Самки поступают по‑разному: одни не могут успокоиться, пока «чужая» находится в клетке, что в конечном итоге приводит ее к гибели от голода и преследования. Другие ограничиваются тем, что, загнав ее в угол, уходят в домик и там отдыхают.

Самки охраняют только гнездо и могут проявлять агрессию даже к самцу. В таких случаях нового зверька следует отсадить в другую клетку.

Однако примерно через 2–3 недели разнополые зверьки, помещенные в отдельных клетках, привыкают друг к другу и могут быть посажены в одну клетку. С наступлением половой зрелости они способны принести потомство.

Название книги – Полный справочник животновода

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *