Содержание собаки: уход, кормление, лечение

Уход за щенком

Ежедневно занимаясь собакой, мы воспитываем преданного друга на долгие годы. Американский психолог В. Берил Вест, известный своими советами, как стать счастливым, учитывая жизненный опыт наших четвероногих друзей, сказал: «Собаки могут научить нас многому и даже помочь избежать стрессовых мыслей и ситуаций. Если только попробовать, то мы можем быть такими же уравновешенными и счастливыми, как и наши собаки. Для этого потребуются терпение и любовь к питомцу. Но на этом пути ожидает большое количество очень расхожих заблуждений и распространенных ошибок».

Как выбрать щенка

Приобретение собаки — радостное и волнительное событие. Выбирая четвероногого друга, вы должны понимать, что берете на себя ответственность за живое существо, которому нужны, правильное питание, прогулки, ветеринарная помощь и любовь, без которой ни один домашний питомец не может проявить заложенный в нем потенциал. На протяжении тысяч лет собака была преданным другом и компаньоном человека. Ей нравится общество людей, она любит выражать свои чувства и способна поднимать настроение. Щенок принесет вам много радости и любви, однако не забывайте, что завести собаку — значит взять на себя большую ответственность на долгие годы. Каждому питомцу необходимы внимание хозяина, постоянная забота, регулярные прогулки, общение и возможность стать настоящим членом семьи. В каждодневной заботе и повышенном внимании особенно нуждается щенок, который полностью полагается на хозяина в первые недели и месяцы своей жизни. Вам придется вытирать за ним лужицы, терпеливо относиться к его проказам, заботиться о его здоровье и правильном питании и, наконец, находить время для общения с ним, обучения правилам поведения, регулярных прогулок и активных игр. Именно поэтому покупка щенка является ответственным шагом, требующим от человека серьезного подхода.

С появлением собаки в жизни ее хозяина многое меняется: возрастают расходы, становится меньше свободного времени и т. д. Печально, но многие щенки в конце концов попадают на улицу в качестве беспризорников, обреченных на голод и, возможно, даже на смерть, только потому, что их купили под влиянием минутной слабости, не подумав, подходит ли собака этой породы, к примеру, для квартиры хозяина. Прежде чем приобрести щенка, следует решить, для чего он вам нужен, есть ли у вас возможности для его содержания и сможете ли вы уделять ему должное внимание. Важно определиться и с полом будущей собаки: суки обычно более покладисты, чем кобели, их легче дрессировать. Однако многие предпочитают общество кобеля и получают больше радости от его активности, мирятся с его драчливостью и самостоятельностью, зная, что эти черты можно свести к минимуму терпеливым воспитанием. Хозяева кобелей ценят в них постоянную готовность к работе, что особенно важно при использовании собаки в охотничьих и служебных целях. Приобретая суку, не забывайте, что это двойная ответственность, поскольку судьба будущих щенков до момента, когда их заберут новые хозяева, будет зависеть от вас. Это тяжелый, но оправданный труд, и бояться этого не стоит. Породистых щенков необходимо приобретать в соответствующих клубах, у опытных заводчиков, способных квалифицированно помочь вам на первых порах. Если вы все же решили приобрести породистого четвероногого друга на рынке, без опытного собаковода не обойтись. Не забывайте, что приобретение щенка, особенно сегодня, — это дополнительные расходы, и не только на еду. Содержание собаки потребует как единовременных, так и постоянных расходов. Нерегулярные расходы связаны в первую очередь с самой покупкой собаки: стоимость щенка, оформление соответствующих документов (родословная, регистрация в кинологическом обществе и др.), общий курс дрессировки. Кроме того, помните о приобретении всех необходимых вещей и аксессуаров для содержания собаки и ухода за ней. В определенных случаях вашему псу могут потребоваться особые ветеринарные услуги.

Регулярные расходы — это прежде всего питание, причем объем затрат на приобретение корма для собаки напрямую зависит от ее размера. К этой же группе относятся затраты на здоровье питомца: прививки, профилактические посещения ветеринарной клиники и консультации со стами. Не стоит также забывать об уходе за шерстью, цены на эту услугу зависят от породы собаки и степени соблюдения владельцем правил ухода. Общая сумма на содержание пса будет весьма приличной, но ведь ваш любимец способен принести в дом что-то гораздо более важное и дорогое — искреннюю преданность и любовь.

Если есть возможность выбрать щенка из нескольких пометов (выводков), следует внимательно изучить их родителей и проанализировать родословные каждого помета. Предпочтение отдается щенку, в родословной которого высокими качествами обладали не только родители, но и другие поколения предков. Не рекомендуется брать щенка из очень больших пометов. Иногда сука приносит больше щенков, чем может выкормить (10 или даже до 20). В этих случаях молока на всех не хватает и часть щенков отстает в росте. Владельцы таких пометов начинают раннюю прикормку щенков, чей пищеварительный тракт не приспособлен к такой пище с первых дней жизни. Искусственное кормление плохо отражается на пищеварении щенков, делает их нестойкими к различным болезням. Следует брать щенков из пометов, в которых на выращивание оставлено 4–6 особей. Детеныша выбирают активного, упитанного, с лоснящейся шерстью и типичного для своей породы окраса. Следует браковать щенков с чрезмерно вздутыми животами, пупочной грыжей, дефектами глаз, конечностей, зубов и другими недостатками. Для собак всех пород и окрасов предпочтительна черная или темная мочка носа. Для многих пород окрашенная в светлый цвет мочка носа считается пороком. При выборе щенка охотничьей породы нужно учитывать, что его окрас должен быть не только типичным для породы, но и соответствовать условиям охоты. В поле наиболее выигрышны светлые и пегие окрасы, хорошо заметные на расстоянии. Собаки некоторых пород с возрастом меняют окрас: крапчатые сеттеры темнеют, русские гончие становятся более светлыми, темный цвет на головах фокстерьеров и русских пегих гончих сменяется рыжим подпалом, глаза темнеют.

Чтобы иметь полноценную собаку, необходимо создать соответствующие условия для ее развития — вырастить и воспитать щенка самому. Относитесь серьезно к выбору породы. Как бы вы ни восхищались афганской борзой, она не создана для маленькой квартиры, как и энергичный терьер — не вариант для пожилой дамы, а чихуахуа — для охотника. Правильный выбор — это ваша первая обязанность по отношению к себе и собаке. Брать щенка лучше всего в возрасте 45–50 дней. Лучшими считаются щенки декабрьских и январских пометов, начальный, наиболее ответственный период выращивания которых приходится на весеннее и летнее времена года, когда тепло, много солнца, а овощи и зелень максимально богаты витаминами. Взятые от матери в январе-марте щенки со второй половины апреля могут содержаться на воздухе и при открытых окнах, подолгу выгуливаться — потому они хорошо развиваются. Еще до приобретения щенка для него следует выбрать кличку. Она должна быть звучной, короткой и не очень распространенной. Нежелательно давать собаке кличку ее родителей или имена людей. Отнимать щенка от матери лучше с утра в ваш выходной день. За день малыш успеет привыкнуть к одиночеству и незнакомой обстановке, утомится от новых впечатлений и ночью будет спать спокойно.

Девять прав щенка

У щенка есть свои права. Выучите их.

1. Щенку нужна «личная жизнь». У него должно быть место, где он может поспать или отдохнуть от взрослых и детей. На этом месте его никому и никогда нельзя трогать.

2. Кормить щенка следует от двух до шести раз в день в определенные часы (в зависимости от возраста).

3. Щенок требует качественного и правильного питания — согласно собачьим потребностям, а не человеческому вкусу, то есть никаких пряностей, кондитерских изделий и т. п.

4. Щенка нужно выгуливать достаточно часто и долго.

5. Щенок должен иметь хозяина — ласкового и требовательного, который заменит ему мать, а потом — и вожака стаи.

6. За внешностью щенка требуется ухаживать — нужно следить за его шерстью.

7. Необходимо заботиться о здоровье щенка. Его нужно лечить, если он заболеет, защищать от врагов и вообще отвечать за его жизнь.

8. Для развития ума и интеллекта щенку необходимо общаться с людьми, ему нужны игрушки.

9. Щенка нужно дрессировать и учить правилам хорошего тона. Ему нравится процесс дрессировки, но в раннем детстве нужно быть очень терпеливым.

Как назвать щенка

Кличка собаки не обязательно должна совпадать с ее именем, зафиксированным в документах. Клички клубных собак должны начинаться с конкретной буквы алфавита, присвоенной при актировке (регистрации) помета. Владельцы питомников также обязуют покупателей добавлять в кличку название питомника. Например, щенка из питомника «Ищейка Х» с буквой помета «Б» могут звать Ищейка Х Барсик или Ищейка Х Буран. Как правило, владелец получает щенка с уже внесенной в его документы кличкой — обычно длинной и тяжело произносимой. Но она сохранится лишь для документов и выставок, а домашнее имя, выбранное вами, станет для собаки постоянным и единственным.

Приводить примеры кличек сложно, ведь они индивидуальны. В качестве имени вашего питомца можно использовать географические названия, названия минералов, существительные типа Гром, Молния, Смелый, Боец и т. п. Если вдуматься, это может быть любое интересное сочетание букв, лишь бы его было легко выговаривать. Неплохо звучат «звездные» имена, большинство из которых имеет арабское происхождение: Аламак, Алькор, Кастор, Сириус, Хара и т. д. Желательно, чтобы клички заканчивались на гласный звук, поскольку громко звать собаку по кличке Аньяр или Дрккат сложно.

Попробуйте поискать в Интернете «клички знаменитых собак». Среди них обязательно будут:

 Авва — собака доброго доктора Айболита из фильма «Айболит-66»;

 Анубис — египетский бог мертвых, полусобака, охраняющая могилы;

 Артемон — белый пудель из сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино»;

 Барри — сенбернар-спасатель, служивший на швейцарско-итальянской границе в горах;

 Белка — одна из двух собак, совершивших орбитальный космический полет и вернувшихся на Землю невредимыми;

 Батон — фокстерьер, собака актера Л. Ярмольника;

 Джок — шотландский терьер из мультфильма «Леди и Бродяга»;

 Джорж — терьер из Новой Зеландии, ценой своей жизни защитивший группу детей от нападения двух разъяренных питбулей;

 Пиклз — собака, нашедшая украденный в 1966 г. Кубок мира по футболу;

 Пилот — пес из фильма «Джейн Эйр»;

 Плуто — один из самых известных мультипликационных персонажей; Каштанка — персонаж одноименного рассказа А. П. Чехова;

 Моська — героиня басни И. А. Крылова «Слон и Моська»;

 Мухтар — известная всем собака из фильма «Ко мне, Мухтар!» с участием Ю. Никулина;

 Рекс — герой мультфильма «Приключения Рекса» и австрийского телесериала «Комиссар Рекс»;

 Скуби-Ду — персонаж мультипликационных и художественных фильмов;

 Тоби — собака из серии рассказов Артура Конан Дойля о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона;

 Цербер — трехголовый пес в греческой мифологии;

 Эхо — персонаж из стихотворения Р. Бернса «На смерть комнатной собачки по кличке Эхо».

Еще один способ выбрать имя вашему питомцу — использовать справочники (минералов, географический, финансовый и т. д.) и… включить воображение.

Оборудование места

Оборудование места для четвероногого питомца зависит от ваших возможностей и желания. Существуют, например, армейские стандарты по оборудованию вольера или будки сторожевого поста. Некоторые советчики рекомендуют не пускать собак на диван или вообще не выпускать их из прихожей в квартире. Многие фирмы выпускают домики, подстилки, тюфяки и коврики.

Если вы намерены содержать собаку во дворе частного дома, установите просторную будку, соответствующую климату. Дно будки должно быть двойным, с прослойкой воздуха между ним и землей, чтобы сырость не «наградила» пса ревматизмом, а доски будки — грибком и плесенью. Для содержания в квартире подходящим местом будет то, где о собаку не придется постоянно спотыкаться. Затемненный угол в стороне от батарей отопления и кондиционеров вполне подойдет. Идеальной подстилкой следует считать не коврик, а раму, обтянутую упругим брезентом. Следует лишь учесть, что для очень крупных и тяжелых собак жесткая подстилка не годится, так как они набивают костные мозоли на локтях и коленях. Но как бы вы ни старались оборудовать «собачий уголок», пес все равно будет периодически менять место отдыха. Препятствовать этому не надо. Собака (особенно караульная) должна считать, что вся квартира или дом принадлежат ей наравне со стаей (вашей семьей).

Нельзя содержать собаку на каменном или кафельном полу. Поэтому исключите ванную из мест обитания вашего питомца, если, конечно, считаете его своим другом. Некоторые любят загонять туда пса, чтобы он не напугал гостей.

Личные вещи собаки

Предметы, которые обязательно понадобятся вашему питомцу в первое время:

 две миски (для воды и еды), лучше из керамики или нержавеющей стали — они легко моются;

 продукты питания и корм — об их выборе лучше позаботится на подготовительном этапе;

 игрушки для активных игр (резиновый мячик, игрушки из латекса и т. п.); их нужно приобретать в зоомагазине — старые детские игрушки могут представлять опасность для щенка;

 лежак и, возможно, специальный манеж для огран ичения передвижения собаки; следует предусмотреть организацию места, где будет размещаться щенок;

 мягкий (текстильный или брезентовый) поводок и ошейник для прогулок; приобретать поводок-рулетку для выгула щенка пока не стоит — он предназначен скорее для взрослых собак. Собственно, это весь список предметов, которые понадобятся вашему щенку в первые месяцы жизни. В дальнейшем можете озаботиться покупкой расчески, массажной щетки, шампуня и специального комбинезона.

Личные вещи взрослой собаки можно разделить на повседневные и специальные. Повседневные нужны для прогулок и поездок, а специальные — для дрессировки, спорта и выставок.

Ошейник

Ошейники разнообразны: они помогут вам удержать собаку на прогулке, не позволят ей потеряться и, конечно, украсят ее. Первой и основной функцией ошейника является контроль над собакой, особенно в сочетании с поводком и, возможно, намордником. Даже комнатных любимцев желательно держать на поводке во время прогулки, поскольку собака может заинтересоваться неизвестным запахом или, поддавшись инстинкту, погнаться за кошкой. В некоторых странах вне дома собаки обязаны носить не только ошейник, но и намордник. Если засилье стай бродячих собак в городе становится проблемой, ошейник превращается в важный идентификатор. Пса с ошейником не поймают и не отправят в питомник, когда встретят одного на улице, а постараются вернуть хозяину, особенно если на бирке будут указаны его контакты. Помимо имени и телефона владельца на ошейнике можно указать медицинскую информацию.

Наконец самое интересное — ошейник как украшение. Это красивый аксессуар, подчеркивающий индивидуальность собаки. Однако следует помнить, что в ошейнике таится опасность. Резко бросившись вперед, собака может начать задыхаться или повредить шею. Конечно, дисциплинированный пес не должен так поступать. Но что, если отучить собаку от такого поведения не получается? Для подобных случаев есть специальные свободные ошейники, которые при определенном давлении расстегиваются.

Еще одна важная деталь — размер ошейника. Особенно это касается крупных пород: когда щенок активно растет, ошейник нужно регулярно менять, чтобы он не врезался в кожу. Врезавшийся ошейник можно удалить только хирургическим путем, и это настоящее мучение для собаки.

Поводок

Иногда именно поводок может спасти собаке жизнь, поэтому к его выбору нужно отнестись серьезно.

При покупке любого вида поводка обязательно обратите внимание на карабин. Сейчас в основном ставят китайские — они недорогие, но непрочные. Польские лучше, но дороже. Если у вас большая и сильная собака, можно докупить специальный альпинистский карабин. Это очень важно, потому что такие приспособления ломаются в самый неподходящий момент. Важно также, чтобы на поводке был так называемый вертлюг. Это переходник, позволяющий карабину крутиться вокруг своей оси и не запутывать поводок, когда собака нарезает круги.

Брезентовый и нейлоновый поводки. Используются в основном для дрессировки собаки. Их длина — 1–20 м. Для занятий общего курса дрессировки необходимо приобрести именно такой поводок. Стоимость его невысока и зависит от длины и качества карабина. Эти поводки долговечны и очень крепки. При наличии надежного карабина даже самая сильная собака не порвет такой поводок. Нейлоновый синтетический поводок скользит и жжет руки, но он намного красивее обычного брезентового. Нейлоновые поводки бывают круглыми и плоскими в сечении — выбирайте на свой вкус, но учтите, что плоский поводок удобнее. Оставляя собаку привязанной на брезентовом или нейлоновом поводке, не забывайте: его нельзя порвать, но легко перегрызть.

Металлический поводок (цепочка). Металлические поводки, или поводки-цепочки, смотрятся на собаке красиво и нарядно. Особенно органично выглядит комплект из металлического ошейника и поводка. Правда, эта конструкция тяжеловата и вряд ли подойдет для ежедневных прогулок с любимым питомцем. Такие поводки не бывают длинными (не больше 1,5 м). При покупке обратите особое внимание на звенья цепи. Они должны быть сварены, иначе собака при резком рывке разогнет их и цепочка развалится. Если собака любит шалить и на прогулке грызет поводок, вам просто необходимо приобрести цепочку. Хватать ее зубами не столь приятно, и собака быстро отвыкнет от этой дурной привычки. У поводков-цепочек часто есть амортизатор, который уменьшает нагрузку на него при сильном рывке собаки. С точки зрения дрессировки это приспособление неуместно, так как в данном случае пропадает механическое воздействие на собаку (одергивание, рывок поводка).

Цепь. Используется как привязь. Обычно ее применяют для занятий по защитно-караульной службе, поскольку для упражнений по развитию злобы собаку необходимо прочно и надежно привязывать. Как правило, инструкторы, не надеясь на снаряжение клиентов, применяют собственное, надежное и проверенное. Если у собаки есть привычка грызть поводки или ее предполагается надолго оставлять без присмотра на привязи, нужно использовать именно цепь. Она не должна быть из крученой проволоки, идеальный вариант — прочная сварная, к которой специальными переходниками крепятся вертлюг и карабин. Иногда для дрессировки рекомендуют дополнительно поставить пружинный амортизатор.

Трос. Некоторые инструкторы используют для привязи металлический трос, однако он слишком упругий и им можно нанести травмы себе и собаке. Трос больше всего подходит для устройства блокпоста. Современные тросы оснащены пружиной-амортизатором для смягчения удара при рывке и надежным стальным карабином. Амортизатор сглаживает рывок, поэтому трос не отпугнет собаку и не сделает ей больно.

Водилка. Короткий поводок, часто состоящий из одной ручки (петли) с мощным карабином. Такой поводок используется для ведения большой собаки рядом. Для удобства некоторые поводки в таких же целях делаются с перестежкой, то есть на середине поводка есть еще одно дополнительное кольцо. Водилка малофункциональна и пригодится, только если вы идете с собакой в людное место, где ваш питомец должен находиться рядом. Для выгуливания она подходит в том случае, когда вы доходите до площадки, а затем спускаете собаку. Этот поводок неудобен тем, что нельзя варьировать его длину и невозможно отпустить собаку свободнее при необходимости, например пропустить в узком проходе.

Спарка (сворка). Предназначена для двух собак. Она представляет собой раздвоенный поводок с двумя карабинами, концы этих поводков пристегиваются к соединяющему их кольцу. Как вариант, это может быть уже готовый поводок без кольца посередине с раздвоением на конце и двумя карабинами. Спарка удобна для показа на выставках или вождения в общественном месте пар собак. Как следует выгулять собак на таком поводке невозможно. К тому же собака должна быть приучена к нему.

Перестежка. Поводок с двумя карабинами на концах и 3–4 кольцами по всей длине; обычно около 2 м. Очень удобная конструкция. Такие поводки, как правило, изготавливаются из хорошей кожи и стоят достаточно дорого. Есть мнение, что поводок-перестежка предназначен для вождения двух собак, но это не так. Он удобен и для этого, но в основном его используют для обучения собаки. На таком поводке пса удобно дрессировать, привязывать на короткое время и выгуливать, распустив поводок на всю длину. При выборе перестежки нужно проследить, чтобы поводок не имел по длине плетеных вставок и плоских ребристых колец, о которые можно повредить руки. Выбирайте перестежку с крепкими сварными кольцами из прочного материала. Нелишним будет проверить крепежи перестежек — они должны быть обязательно прошиты двумя швами. Крепление из металлических заклепок ненадежно — они быстро вылетают. На качественных перестежках имеются и металлические заклепки, и двойной шов, что обеспечивает большую прочность конструкции.

Ринговка. Специальный выставочный поводок (кожаный, металлический или нейлоновый), на котором следует показывать собаку на выставке. Ринговку закрепляют за ушами или, широко распустив, кладут на спину, через лопатки на грудь. Ринговка — сочетание удавки, ошейника и поводка. Она должна быть узкой, чтобы зрительно не укорачивать шею. Ринговку выбирают в тон окраса собаки или контрастную (например, красную для черной собаки), она может быть выполнена в виде красивой и дорогой цепочки.

Рулетка. За рубежом поводки-рулетки популярны достаточно давно, в России же они появились не более 10 лет назад. Российские заводчики собак все еще не пришли к единому мнению по поводу полезности этого изобретения. Основные плюсы поводка-рулетки — устойчивая связь между человеком и собакой и, соответственно, спокойствие владельца — есть возможность в любой момент взять ситуацию под контроль, да и собака чувствует себя свободно (по сравнению с поводком в 1,5–2 м длиной).

Дополнительные аксессуары

К остальным личным вещам собаки относятся:

 различные скребницы и щетки-расчески (выбор зависит от шерсти собаки);

 спальное место (может варьироваться от небольшого домика или матраца до дивана для больших и тяжелых пород);

 ветеринарная аптечка;

 специальные шампуни и аэрозоли (некоторые могут иметь профилактическое медицинское назначение, например для мгновенной обработки раны или для уничтожения блох);

 теплая одежда (если этого требует порода или особенности собаки);

 приспособления для дрессировки (зависят от стиля и направленности дрессировки; более подробно об этом вам расскажет инструктор-дрессировщик).

Что касается таких предметов, как сумочка для лакомства или светодиодный ошейник, — каждый владелец подбирает дополнительные собачьи аксессуары согласно собственным желаниям и материальным возможностям.

Первые дни щенка

Первые несколько недель заботу о жизни щенков берет на себя их мать, она постоянно вылизывает малышей и обеспечивает их всем необходимым. Отъем щенков от матери обычно производится по достижении ими 30–35-дневного возраста. К этому времени необходимо отучить малышей от молока.

Далее следует позаботиться о правильном кормлении и уходе. Хорошее питание — залог развития здорового и крепкого организма. Нужно учитывать, что процессы обмена веществ у щенка протекают быстрее, чем у взрослой собаки, а размер желудка, наоборот, невелик, поэтому до двухмесячного возраста малышей кормят небольшими порциями 6 раз в день. С возрастом количество кормлений постепенно уменьшают до 2–3 в день, но объем пищи увеличивают. В рационе щенка обязательно должны быть белковые продукты — мясо, творог, кефир и яйца. Мясо лучше давать в сыром виде, но многих собак раздражает запах крови, поэтому его можно слегка обжарить или обварить кипятком. До годовалого возраста щенку в сутки нужно по 50 г мяса на каждый килограмм веса. В мясную пищу полезно добавлять мелко нарезанные овощи (морковь, капусту, кабачки и свеклу), которые служат хорошей витаминной добавкой к основному корму. Не следует давать щенку кости — они не являются кормом и способны нанести вред его организму.

Для щенка в доме следует преду смотреть постоянное место. Обычно сооружают лежанку, а для подстилки используют коврик. Подойдет также мягкая и теплая корзинка. Место для щенка должно быть удалено от сквозняков и отопительных приборов. Первое время в новых условиях он будет тосковать по матери, может скулить и проситься в постель. Не следует оставлять его в одиночестве, шуметь или повышать на него голос, чтобы не испугать. Лучше положить на подстилку какой-то предмет из прежнего дома — родной запах вызовет у щенка доверие к новому месту. Важно убрать с пола мелкие предметы, которые он может проглотить.

В первые недели нужно обратить особое внимание на гигиену и чистоту, поскольку щенки очень восприимчивы к различным инфекционным заболеваниям. Следует чаще мыть полы и чистить ковры специальными средствами.

Необходимо постепенно приучать щенка к регулярным прогулкам на свежем воздухе. Пока он маленький, лучше выгуливать его в местах, где нет других животных и людей. Прогулки и игры на свежем воздухе необходимы для полноценного физического и психического развития собаки. Пребывание на улице нужно сочетать с постепенным привыканием к поводку и ошейнику, а также с нахождением в общественных местах, общением с другими животными и людьми. Основные условия для выращивания здоровой, энергичной и красивой собаки — это правильное питание, чистое и сухое помещение с лежанкой и подстилкой, активные игры и прогулки на свежем воздухе, а также регулярные прививки для защиты от болезней. Приобретая собаку, необходимо позаботиться о полезном питании, дающем щенку рост, силу и здоровье, месте его размещения в квартире, аксессуарах для игр и развития его навыков, поводке и наморднике для регулярных прогулок на свежем воздухе. О здоровом развитии щенка будет говорить его жизнерадостный и игривый нрав, постоянный интерес к окружающему миру, нормальная прибавка в весе, развитие мускулатуры и отличное состояние кожи и шерсти.

Дегельминтизация и вакцинация

Первое, что надлежит сделать с появлением щенка в доме, — провести его дегельминтизацию. Щенячьи глисты, передаваемые внутриутробно, не опасны для людей, но наносят большой вред собаке. Хорошее глистогонное средство — пиперазина адипинат (0,2 г на 1 кг массы щенка), но есть и другие современные средства, с выбором которых вам поможет ветеринар. Давать его следует 1 раз в день через 0,5–1 ч после кормления в течение 3 суток. Через месяц нужно повторить курс. Для дегельминтизации можно использовать чесночный отвар: размельченную среднюю головку чеснока заливают стаканом молока и кипятят на небольшом огне в закрытой посуде в течение 20 мин. Процеженный отвар дают по чайной ложке 1 раз в сутки натощак в течение недели. На третий день после начала процедуры в качестве слабительного щенку дают по столовой ложке подсолнечного масла ежедневно. После дегельминтизации щенка регистрируют в отделе собаководства, органе ветеринарного надзора, где исследуют его кал на содержание гельминтов

 Диронет

Суспензию вводят непосредственно на корень языка с помощью дозатора, таблетки дают животному утром с небольшим количеством корма. Дозировка: 1 мл суспензии на 1 кг массы животного или 1 таблетка на 10 кг массы животного (однократно). Для животных массой тела менее 0,5 кг отмеренное количество суспензии разбавляют с 0,3 мл холодной кипяченой воды. Профилактику проводят весной, летом и осенью. Препарат дают один раз в месяц. Противопоказания:

 не совмещать с производными пиперазина;

 не давать беременным и кормящим животным;

 давать с осторожностью собакам пород колли, шелти и бобтейл.

 Дронтал плюс

Действующие вещества — празиквантел, пирантел эмбонат, фебантел. Препарат эффективен против всех видов круглых и ленточных гельминтов собак. Дозировка: 1 таблетка на 10 кг массы животного (однократно). При необходимости можно повторить через 12–15 дней. Препарат дается натощак с небольшим количеством пищи или воды. Полноценно кормить животное можно примерно через час после приема препарата. Противопоказания: не совмещать с пиперазином.

 Дронцит

Действующее вещество — празиквантел. Препарат используется против зрелых и незрелых кишечных паразитов (ленточных гельминтов) собак и кошек. Дронцит хорошо переносится как в виде таблеток, так и в виде раствора для инъекций. Дозировка: 1 таблетка или 1 мл раствора при инъекции на 10 кг массы животного. Таблетку рекомендуется давать с кормом в целом или измельченном виде. Инъекцию можно делать внутримышечно или подкожно. При отсутствии других предписаний достаточно однократного применения. Противопоказания: у крупных собак при подкожном применении более 3 мл раствора дронцита вероятны побочные эффекты: местная реакция — раздражение. Поэтому дозы объемом более 3 мл вводят в двух местах подкожно или внутримышечно.

 Азинокс плюс

Действующие вещества — празиквантел и левамизол. Препарат широкого спектра действия против ленточных и круглых гельминтов. Дозировка: 1 таблетка на 10 кг массы животного (однократно) натощак с небольшим количеством пищи или воды. Полноценное кормление животного — через час после приема препарата. При необходимости можно повторить через 12–15 дней.

 Поливеркан

Препарат эффективен против всех видов круглых и ленточных гельминтов, применяется для собак и кошек. Дозировка: 1 кубик на 10 кг веса (однократно) натощак с небольшим количеством пищи или воды. Полноценное кормление животного — через час после приема препарата. При необходимости можно повторить через 12–15 дней. Чтобы щенок вырос сильным, крепким и жизнерадостным, необходимо внимательно следить за его здоровьем, особенно в первые месяцы, когда организм плохо защищен от инфекционных заболеваний. В течение первых двух месяцев жизни щенки укрепляют иммунитет, питаясь молоком матери, поэтому естественное вскармливание очень важно. К 6–8-й неделе действие природного иммунитета заканчивается, и к этому времени в организм щенка необходимо ввести новые антитела для защиты. Перед прививками обязательно дайте ему противоглистные препараты. Все прививки против болезней должны быть сделаны до 4 месяцев, поскольку в этом возрасте в организме щенка начинают происходить существенные изменения. Первую прививку делают, как правило, в 2–2,5 месяца. Она имеет комплексный характер и защищает от наиболее распространенных и опасных заболеваний. К ним относятся инфекционный гепатит (аденовирус), чума, бешенство, парагрипп, лептоспироз и парвовирусный энтерит (олимпийка). Благодаря прививке собака получает необходимые защитные антитела, которые убивают проникший в организм опасный вирус до того, как он успевает вызвать болезнь. За один прием щенку нельзя вводить весь объем вакцины, поэтому через 2–3 недели после первой прививки проводится повторная.

После смены зубов (8–10-й месяцы) подросшему щенку делают еще одну прививку. В дальнейшем прививки необходимо делать каждые 11–12 месяцев — для поддержания иммунитета против инфекционных заболеваний, поскольку эффект от вакцины носит временный характер. Не стоит отказываться от регулярных прививок и подвергать здоровье собаки опасности. К тому же некоторые из вышеперечисленных заболеваний могут представлять реальную угрозу для жизни человека. Полная и проведенная по графику вакцинация защищает организм на длительное время. Большинство вакцин представляют собой ослабленные штаммы вирусов и бактерий, которые утратили способность вызывать заболевание, но оказывают стимулирующее воздействие на иммунную систему организма. В результате вырабатывается специфическая защитная реакция. Вакцины разделяют на моновалентные (изготовлены из одного вируса и защищают только против одной инфекции) и поливалентные (из нескольких вирусов и от нескольких заболеваний).

В табл. 6 приведены виды вакцин и график их введения

Таблица 6. Календарь плановой вакцинации собак

1Ревакцинация для каж дой вакцины проводится в 12 месяцев, последующие ревакцинации — ежегодно. 
2Живая аттенуированная вакцина. 
3Инактивированная вакцина.

Первая прогулка

Очень большой проблемой для новичка-собаковода будет приучение щенка к выгулу. Выгул означает не только прогулку, но и отправление естественных надобностей не в квартире. Поэтому и команда «Гуляй!», столь любимая собаками, будет означать, что песик должен справить нужду. Как же научить щенка проситься на выгул? Вспомните, как мамы приучают детей ходить на горшок: когда те только просыпаются и почти сразу после еды. Щенок также склонен справлять нужду сразу после сна и еды. Он начинает повизгивать и вертеться, принюхиваться. Если вы живете не на первом этаже, то просто не успеете вывести малыша во двор, так что постелите перед входной дверью в коридоре газету (тряпку) и сперва водите щенка туда. Вскоре он и сам будет находить это место по запаху. Потом тряпку выносят за дверь, в подъезд. Когда щенок начнет ее искать, хозяин открывает дверь. Вскоре маленький пес начнет скулить у двери — проситься по свои маленьким и большим делишкам.

Для очень маленьких пород и при условии, что владельца устраивает собачий туалет в доме, можно покупать специальные пластиковые лотки или другие приспособления с наполнителями. Кстати, такие же лотки используются для кошек, разве что без столбика.

В очень запущенных случаях (когда большой пес не умеет проситься справлять нужду) следует ограничить его передвижение по квартире, для этого можно использовать клетку или вольер. Собака не будет гадить, там где спит. Периодически нужно выводить ее на улицу, повторяя «Гуляй!», пока она не научится.

Первая прогулка должна быть недолгой и проходить в тихом месте. Если щенок на улице справит нужду, похвалите его. К трехмесячному возрасту он должен быть достаточно дисциплинирован, чтобы хозяин мог перейти к изучению новой команды — «Ко мне!». Для этого в малолюдном месте нужно спускать щенка с поводка, подавая команду «Гуляй!». Почувствовав свободу, щенок начнет отбегать на большое расстояние. Его нужно подозвать командой «Ко мне!», по гладить, дать лакомство и снова отпустить командой «Гуляй!».

Если щенок по команде не подбегает, нужно спрятаться от него так, чтобы вы его видели, а он вас нет. Дайте ему возможность попереживать, не появляйтесь сразу. Это нужно делать вдали от машин, собак, кошек, людей (чтобы он не мог увязаться за кем-либо и чтобы его не украли). Когда щенок достаточно попереживал, окликните его командой «Ко мне!» и через некоторое время покажитесь. Если это делать часто, то собака приучится не отходить далеко и постоянно держать вас в поле зрения.

Спуск по лестнице

Часто можно услышать, что маленьким щенкам противопоказано ходить по лестницам. Ходьба (или бег) вверх по лестнице — полезно, хорошо и нормально. Спуск по лестнице опасен для щенков крупных пород и щенков с длинной спиной — такс, бассетов. У эрделей, боксеров и собак прямоугольных и квадратных типов конституции нет таких проблем. Пусть бегают, как им нравится — лишь бы ступени были нескользкие. Хотя несколько ступенек от лифта — не слишком большая нагрузка, но лучше преодолевать их, держа щенка на коротком поводке, не торопясь и не допуская прыжков.

Уход за взрослой собакой

Шерсть: стрижка и уход

Чистка, купание, стрижка… Стриппинг, тримминг, груминг, клиппервек, флэтвек… Множество заимствований и столько же дорогостоящих и не всегда необходимых услуг по уходу за собаками.

Основные термины:

 тримминг — удаление отмершей шерсти выщипыванием;

 стриппинг — щипка с помощью специального ножа, способ механической смены шерстного покрова у собаки;

 плакинг — щипка указательным и большим пальцами;

 клиппервек и флэтвек — стрижка машинкой практически под ноль, разница заключается в обрабатываемой поверхности, способе и времени выполнения;

 филирование границ, или блендинг, — стрижка ножницами для создания плавных переходов от длинной шерсти к короткой;

 дифас, или стриппинг в два приема, — снятие покровного волоса, а затем подшерстка;

 топ-нот — хвостик из шерсти, украшенный бантиком.

В переводе с английского существительное groom в прошлом обозначало конюха, grooming — очистку животными поверхности собственного тела. Сейчас грумером называют специалиста, который ухаживает за собаками. У русского поэта Серебряного века Саши Черного есть такое стихотворение:

Быть может, в древности он был бы мудрецом,

В углу на площади сидел, лохматый, в бочке

И говорил глупцам прохожим правду

За горсть бобов…

Но современность зла:

Свободных бочек нет,

Сограждане идут своей дорогой,

Бобы подорожали, —

Псы обрастают шерстью,

И надо же кому-нибудь их стричь.

Современный груминг включает ежедневное причесывание, еженедельное подщипывание, удаление волос из ушных раковин, подстригание когтей, ежемесячное удаление шерсти в паху, на половых органах,

вокруг анального отверстия. Стрижка невыставочных собак между триммингами — также элемент груминга. У некоторых пород жесткая шерсть растет до определенной длины, затем отмирает, но не выпадает самостоятельно. Например, у шнауцера смена шерсти происходит в среднем два раза в год — столько же раз выполняется общий тримминг или стриппинг.

Щипать шерсть можно пальцами (плакинг) или тупым ножом, куском полотна ножовки, специальным тримминговочным ножом. Небольшие пучки волос захватывают пальцами (большим и указательным) или между большим пальцем и лезвием ножа и резким рывком выдергивают по направлению роста волос. 

Нет смысла называть все породы, которым нужно проводить стриппинг. Но если собака жесткошерстная, то ей следует помочь с механической сменой шерстного покрова. Почти у всех жесткошерстных терьеров шерсть состоит из короткого, нежного и плотного подшерстка и покрывающих его проволокообразных удлиненных остевых волос. У таких собак природная линька не выражена, в квартире терьеры шерстью почти не сорят.

Остевой волос жесткошерстных собак имеет форму булавы, утончающейся к основанию. Если его выдернуть, то новый волос, выросший на его месте, будет жестким и упругим, а если срезать — то излишне мягким (рост волоса начнется с нижней тонкой части; шерсть станет быстро выцветать и стариться).

Например, шерсть эрдельтерьера нужно по крайней мере два раза в год подвергать операции, которая помогает сбрасывать созревший остевой волос. Кроме того, необходимо еженедельно тщательно и до эпидермиса вычесывать шерсть расческой для стриппинга (ножом), чтобы удалить грязь, созревшие волосы и излишний подшерсток.

Другие разновидности тримм инга подразумевают, что за каждый сеанс щипки удаляется только часть шерсти на определенном участке тела собаки (зонный и корректирующий тримминг) либо послойно (регулярный тримминг, или роллинг). Это формирует силуэт определенного типа. Разновидностей выставочного тримминга очень много, как и нуждающихся в нем пород собак.

Парикмахерские услуги столь же разнообразны. Например, всем известна стрижка пуделя в стиле льва. Шерсть пуделя не линяет и не имеет специфического запаха псины, не остается на мягкой мебели и одежде благодаря уникальности структуры. Однако она сбивается в колтуны, особенно за ушами.

Если при каждом расчесывании их удалять, то удаляется и шерсть. Но избавляться от них необходимо, поскольку под ними образуется идеальная среда для паразитов и размножения бактерий, приводящих к воспалению кожи. Чтобы избежать колтунов, нужно регулярно расчесывать шерсть вплоть до самой кожи. По вариантам ухода все типы шерсти можно условно разбить на несколько групп.

 Обычная (лайка, немецкая овчарка, шпиц, лабрадор). Данный вид шерсти имеет среднюю длину и густоту. Такие собаки нуждаются в чистке щеткой, а во время линьки желательно использовать пуходерку или частую проволочную щетку для удаления лишних волос. Можно воспользоваться пылесосом, если животное его не боится.

 Длинная (афганская борзая, колли, спаниель, сеттер). Собак с таким типом шерсти нужно ежедневно расчесывать частым гребнем, чем больше, тем лучше. Помимо расчесывания, длинную шерсть обязательно состригают в тех местах, где она часто пачкается и собирает колючки, — на лапах, ушах и вокруг них.

 Гладкая (доберман, такса). Такие собаки имеют минимальный подшерсток, для ухода за шерстью подойдет щетинная или массажная щетка, щетка-рукавица.

 Нелиняющая курчавая (пудель, бедлингтон и керри-блю-терьер). Собаки с данным типом шерсти нуждаются в регулярной стрижке и мытье. Приучать щенков к этим процедурам необходимо с раннего возраста (14–15 недель). Если за шерстью специально не следить, она не сможет обновляться и будет сбиваться в колтуны.

 Жесткая (эрдельтерьер, фокстерьер, шнауцер). Шерсть таких собак похожа не проволоку. Для ухода за ней рекомендуется выщипывание (тримминг) или стрижка специальной машинкой.

 Нетипичная (пули, шнуровой пудель). Уход за шерстью таких собак требует консультации специалиста и заводчика. В список собак с нетипичной шерстью входят и голые мексиканские собаки. Безволосые собаки тоже нуждаются в легкой, но регулярной чистке.

Помимо парикмахерских услуг раз в месяц необходимо:

 проверять состояние лап и выстригать свалявшуюся между ними шерсть;

 проверять шерсть под и над глазами (если она закрывает глаза, то подстригать или сплетать в косички);

 подстригать шерсть вокруг анального отверстия и половых органов;

 подтачивать и состригать излишне длинные когти.

Еще несколько полезных советов. Если собака невыставочная, ее можно просто стричь. Но если сострижете шерсть ножницами, то у шнауцера или терьера она начнет расти мягкой, блеклой и станет пропускать воду.

Не состригайте коротко бороду, усы и челку собаки. Шерсть здесь отрастает очень медленно. Чтобы она была гуще, чаще прочесывайте ее редкими гребнями, аккуратно разбирайте колтуны и массируйте кожу в этих местах. Ежедневно после еды мойте бороду и усы — остатки пищи, приставшие к шерсти, способствуют образованию колтунов. Не пользуйтесь частой щеткой, иначе очень быстро лишите своего друга его лучшего украшения.

Купайте пса как можно реже. Кожа у собаки более сухая, чем у человека (у щенков к тому же и нежная), при купании стирается естественная смазка, да и потовых желез на коже нет (они присутствуют на подушечках лап и на носу). Запах псины связан с чистотой шерсти, а не кожи собаки, а чистую шерсть обусловливают расчесывание и обработка влажными салфетками.

Если ваш питомец измазался, а возможности поплавать в водоеме или поваляться в снегу нет, то помойте его детским мылом (без щелочных и кислотных добавок). Порой собака любит поваляться в мусоре. Это так называемая тергоровая реакция — нанесение запаха на свое тело с помощью потирания. Подобное поведение известно у многих видов млекопитающих. Например, волк таким образом приманивает потенциальную добычу. Собака, извалявшись в найденной падали, помогает другим членам стаи найти корм. Нанося на себя пахучие вещества, животное может избавляться от эктопаразитов, а иног да и просто получать особое удовольствие от запаха. Как здесь не вспомнить кошек, которым капнули на пол немного валерьянки? Многие собаки живут в квартирах при примерно постоянной температуре, тем самым нарушаются биологические ритмы природного «одевания» и «раздевания», и часто линька принимает вялотекущий характер. Есть даже такой термин — перманентная линька. Поэтому заведите привычку каждое утро после прогулки вычесывать пса щеткой со скребком и протирать влажной тряпкой. Порой регулярное выпадение шерсти связано с недостатком ненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, не вырабатываемых организмом животного, или некоторых других витаминов и микроэлементов. Если они не поступают с пищей, шерсть будет тусклой и начнет выпадать. Получить необходимое количество ненасыщенных жирных кислот помогает употребление жирной морской рыбы, рыбьего жира, льняного и горчичного масел.

Уход за когтями и лапами

От мытья лап собаки не уйти ни одному горожанину. Это можно делать с мылом или без него, в тазике или под краном в ванной. Не забудьте протереть между пальцами, где растет шерсть и может возникнуть опрелость. Эту шерсть лучше выстригать маникюрными ножничками, особенно у длинношерстных и у тех собак, которые часто пачкают лапы. Если шерсть уже склеилась, капните на склеенный участок растительное масло, немного подождите, а потом выстригайте — так собаке не будет больно.

С когтями немного сложнее. Конечно, если вы много гуляете с собакой, то они стачиваются естественно. Если же прогулок мало, под лапами редко бывает твердая почва, пес стар для пробежек или хозяин ленив, то любимец начинает стучать когтями по полу. Потом они загибаются и впиваются в подушечки пальцев. Кроме того, длинные когти делают лапу расплющенной, не дают пальцам собраться, что затрудняет движение, как при плоскостопии у людей. Когти нужно стричь специальными когтерезами. Они бывают двух видов: гильотины и кусачки. Выбирайте те, которыми будет удобно пользоваться лично вам.

Не следует использовать маникюрные ножницы или бокорезы, поскольку от них когти могут начать слоиться и крошиться.

Лучше всего при стрижке когтей подсвечивать их снизу, чтобы четко видеть кровеносный сосуд. При регулярной стрижке сосуды отодвигаются вглубь когтя и вероятность их задеть снижается. Коготь следует обрезать, отступив от сосуда на 2–3 мм.

Подстригать когти достаточно раз в две недели или по мере отрастания, укорачивая их на небольшую длину, чтобы не задеть кровеносный сосуд и нерв.

Если вы слишком коротко остригли коготь и из него пошла кровь, не пугайтесь. Насыпьте немного марганцовки на салфетку или смочите ее йодом и приложите на несколько секунд. Самое главное — не бойтесь сами и успокойте собаку. После процедуры похвалите своего «мученика» и угостите его чем-нибудь вкусным.

Впрочем, если стрижка когтей, выстригание шерсти между пальцами и мытье лап станут ритуалом со щенячьего возраста, то проблем не будет ни у вас, ни у собаки.

Уход во время беременности

Прежде чем повязать питомицу, узнайте в клубе, есть ли спрос на щенков. Хорошо, если вы заранее сами подберете одного-двух желающих приобрести четвероногих малышей. Подумайте также, располагаете ли вы временем для ухода за беременной сукой и сможете ли на несколько дней освободиться от работы для наблюдения за родами и помощи щенящейся суке и новорожденным щенкам. Брать отпуск на все время, пока в доме будут щенки, необязательно. Однако первую неделю и особенно первые три дня сука с потомством должна находиться под непрерывным наблюдением. Важно также постоянное присутствие кого-либо из членов семьи в последнюю неделю перед раздачей щенков, когда их необходимо прикармливать несколько раз в день. Включена ли ваша собака в план племенного разведения, кто ее партнер и дублеры — все это можно узнать в клубе. Там же следует заранее проконсультироваться о приглашении инструктора и днях вязки.

Вязку производят между 11-м и 15-м днями пустовки, считая первым тот день, когда вы обнаружите первую каплю крови. Специалисты считают лучшим временем вязки 12-й и 14-й дни, однако у некоторых собак наблюдается заметное колебание этих сроков (от 9-го до 20-го дня). Без инструктора вы можете напрасно потерять время, так как не все кобели самостоятельно справляются со своей задачей. Как правило, приглашение инструктора берет на себя хозяин кобеля (расходы по оплате специалиста обычно делятся поровну с хозяином суки). За пару недель до вязки суке следует дать глистогонное — декарис или пиперазин. Сук многих пород можно вязать после полутора лет, лучше на третью пустовку. Предварительно собаку необходимо представить на выставке. В план племенного разведения включаются суки, имеющие выставочную оценку не ниже «очень хорошо». В дальнейшем для включения в разведение собака должна экспонироваться на выставке не реже одного раза в год. Собак невыставочной кондиции (ожиревших или истощенных) не включают в план до следующего показа на выставке. Особого пищевого режима для суки перед вязкой не требуется (некоторые рекомендации даны ниже). 

Вязка

Перед вязкой собак, особенно кобеля, следует хорошо выгулять (не менее часа). За несколько дней до вязки кобелю и суке необходимо увеличить в рационе количество сырого мяса, добавляя в него сырой яичный желток. Если вязка будет утром, то последнее кормление должно быть накануне вечером, если в вечернее время, то мясо с желтком следует дать утром этого дня. Перед вязкой собак ни в коем случае нельзя кормить! Как правило, «невесту» приводят в дом к «жениху». Оказавшись в новом месте, кобель может растеряться. Сука, напротив, чувствуя себя хозяйкой дома, может не подпустить кобеля, огрызаться и даже покусать его. Длительные «ухаживания» непосредственно перед вязкой излишни — они только отнимают силы у партнера. Однако следует дать собакам некоторое время «познакомиться». Кобель обычно совершает определенный ритуал, чтобы возбудить суку и привести ее в состояние готовности к вязке. Через сутки-двое после основной вязки желательно провести контрольную. Это делается не для того, чтобы родилось больше щенков, а чтобы быть уверенным в эффективности вязки.

Есть ли беременность?

В первые четыре недели определить беременность практически невозможно. Иногда собака с первых же дней меняет отношение к еде — много пьет, постоянно просит еду или, наоборот, отказывается от пищи, которую раньше любила. Часто сука отказывается от творога. Только на пятой неделе у большинства сук набухают молочные железы (вытягиваются и розовеют). Во второй половине беременности в большинстве случаев можно определить, будут ли щенки, — у щенной суки увеличивается живот, она раздается в ребрах. Чаще всего безусловным признаком беременности служат слизистые выделения, истекающие из петли. Не позже чем за 7–14 дней до предполагаемых родов можно уловить шевеление щенков — это второй безусловный признак беременности. Чем ближе роды, тем шевеление пассивнее.

Ложная щенность

Бывает, что сука остается пустой. Это чаще всего случается из-за неправильно рассчитанных сроков вязки. Однако у суки могут наблюдаться некоторые симптомы, характерные для беременности, — набухание сосков и т. д. Некоторые собаки незадолго до срока родов таскают игрушки, подкладывают их под себя, принимая позу кормящей суки, и делают гнездо для малышей, проявляя материнский инстинкт.

Для облегчения состояния суки ветеринарные врачи могут прописать ей различные препараты, в том числе и гормональные, однако лучше обойтись без них и дождаться, пока все само придет в норму. В это время вы можете давать собаке легкие успокоительные средства — настойку валерьяны, пять капель валокордина и т. д.

Ложная щенность является одной из особенностей размножения собак, это состояние характерно для всех хищников и не является нарушением здоровья. Частый вопрос: может ли ложная щенность проявиться у суки, которая не была на вязке, а материнский инстинкт включится после первой пустовки? Организм собаки независимо от вязки или оплодотворения подготавливается к возможным щенности, щенению и лактации. Поэтому правильнее говорить о ложной щенности всех сук (в явной или скрытой форме), а не только неповязанных.

Кстати, часто неопытные собаководы считают, что после рождения щенков у суки в дальнейшем не будет ложной щенности. Научные факты доказывают обратное. Причем длится она столько же, сколько истинная щенность, то есть 63 дня. И лишь потом гормоны приходят в норму, чтобы начать новый цикл.

Что можно, а что нельзя во время беременности

Беременной суке нельзя делать никаких прививок! Кормить ее следует только доброкачественными свежими продуктами во избежание отравления, в результате которого может произойти самопроизвольный аборт. Беременность обычно длится 56–70 дней. Чаще всего роды наступают ровно через два месяца после вязки (на 61-й день). В первые четыре недели особого режима для беременной суки не требуется. Необходимы длительные, не менее 2 ч в день, прогулки. В пищевой рацион следует ввести больше мясных продуктов, особенно сырого мяса, а также творог, сыр, два сырых желтка в неделю, сырые овощи и фрукты. С первых дней беременности стоит давать глюконат и глицерофосфат кальция (по 1–2 таблетки в день), а также гефефитин — сухие пивные дрожжи, содержащие комплекс витамина В (1 таблетка в день). Прекрасным источником минеральных солей могут быть сырая куриная шейка и раздробленные куриные лапки. Важно не перекармливать щенную суку — давать меньше каш и полностью исключить макаронные изделия. Сырое мясо должно составлять треть всего рациона собаки. Сырую рыбу лучше не давать — два раза в неделю можно дать отварную. Значительно увеличивать содержание калорий в ежедневном рационе не следует. В дальнейшем и по мере роста щенков нужно увеличить содержание белковых продуктов. Потребность в калориях на 1 кг веса во время беременности увеличивается не очень резко — со 100 до 130 калорий в день, поскольку мать теряет вес по мере роста детенышей. Со второй половины беременности суку кормят три раза в день, а с 45-го дня — четыре. Однако следите, чтобы собака не стала тучной. За 5–7 дней до предполагаемых родов нужно полностью исключить из рациона все белоксодержащие продукты — мясо, рыбу, ограничить творог.

Не следует давать в этот период бульон. В рацион суки должны входить: гречневая каша с маслом и молоком, можно добавлять немного сахара или меда, замоченный «Геркулес». Если собака неохотно ест эту пищу, можно покрошить в нее немного отварного мяса или курицы (не более 20 г).

Есть мнение, что на течение беременности и роды благоприятно действует вещество, содержащееся в листьях дикой малины. Листья следует высушить и ежедневно понемногу добавлять в корм.

Начиная с последней четверти беременности у большинства собак снижается физическая активность.

Чем ближе роды, тем меньше суке нужно физических нагрузок. Гуляйте часто, только на поводке. Оберегайте ее от резких движений, ударов, прыжков, драк и других случайностей, которые могут привести к травме живота и последующей гибели плода. В этот период собаке нельзя разрешать подниматься по лестнице и купаться.

Недели за две до родов необходимо отвести суке специальное место, чтобы она постепенно привыкла к нему. Оно должно быть несколько затемненное, лучше в углу (но не в темном чулане!), не в проходе, не вблизи батарей центрального отопления и не у окна или дверей — сквозняки особенно опасны для щенков. Хорошо сделать небольшой загон. Для этого можно использовать угол между двумя стенами комнаты, а две другие стенки загона сделать из досок.

В одну часть загона поместите подстилку для суки со щенками. Положите на пол клеенку или старый коврик. Наденьте на одеяло, например детское, наволочку, простегайте в нескольких местах и поместите на клеенку. Сверху застелите пеленкой, завернув ее края под подстилку. Ни в коем случае не используйте никаких шарфиков или старых кофт для утепления гнезда — щенки могут запутаться в тряпках и погибнуть!

Другая часть загона нужна для того, чтобы подросшие щенки смогли передвигаться и справлять нужду. Если этого не сделать, щенки привыкнут «справлять свои дела» на подстилку и в дальнейшем могут продолжать пачкать постель.

Все животные стремятся сохранять свое место в чистоте, поэтому, пока щенки не передвигаются, собака сама убирает за ними. Более того, щенки не могут оправиться самостоятельно, без помощи матери.

В загоне щенки могут постоянно находиться только до определенного возраста, пока не станут пытаться вылезти из него. Как только такие попытки начнутся, необходимо выпускать их «на прогулку». Когда щенки начнут ходить, лучше выделить им комнату, застелив пол газетами или клеенкой — глянцевой стороной вниз, чтобы не расползались лапы.

Малыши должны свободно передвигаться, бегать и играть на достаточной площади, иначе они вырастут слабыми, с хилыми конечностями. При осмотре в клубе слабые щенки оцениваются ниже и часто оставляются под матерью до повторного обследования.

Обрезать шерсть возле петли у суки перед родами не следует (например, у кокера уборная шерсть растет очень долго, более 6 месяцев). Перед родами и еженедельно после родов собаку необходимо расчесывать. После родов нужно вымыть ее с мылом и в дальнейшем каждый день подмывать.

Роды

Для родов необходимо приготовить одну большую плитку шоколада, спирт в широкой банке, синтомициновую эмульсию, перекись водорода, белый стрептоцид в порошке, около 20 марлевых салфеток примерно 6  6 см и столько же салфеток побольше, несколько больших пеленок и побольше маленьких (размером с салфетку) для обтирания щенков и промакивания жидкости, коробку из-под обуви с грелкой (грелку сделать плоской, выпустив воздух, и обернуть пеленкой — на нее вы будете помещать щенков).

За несколько дней до родов собака начинает проявлять беспокойство: ищет место, царапает пол и т. д. В то же время из сосков начинает появляться молозиво.

Некоторые специалисты рекомендуют измерять собаке ректальную температуру — за сутки-двое до родов она падает на 1–2 °С ниже обычной. Я не рекомендую проводить эту процедуру — она травмирует собаку. Вы и без того не пропустите приближение родов. Обычно за сутки до родов собака полностью отказывается от еды (правда, например, кокер может иногда есть перед самыми родами). Ее поведение резко меняется — она тяжело дышит, постанывает, ходит с места на место и царапает пол или подстилку. Ее живот опускается. На очень близкие роды указывают дрожь от болевых схваткообразных приступов и отход плодных вод. Собака как бы помочилась, но начинает лизать эту жидкость, может часто понемногу оправляться. Если эти признаки появились, поместите собаку на место, где она будет рожать, и не отходите от нее. Лучше, если собака будет рожать на диване или кровати. Застелите часть дивана клеенкой, положите большую пеленку и при первых признаках родов поместите туда животное. При родах собака должна лежать на правом боку. Принимать роды на диване удобнее прежде всего вам, поскольку иногда процесс затягивается на много часов — нужно помогать собаке и щенкам, а все время находиться на полу будет тяжело. Около дивана должен стоять столик со всем необходимым, а также торшер или настольная лампа. Свет должен быть ярким. В перерывах между рождением щенков свет можно приглушать. У принимающего роды ногти на руках должны быть короткими.

На первом этапе родовой деятельности собака стонет. Схватки учащаются, что хорошо прослеживается по животу — матка то напрягается, то расслабляется. Двурогая матка собаки, сокращаясь, перемещает щенка из рога в тело матки, а затем — в ее шейку. Это происходит в первый период родов, который продолжается 12–24 ч. Если эти признаки продолжаются более суток или собака, как вам кажется, со второго этапа вернулась на первый и очень страдает, необходимо обратиться к специалисту. На втором этапе родовой деятельности у собаки начинаются спазматические движения, вызывающие одновременное сокращение мышц брюшной полости и диафрагмы, — потуги. Как только наступит этот этап, из влагалища могут появится выделения светлого (соломенного) цвета, так называемая плодная жидкость. Рождение щенка может продолжаться до 1 ч с момента начала второго этапа. Собака ложится на бок или грудь. Некоторые приседают, как бы желая помочиться. Так собака делает в самые трудные моменты изгнания плода. Иногда из влагалища появляется темно-серый мешочек с плодной жидкостью величиной с куриное яйцо. Если щенок внутри него не прощупывается, его нужно рассечь ножницами. Если внутри мешочка прощупывается щенок, повреждать оболочку не следует — это околоплодная оболочка со щенком внутри. Оболочка может прорваться до выхода щенка. Как только появилась головка и лапки щенка, скоро он должен выйти весь. Если этого не происходит, нужна ваша помощь. Носик и лапки щенка то появляются, то исчезают, только когда собака тужится. Во время потуг, когда часть щенка появилась, нужно захватить его с помощью марлевой салфетки и подтягивать по направлению к животу суки, изгибая его. Так он легче выходит и рождается самостоятельно. Если щенок рождается в классической позиции, он идет носиком вперед, передние лапки — по обе стороны от мордочки. Однако 30–40 % щенков рождаются седалищем вперед. Обычно это не препятствует нормальному протеканию родов. Щенок может идти как головкой, так и задними лапками — оба положения считаются нормальными. Обычно сука прорывает околоплодный пузырь, пытается съесть послед (не давайте ей сделать это!) и перегрызает пуповину. Иногда первородящие и даже некоторые повторнородящие суки не делают этого. В таком случае нужна ваша помощь, иначе щенок может погибнуть от асфиксии. В первую очередь вы должны прорвать (или прорезать ножницами) околоплодный пузырь в области мордочки щенка, быстро освободив его от оболочки. Щенок еще может быть связан с матерью пуповиной. Не спешите обрывать ее. Чаще всего щенок дышит тяжело, со всхлипами, иногда из его пасти и носа появляются пузыри и слизь. Хорошо прослушивается шумное, хлюпающее дыхание. В этом случае необходимо опустить щенка вниз головой (он еще должен быть связан с матерью пуповиной) и промокнуть полость пасти марлевой салфеткой, накрученной на палец. Если щенок продолжает тяжело дышать (особенно ртом), значит он наглотался околоплодной жидкости. В этом случае нужно обхватить губами его мордочку и отсосать жидкость, которая может находиться в бронхах и даже легких. Делать это нужно очень осторожно. Не брезгуйте такой процедурой — она необходима для спасения жизни щенка. Кроме того, это абсолютно стерильно. Щенок должен оставаться связанным с матерью пуповиной. Если мать продолжает бездействовать, хорошо разотрите щенка. Вообще, чем больше мать будет ворочать и массировать щенка, тем лучше. Не мешайте ей делать это. Следующий этап (если мать этого не делает) — вытягивание последа и обрыв пу
повины. Послед вытягивается осторожно — только за лоскутки оболочки, ни в коем случае не за пуповину! Лучше делать это с помощью марлевой салфетки — она не скользит. Сначала нужно только зафиксировать остатки плодной оболочки, затем медленно, осторожно, почти без усилия подтягивать послед.

После отхода последа, если собака сама не перегрызает пуповину, следует чистыми (смоченными спиртом) руками перетереть ее ногтями на расстоянии 4–5 см от живота щенка. Если пупочный канатик кровоточит, нужно сжать его пальцами и подержать около минуты, затем опустить канатик в перекись водорода и присыпать порошком стрептоцида. После этого щенка следует подложить под мать.

Считайте последы по мере того, как появляются щенки. Невышедшие последы чаще всего выходят через несколько часов или на следующий день. Сука не должна съесть ни одного последа! Впрочем, эта рекомендация спорна. Многие кинологи настаивают на противоположном, апеллируя к поведению диких животных. Есть мнение, что съеденный послед стимулирует выделение молока.

Момент изгнания плода и наступивший затем отдых матки представляют собой третий этап родовой деятельности. В этот период сука обычно спокойна и полностью занята малышами. Предложите ей питье — чай с молоком и сахаром, если она откажется — чистую воду. Бывают случаи (к счастью, очень редкие),

когда измученная жаждой сука может съесть щенка, поэтому мисочка с водой всегда должна быть рядом. Период отдыха продолжается от нескольких минут до нескольких часов (обычно не более двух). Роды 4–5 щенков в среднем занимают 6–8 ч. Однако нередки случаи, когда нормальные роды длятся дольше — даже до 36 ч. Если интервалы между рождением щенков будут слишком большими, а потуги у суки — слабыми, ни в коем случае не обращайтесь сразу к стимулирующим средствам (окситоцин, маммофизин)! Это может привести к разрыву матки. Безвредными и эффективными стимуляторами при вялых потугах являются легкий массаж живота, боков и спины собаки и настой корицы (одна чайная ложка на стакан кипятка). Роженице дают выпить 1–2 столовые ложки заваренного и остывшего настоя. Придает собаке сил и, по некоторым данным, стимулирует родовую деятельность шоколад, кусочки которого предлагают ей на протяжении всего периода щенности. Если интервалы между рождением щенков затягиваются, хорошо дать собаке походить по квартире. Она обычно охотно покидает место, где рожает. Возьмите одного щенка, и сука будет ходить за вами. Чаще всего после этого у собаки возобновляется родовая деятельность. Хинные препараты давать нельзя! Это может привести к обратному эффекту — полностью остановить потуги. Последнее детское место (послед) часто имеет интенсивную темно-зеленую окраску. Его выход зачастую говорит об окончании родов. С рождением последнего щенка сука обычно сразу успокаивается, ее поведение резко меняется. Она облизывает и приводит в порядок щенков и себя. Когда все закончилось, следует попытаться вывести собаку на короткую прогулку. Однако она не захочет покидать своих малышей, и в первый раз ее иногда приходится выводить принудительно. После прогулки необходимо хорошо вымыть загрязненные места с мылом, насухо вытереть собаку, а затем пустить к щенкам, поместив их на место, где они будут находиться в дальнейшем. Через 8 ч после рождения последнего щенка суку надо покормить хорошо разваренным рисом с молоком, сахаром и сливочным маслом. В течение первых трех дней в рацион собаки следует вводить те же корма, которые вы давали ей перед щенностью. Кормить нужно обильно и часто, давать подслащенный чай с молоком.

Послеродовый период

В первые дни после родов сука еще остается неспокойной: иногда часто и тяжело дышит, спит мало и все время возится с малышами. В это время у нее может повыситься температура тела (до 39,5 °С). При стремительном повышении до 40 °С и выше, срочно обратитесь к врачу. В первые дни многие суки становятся агрессивными — не подпускают к щенкам даже самых близких людей и могут покусать. Как правило, через несколько дней они успокаиваются и позволяют брать своих малышей. В такой период суку бывает трудно выманить из гнезда. Чтобы она вышла и вы смогли вывести ее на прогулку, достаточно позвонить во входную дверь — она выбежит на звонок. В течение 1–2 недель у суки могут появиться выделения — сначала красные или коричневые, затем — кровянистые, слизистые, иногда зеленоватые. Если этот период затягивается и выделения приобретают гнойный характер, животное необходимо показать ветеринарному врачу. Одно из самых опасных заболеваний, которое чаще всего бывает у сук, неправильно содержавшихся во время беременности, — это эклампсия, или послеродовой тетанус. Приступы заболевания иногда могут случаться во время родов, но чаще начинаются в период вскармливания щенков. Симптомы эклампсии следующие: сука становится беспокойной, дрожит, тяжело дышит, у нее бледнеют конъюнктива век и внутренняя поверхность слизистой губ, походка становится шатающейся, задние ноги при ходьбе заплетаются, возникают тикообразные подергивания мышц головы, а затем судороги, которые распространяются на мышцы туловища и конечностей. Если не принять срочных мер, собака может погибнуть. Постарайтесь безотлагательно обратиться к ветеринару. Если это невозможно, то первую помощь вы можете оказать сами: дайте собаке 7–10 капель валокордина, затем внутримышечно (в бедро) введите 1,5 см3 новокаина и, не извлекая иглы, наполните шприц 4 см3 раствора глюконата кальция. Через час повторите инъекции. Чаще всего вследствие этих процедур приступ эклампсии удается купировать. Если же судорожный припадок повторится, то через 4 ч снова проделайте все действия в той же последовательности. В этом случае щенков следует отнять от матери и вскармливать искусственно (об этом будет рассказано далее). Профилактикой эклампсии является правильное содержание щенной суки: полноценное питание, минеральная подкормка (соли кальция), отсутствие белоксодержащих продуктов за 5–7 дней до предполагаемых родов и в первые 4 дня послеродового периода. Часто у собаки после родов начинается понос, который может передаться щенкам. Суке необходимо давать вяжущие средства — отвар корок граната, дубовой коры, конского щавеля, черники, черемухи и т. п. Хорошо также давать кисель, отвар риса и добавлять в корм сухой картофельный крахмал. Лактогенными являются следующие продукты: сырое мясо, молоко, творог, сыр, «Геркулес» (обладает слабительным эффектом) и тертая морковь с жиром (подсолнечное масло и сметана). Мясо можно давать и раньше, чем на четвертый день после щенения. В период вскармливания суке необходима минеральная подкормка: глицерофосфат и глюконат кальция, гефефитин (по 0,5 таблетки на каждого щенка и 1 таб летку на мать). Часто у сук в первые дни после родов наблюдается затвердение молочных желез, особенно нижних. Необходимо подкладывать к таким соскам самых сильных щенков; если они все же не отсасывают молоко, следует сцеживать его до размягчения железы, используя молокоотсос.

Щенки подрастают

Здоровые малыши в первые дни жизни только едят и спят. Если они спокойны и не скулят, значит, все в порядке. Мать тоже успокаивается и отдыхает. В этот период — никаких посетителей! Матери и малышам необходим покой.

Если щенки беспокоятся, пищат, расползаются в разные стороны — они голодны. Необходимо проверить, достаточно ли у матери молока; если нет, то основной причиной его отсутствия является ее недостаточное и неполноценное кормление. Кормите суку хорошо, и у вас не будет хлопот с прикормом щенков.

Если по серьезным причинам у суки пропало молоко или она не в состоянии кормить, щенков необходимо вскармливать искусственно. Через каждые 2 ч (в том числе в ночное время) нужно давать (в первые дни из пипетки, а затем из соски) теплое цельное коровье молоко с сырым желтком (один желток на 0,5 л молока). Если щенок скулит и беспокоится, то, скорее всего, это не от голода. Чаще всего достаточно освободить его кишечник от газов и кала. Для этого положите щенка на левую ладонь головкой вверх и освободите мочевой пузырь, сделав легкий массаж в области мочевого отверстия, — через несколько секунд моча отойдет. Затем по часовой стрелке помассируйте животик щенка, потом — вокруг анального отверстия и само отверстие. Если и после этой процедуры щенок не оправился, можно смазать шарик глазной лопатки любым жиром и осторожно ввести щенку в анальное отверстие на 5–6 мм. Чаще всего эти манипуляции приводят к желаемому результату, малыш успокаивается и начинает сосать. Если щенок родился ослабленным и не берет сосок, его следует насаживать на него, раскрывая ротик и одновременно выдавливая из соска молоко. Это может потребовать времени, но в конце концов он начнет сосать самостоятельно. Совсем слабого щенка необходимо кормить из пипетки сцеженным молоком матери или хотя бы частично им, чередуя с молочной смесью, описанной выше.

Если у суки родилось много щенков и для всех не хватает сосков, можно разделить их на две группы и подкладывать под суку попеременно через каждые 2 ч («отдыхающих» щенков поместите в картонную коробку на теплую грелку, застеленную пеленкой). Помните: первые трое суток необходимо постоянно следить за сукой и щенками. Измученная собака, засыпая, может придавить щенка. Если по периметру гнезда вы приделаете планки (в 10 см от подстилки), такая опасность будет сведена к минимуму. Иногда на теле щенков появляются кожные высыпания в виде бугорков или бляшек, которые могут держаться долго, иногда до месяца и более. Это, как правило, следствие плохой обработки детенышей при родах. Следите, чтобы сука хорошо вылизывала всего щенка; если она не делает этого или вылизывает вяло, вам самим нужно тщательно обтирать его. При появлении таких образований не нужно паниковать — достаточно почаще смазывать их подсолнечным либо сливочным маслом или масляным раствором витамина А, а лучше — чередовать. Когда струпья начнут отходить от кожи, их следует счесать. Щенки рождаются слепыми и глухими. Хорошо развиты у них только вкус и обоняние. Слышать они начинают после 6 суток, прозрение происходит на 11–14-й день, зубы прорезываются после 21-го дня. Показателем замедленного развития щенка является отсутствие зубов, чаще на нижней челюсти, к 30-му дню. В этом случае комиссия, которая осматривает щенков, может оценить помет баллом ниже. Щенкам определенных пород на 3–5-й день купируют хвост. Лучше, если это сделает специалист клуба. Детенышам в возрасте 10 и 20 дней необходимо подстричь коготки, а на передних лапках хорошо обработать их пилкой для ногтей. Если у суки достаточно молока, то до 21-го дня прикармливать щенков не нужно. На 21–22-й день начинайте прикорм. В 1-й день дайте щенкам мелко нарезанное сырое мясо без жира и прожилок величиной с крупную вишню, во 2-й день утром — творог с молоком или кефиром и сырым желтком. Можно добавить немного меда, вечером — мясо. В 3-й день прикармливайте так же, как и во 2-й, днем можно дать молоко с сырым желтком, мясо — 2 раза в день. Далее к этому рациону следует добавить кашу. Сварите кашу на воде из смеси круп — гречневой, риса и пшена, хорошо разварите и перед кормлением разбавьте теплым молоком. Кашу можно приготовить заранее и держать в холодильнике. С каждым днем нужно увеличивать количество мяса и резать его крупнее.

Щенки должны получать 30–50 г мяса на 1 кг веса и 1–2 желтка в неделю. Лучше кормить каждого щенка из отдельной миски (розетки). В возрасте 25 дней щенкам необходимо дать глистогонное — декарис (по 10 мг на 1 кг веса щенка с интервалами 1, 4, 11 и 19 дней) или пиперазин (более токсичный препарат; по 0,1 г на 1 кг веса щенка). Пиперазин дается через 30 мин после первого утреннего кормления три дня подряд. Через 14 дней курс следует повторить в той же дозировке и последовательности. Перед раздачей щенков запаситесь инструкцией по выращиванию и содержанию вашей породы, которую можете заказать в клубе. Каждому новому хозяину щенка вы должны вручить такую инструкцию. С 25-го дня после щенения суке следует уменьшить количество еды, особенно белоксодержащих продуктов. После раздачи щенков суку необходимо держать на очень жесткой диете (2–3 дня): 2–3 раза в день предлагать немного гречневой каши, поилку с водой убрать и несколько раз в день давать полакать из рук. Минеральные подкормки исключить на 3–5-й день. Кроме того, если молочные железы очень набухли и особенно затвердели, собаке следует давать внутрь по 0,5 таблетки бромистой камфары, а в «грядки» втирать камфарный спирт. Случаи мастита у собак чрезвычайно редки, и после указанных процедур животное скоро придет в норму. В течение двух месяцев после раздачи щенков рекомендуется давать суке гефефитин, глюконат и глицерофосфат кальция (по одной таблетке каждого препарата).

Если вы едете за границу, следует ознакомиться с правилами въезда принимающей страны. Лучше за несколько недель до предполагаемого отъезда проконсультироваться с ветеринарным врачом, а также в консульстве страны, где намечается отдых, — там вы получите самую актуальную информацию.

При вывозе собаки за границу Российской Федерации следует придерживаться следующих правил.

1. Для вывоза собаки необходимо иметь ветеринарный паспорт, который удостоверяет, что животное привито от бешенства и других инфекционных заболеваний не позднее чем за 30 дней и не ранее чем за 12 месяцев до намеченной даты поездки. Кроме того, ветеринарный паспорт должен содержать отметки об обработках против экто- и эндопаразитов (блох и глистов).

2. Для ввоза животного в страны Евросоюза его необходимо чипировать и сдать дополнительный анализ крови на антитела к бешенству. Отметка о чипировании должна быть в ветеринарном паспорте.

3. За три дня до отъезда владелец собаки на основании правильно заполненного ветеринарного паспорта должен получить на Государственной ветеринарной станции специальное ветеринарное свидетельство для вывоза животного. В определенных случаях для перевозки собаки через границу может потребоваться разрешение Российской кинологической ассоциации, в котором говорится, что данное животное не представляет собой племенной ценности.

4. При пересечении государственной границы Российской Федерации ветеринарное свидетельство для вывоза животного меняется на Международный ветеринарный сертификат.

5. Перевозка собаки воздушным транспортом производится в специальном пластиковом контейнере в багажном отделении. Она оплачивается исходя из массы животного вместе с контейнером и в соответствии с действующими тарифами авиакомпании. Некоторые авиак омпании разрешают перевозку маленьких собак весом до 8 кг в салоне самолета.

6. При перевозке железнодорожным транспортом разрешается провозить собак маленького размера в купе в счет ручной клади, если они размещены в соответствующих перевозочных средствах. Собак можно провозить только в беспересадочных вагонах.

При транспортировке собаки могут потребоваться и другие документы — в зависимости от того, какие правила перевозки животных действуют в данном государстве. Необходимую информацию о правилах ввоза животных вы можете получить в консульстве соответствующей страны. При этом имейте в виду, что в некоторых странах есть ограничения на ввоз собак определенных пород. Например, в Италию, Испанию, Данию и Швецию запрещается ввозить собак бойцовых пород.

Если вы не можете поехать в отпуск с собакой, побеспокойтесь заранее, кто из друзей, лучше всего знакомых с вашим псом, сможет позаботиться о нем. В крайнем случае можно обратиться в собачий приемник. Можете также поговорить с «вашим» собаководом — возможно, он согласится на время принять пса. Иногда на временное содержание собак берут зоопредприятия. Отдавая вашего питомца в собачий пансион, следует помнить, что ваш пес попадет в незнакомую компанию, состав которой будет постоянно меняться. Вы не можете быть уверенными, что содержащиеся там собаки не больны. Следует также заранее выяснить, как там обращаются с постояльцами. Позаботьтесь и о том, чтобы вас в случае чего могли вовремя уведомить. Помните, что только вы знаете особенности своей собаки. Вам следует предупредить о них обслуживающий персонал, а также договориться с врачом о лечении вашего питомца в случае его болезни. Очень кстати будет к этому времени оформить гарантийное страхование. Пансион для собак — незаменимая услуга для тех, кто уезжает в отпуск или командировку и не может оставить домашнего питомца у родственников или друзей. Пансионам для собак не присваивают звезд, как традиционным гостиницам, однако следует иметь в виду, что условия содержания животных в различных пансионах могут быть совершенно разными. Выбирая временный дом для собаки, необходимо ознакомиться с условиями размещения в нем, узнать, есть ли там территория для собачьих прогулок, знакомятся ли специалисты пансиона с привычками и образом жизни прибывшей собаки, чтобы ей было максимально комфортно в новых условиях. Лучший пансион — тот, в котором питомец будет чувствовать себя практически как дома, поэтому при выборе заведения убедитесь, что собака будет жить в привычном для нее месте — на улице в специальном вольере или в помещении в отапливаемом «номере». Помимо условий проживания поинтересуйтесь, где будет гулять ваш пес и какова продолжительность ежедневных прогулок, а также будет ли вашей собаке предоставлено привычное питание. Как правило, в солидных пансионах, имеющих за плечами не один год успешной работы, есть также дополнительные услуги — дрессировка, стрижка, мытье и даже занятия в специальном зале с беговыми дорожками и особыми тренажерами для животных. Такие услуги оплачиваются отдельно, но свидетельствуют о высокой квалификации и опыте специалистов пансиона.

Домашние питомцы часто переживают из-за разлуки с хозяевами, и задача сотрудников пансиона заключается в том, чтобы расставание как можно меньше сказалось на психологическом и физическом состоянии собаки. Если по возвращении хозяина пес не только радуется его приезду, но и с удовольствием подбегает и общается с кинологом пансиона, значит собачий отпуск прошел прекрасно.

Поездка с собакой на автомобиле или поезде

Если при долгой езде собака чувствует тошноту, заранее попросите у вашего ветеринарного врача легкое средство от укачивания. На какие бы расстояния вы ни ездили, вы всегда должны давать собаке свежую воду (это очень важно, помните о летней жаре). Псу не повредит, если он получит пищу только в конце поездки или на промежуточной стоянке.

В дороге не игнорируйте просьбы собаки о выгуле, но, пожалуйста, только на поводке. В автомобиле она должна находиться на заднем сиденье и также на поводке, чтобы, если вам понадобится экстренно выйти, вы могли взять ее с собой. Это относится и к поездке на поезде — с поправкой на расписание остановок. Перевозка собак в поезде разрешается во всех вагонах, кроме вагонов с двухместными купе (спальных вагонов) и вагонов повышенной комфортности. Для перевозки собаки нужна ветеринарная справка, которую можно получить на Государственной ветеринарной станции. Кроме того, перевозка животного железнодорожным транспортом требует наличия багажного билета. Перевозка собак крупных пород (не более двух собак) осуществляется в намордниках и с поводком под наблюдением их владельцев в отдельном купе купейного вагона, причем владельцу собаки придется оплатить полную стоимость всех мест в купе. Животных также можно перевозить в багажном вагоне в специальных контейнерах или таре с поддоном при предъявлении ветеринарных свидетельств соответствующей формы. Следует отметить, что кормление животных в багажном вагоне не является обязанностью железной дороги. Животное должно быть получено на станции назначения не позднее чем через 12 ч с момента прибытия поезда. Если речь идет о пригородных электричках, собаку с намордником и поводком перевозят в тамбуре с соблюдением соответствующего санитарно-гигиенического режима. 

Провоз собак в самолетах

Перед полетом необходимо собрать пакет документов: ветеринарный паспорт с отметкой о том, что собака не больна и не беременна (если это сука) и что ей сделаны все прививки. Паспорт должен быть переведен на английский язык и язык той страны, куда вы направляетесь. Если вы состоите в клубе собаководов, обязательно возьмите справку о том, что животное не имеет племенной ценности, поскольку таких собак обычно не выпускают из страны проживания. По сути, в России нет представителей особо ценных пород, но на таможне к этому предъявляются довольно строгие требования, и справка из клуба сэкономит время и нервы.

При поездке в Европу понадобится электронное чипирование питомца. Собака в самолете может находиться толь ко в клетке или контейнере с доступом воздуха. Пассажиры с животными весом до 8 кг обычно размещаются около кухни, туалета или запасного выхода. Сумма ширины, высоты и длины контейнера не должна превышать 115 см. Если же вес животного больше 8 кг, то на время полета его поместят в багажный отсек. Размер контейнера в этом случае должен позволять собаке не только вставать в полный рост, но и поворачиваться на 360°, чтобы животное в самолете чувствовало себя более-менее комфортно. Дно должно быть водонепроницаемым и покрыто абсорбирующим материалом.

У каждой авиакомпании перевозка собак в самолете имеет свои тонкости. Например, «Аэрофлот» разрешает перевозить не более двух животных на салон, и вес их не должен превышать 8 кг. Авиакомпания «Трансаэро» категорически запрещает нахождение собаки в салоне самолета, только в багажном отделении. Впрочем, есть самолеты, например ИЛ-86, которые осуществляют авиаперевозки по России с возможностью посещения животных в багажном отделении во время полета. Собака в самолете оплачивается как дополнительный багаж, и оплата напрямую зависит от веса. Хотя есть рейсы, например трансконтинентальные, где тарифы фиксированные. Бесплатно летают лишь собаки-поводыри. Подробно ознакомиться с тем, как перевозить пса в самолете, можно при бронировании билетов. Желательно за несколько дней до перелета приучить животное к клетке. За 6 ч до вылета не следует кормить его и давать успокаивающие средства, поскольку они могут понизить давление и дать осложнение на сердце и легкие. Следует знать, что собака в самолете находится только под вашей ответственностью. Авиакомпания никак не отвечает за потерю, болезнь и телесные повреждения животного во время транспортировки.

 Дополнительная информация

 Некоторые авиакомпании могут отказаться брать на борт в качестве багажа собаку, если ее вес превышает 40 кг. В таком случае владельцу будет предложено везти пса методом «карго», то есть собака в боксе полетит как самостоятельный, отдельный груз. Узнайте заранее вес питомца и уточните детали перевозки при приобретении авиабилетов.

 Не забудьте забронировать в багажном отделении место для бокса с собакой при покупке билетов. Возьмите документальное подтверждение брони. Имейте в виду, что не все авиакомпании занимаются транспортировкой животных, поскольку специальные утепленные багажные отсеки оборудованы не во всех самолетах.

 В документе, подтверждающем бронирование места в багажном отсеке, обязательно должна быть указана порода собаки, так как не всех псов можно перевозить авиатранспортом. Не подлежат авиаперевозкам породы с укороченной мордой (бульдоги, бульмастифы и др.).

 В подтверждении на бронирование желательно указывать вес животного, особенно если собака крупная, иначе такелажные рабочие вполне могут отказаться грузить бокс с вашей собакой из-за отсутствия необходимого оборудования для погрузки и транспортировки.

 Авиационный бокс следует заказывать заранее. Если подходящего бокса нет, его придется изготавливать самостоятельно в точном соответствии с требованиями перевозчика. Узнать более подробно о требованиях к транспортировочному боксу можно в офисе авиакомпании, услугами которой вы собираетесь воспользоваться.

 Следует оформить на собаку страховку. В случае гибели животного во время транспортировки вам будет выплачена компенсация: $30 за каждый килограмм оплаченного вами груза. Реальная стоимость собаки в этом случае не будет иметь значения.

 При весе собаки, превышающем 40 кг, обеспечьте наличие ручек для переноски бокса. Грузчики могут отказаться от погрузки, если для этого придется засовывать руки в отверстия, расположенные на корпусе бокса.

Проживание с собакой в гостинице

Если вы не можете взять с собой запирающуюся корзинку, поскольку она занимает много места, можете приобрести складную клетку, чтобы спокойно занести собаку в гостиницу на ночлег. Такие клетки можно найти в любом хорошем зоомагазине. Хорошо воспитанные собаки не создают проблем в гостинице. Хозяева отелей утверждают, что большинство собак ведут себя лучше, чем маленькие дети, и причиняют меньше неудобств. Иногда в правилах гостиницы отмечена возможность размещения собак.

Клубы собаководов

Как правило, региональные клубы собаководов, специализирующиеся на разведении собак, предлагают своим членам дополнительную информацию или организуют различные мероприятия. Информационные вечера не представляют ничего привлекательного для собаки, однако для вас они будут полезны. Вы сможете узнать о кормлении, воспитании и поддержании здоровья вашего питомца, а также о выставках. Вдобавок получите удовольствие от общения с единомышленниками и научитесь чему-нибудь новому. Часто клубы организуют экскурсии, тренировки и другие мероприятия для собак и их владельцев, например курсы дрессировки или консультации специалистов. В клубе ваша собака всегда может встретиться с себе подобными, причем на территории, где нет агрессивных собак. Отдых будет содержательным и интересным и не доставит проблем.

Собака в городе

Щенкам и взрослым собакам нужны движение, игра и ежедневные прогулки. Сегодня многие переезжают в частные загородные дома, забирая с собой домашних питомцев. На территории загородного участка легко оборудовать полноценную площадку для игр, где собака будет проводить значительную часть времени. Как правило, для этого выбирается сухое место на небольшой возвышенности рядом с главным входом в дом, чтобы вы находились в постоянном контакте со своим питомцем, а он мог контролировать территорию. Такую площадку можно огородить сеткой, организовав настоящий вольер. На самой площадке размещают разнообразные снаряды, полосы препятствий и барьеры, которые могут использоваться для дрессировки и активных игр.

Выгул собак в условиях мегаполиса — совсем другая история. Существуют правила, которые устанавливаются местными властями. В частности, в жилых микрорайонах и парках выгул собак разрешается только на поводке, а в местах скопления людей владелец обязан взять пса на короткий поводок и надеть на него намордник. Территорией свободного выгула и местом для игр являются особые площадки, расположенные в специально отведенном месте и огороженные сетчатым забором. К сожалению, в российских городах таких специализированных площадок для выгула собак пока очень мало. Впрочем, собственники помещений в многоквартирных жилых домах могут на общем собрании принять решение об определении мест выгула домашних животных в пределах конкретного земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного жилого дома.

 Прогулки являются важной частью жизни собаки, укрепляют ее здоровье и нервную систему. Именно с помощью прогулок формируется личность собаки и происходит ее адаптация к окружающей среде.

 Щенков выводят на прогулку через 14 дней после первой вакцинации. Сначала с ними гуляют в тихом и малолюдном месте с минимумом раздражителей, затем постепенно начинают знакомить их с окружающим миром. Прогулки должны быть частыми (3–5 раз в день), но непродолжительными (15–20 мин). С возрастом можно сократить количество прогулок до 2–3 в день, но существенно увеличить их продолжительность.

 Прогулки должны учить щенка не только не пачкать дома, но и адекватно реагировать на объекты окружающего мира. Нужно постоянно искать новые маршруты и стремиться, чтобы собака получала максимум новых впечатлений, «пищу» для ума. Важно, чтобы прогулки давали необходимый псу объем физической нагрузки, поэтому стоит разнообразить их активными играми — бегом или преодолением препятствий.

 Окружающий мир преподносит собаке множество сюрпризов, неожиданностей и раздражителей, и задача хозяина — сформировать правильное отношение своего питомца к различным объектам и обстоятельствам. Например, важно развить у собаки тормозную реакцию на автомобили. При приближении машины необходимо увлечь щенка за собой рывком поводка и произнести соответствующую команду. Многократное повторение этого действия приведет к тому, что в подобных случаях собака будет всегда уходить на обочину. Помимо этого, на прогулке следует внимательно отнестись к реакции животного на незнакомых ему взрослых и детей. Не стоит разрешать посторонним играть с вашей собакой и гладить ее, но в то же время за лай и рычание на улице в адрес незнакомых людей пса необходимо наказывать. Однако и полностью ограничивать общение с незнакомцами на улице не рекомендуется, в противном случае у щенка со временем может выработаться агрессивная реакция на них. Знакомьте собаку с окружающим миром, другими животными и посторонними людьми постепенно, корректируя ее поведение соответствующими командами и дрессировкой.

 С первых дней следует приучать пса к ошейнику и поводку. Можно на некоторое время оставить на щенке ошейник дома, чтобы дать ему возможность привыкнуть. Ошейник, поводок и намордник необходимы для прогулок в городских условиях, поскольку в мегаполисах есть специальные правила выгула. В частности, запрещается появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте. Спускать пса с поводка можно только в малолюдных местах. Для прогулок больше всего подойдет парк, лесопарк, городской сквер или пустынный внутренний двор. Поводок и намордник дают хозяину возможность контролировать собаку на прогулке. Вблизи дорожнотранспортных магистралей владелец собаки должен взять ее на короткий поводок во избежание ДТП. Не разрешается выгул на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ и других образовательных учреждений. Несоблюдение этих условий может обернуться административным штрафом. По законодательству владельцы собак обязаны поддерживать санитарное состояние дома и прилегающей территории, поэтому загрязнение собаками подъездов, лестничных клеток, лифтов, дорожек и тротуаров во дворе, а также детских площадок запрещено. Если пес оставил экскременты в подобных местах, его владелец должен убрать их самостоятельно.

 Важный вопрос — отучить собаку выть и лаять в квартире. Отчасти это прием дрессуры. Щенка учат оставаться в одиночестве, постепенно увеличивая время. Пограничных собак обучают предупреждать хозяина об опасности тихим ворчанием.

Но здесь речь пойдет не о дрессуре, а о простейших приемах, заставляющих питомца не тревожить соседей.

 Уходя из дома, оставьте включенным радио или телевизор или предложите собаке съедобную игрушку, например кости из сыромятной кожи. Соорудите в комнате специальную клеть или закрытый вольер, где у пса будут лежанка и любимые игрушки.

 Но все это полумеры. Нынче появилось множество электронных устройств против лая. Например, устройство K9 Kalmer, ошейник «Антилай», спрей-система Deluxe и многие другие. Так, система Deluxe, реагируя на вибрацию в горле собаки, активируется и выпускает неприятный для собаки запах, который она начинает ассоциировать со своим лаем. Спрей-система абсолютно безопасна для людей, животных и окружающей среды. В устройстве против лая K9 Kalmer задействованы специальные ультразвуковые музыкальные композиции, которые неслышны для человека, но успокаивают разволновавшееся животное. Поведение собаки корректируется без боли и раздражения. Подобные устройства бывают не только в форме ошейников, но также настольные и напольные. Они реагируют на лай ультразвуком, который не слышит человек, или отвлекают пса запахом. Со временем у собаки вырабатывается условный рефлекс, и она прекращает беспокоить соседей.

Не все владельцы собак знают свои права, в силу чего необоснованно подвергаются притеснению со стороны отдельных администраторов и недоброжелательно настроенных граждан. В связи с этим полезно напомнить содержание постановления Правительства Москвы от 8 февраля 1994 г. № 101, которым, в частности, разрешено:

 содержать собак как в отдельных квартирах, так и в коммунальных комнатах при отсутствии у соседей аллергии на запах и шерсть животных;

 провозить собак всеми видами общественного транспорта (при соблюдении условий, исключающих беспокойство пассажиров), а в метрополитене — собак мелких пород в закрытых сумках;

 поселяться в гостинице с собакой по согласованию с администрацией и при соблюдении санитарно-гигиенических правил;

 появляться с собакой (при отсутствии воспрещающих надписей) в учреждениях, почтовых отделениях, сберкассах и непродовольственных магазинах.

Аналогичные нормативные акты изданы и в других городах, о чем вы можете узнать по месту жительства.

Безусловно, эти права могут реализовываться, только если они не причиняют неудобств и не несут ущерба обществу и окружающим людям. С этой точки зрения миниатюрная чихуахуа с ее спокойным нравом — весьма подходящая порода.

Говоря о правах владельцев собак, не следует забывать об обязанностях по охране и содержанию животных, которые устанавливаются законами и иными нормативными актами субъектов Российской Федерации. В Москве такой закон вступил в действие в 1996 г. Согласно ему, административная комиссия Москомприроды вправе налагать штрафы по протоколам и предписаниям, составленным сотрудниками Москомприроды, префектур, полиции (вплоть до участковых инспекторов и сотрудников ГИБДД), а также общественными инспекторами по охране животных. Величина штрафа для граждан — 0,05–0,5 минимальной заработной платы, для фирм и предприятий ставки штрафа увеличены в 20–50 раз.

Документы на собаку

При приобретении собаки вам выдается свидетельство (иногда его называют щенячьей карточкой). Это первичный документ на купленного вами щенка. В нем обязательно указываются наименование породы, кличка, окрас, дата рождения щенка, его клеймо, номер акта вязки и данные о родителях с указанием кличек, титулов, номеров родословных, владельцев. В свидетельстве в графу «Владелец щенка» должны быть вписаны ваши Ф. И. О. и адрес. Свидетельство должно иметь номер и быть удостоверено синей печатью клуба (с указанием его местонахождения и номера телефона) и подписью председателя. Ветеринарное свидетельство имеет международное значение. Свидетельство, а затем и родословная являются юридическими документами, подтверждающими ваши права на собаку и устанавливающими юридические взаимоотношения с владельцем суки или кобеля, у которых вы ее приобрели. Наличие свидетельства необходимо для получения в будущем (не позднее 11 месяцев) сертифицированной родословной РФК, которая по правилам (установленным с 1 января 1996 г.) выдается на щенков с 6-месячного возраста — после их оценки на выставке или осмотра экспертом системы РКФ. В родословной указываются предки собаки трех поколений. Родословная — это главный документ, своего рода паспорт собаки, и вы должны его хранить. Вам нужно знать, что с 21 декабря 1995 г. РКФ является договорным партнером FCI. Сертифицированные родословные РКФ признаются на международном уровне и выдаются только на собак, которые состоят на учете в ассоциациях, клубах или питомниках, входящих в одну из четырех членских организаций РКФ. Для участия в выставках, перевозки собак и в интересах их правильного содержания необходимо иметь международный ветеринарный паспорт, в который заносятся сведения о сделанных собаке прививках. Кроме того, существуют специальные жетоны регистрации, которые крепятся к ошейнику, а в последнее время в крупных городах России, как и в Европе, собакам под кожу вживляют специальный чип с установочными данными (процедура безопасная и напоминает обычный укол). При вывозе собаки за рубеж необходимы также разрешение РКФ, адресуемое таможенным органам, и ветеринарное свидетельство. В получении этих и других необходимых документов вам поможет заводчик.

Если собака потерялась

В советское время искать потерянного пса было сложнее. Нынче к вашим услугам масса возможностей, начиная от объявлений в Интернете и заканчивая услугами посредников.

Искать пса необходимо именно там, где он потерялся, и в местах постоянных прогулок. Собака ориентируется по запаху, поэтому если на близлежащих местах для выгула положить свою вещь, то она может прийти на запах и остаться ждать хо-зяина.

Также следует расклеить объявления о пропаже питомца. Дайте фотографию и подробное описание внешности собаки, не будет лишней информация о вознаграждении. Если пес редкой породы, не упоминайте об этом: мошенников много. Отрывные полоски сделайте большими, на них вкратце продублируйте текст с приметами собаки, поскольку многие не в состоянии вспомнить, что это за бумажка с телефоном. Повесьте объявления во всех ветлечебницах, аптеках и зоомагазинах, в ближайших точках с большим скоплением людей, возле мусорных контейнеров и в традиционных местах выгула собак. Если пес потерялся на даче, обойдите ближайшие деревни. Не забудьте про школы и детские площадки, ведь дети — прекрасные сыщики и рады приработку.

Съездите лично во все собачьи пункты передержки, ветеринарные отстойники и приюты, раздайте объявления сотрудникам.

Если у собаки есть клеймо (чип), то предупредите ваш клуб, заводчика или питомник.

Регулярно просматривайте объявления о собаках в Интернете (например, на сайтах http://claws. ru, http://hochusobaku.ru и др.) и в газетах.

Лучший способ не потерять пса — использовать технические (чип, клеймо, бирка на ошейнике), а также психологические, поведенческие и дрессировочные приемы.

Чип. Это устройство размером с мелкое рисовое зернышко, которое вводится под кожу в районе холки собаки. Сюда записывается биометрическая информация о животном и его принадлежность (клеймо, хозяин и др.). Чип служит для идентификации собаки, в частности при пересечении границы. В данный момент вывоз животных за границу возможен только при электронной идентификации. Электронный паспорт — залог вашего спокойствия.

Несмотря на протесты некоторых организаций (как из-за беспокойства о сохранности частной жизни, так и по религиозным причинам), RFID-чипы уже широко распространены. Чипирование животных — обязательная процедура не только для многих кинологических организаций. Например, для полета в Японию чипировать собаку обязательно. При этом если чип будет другого стандарта, а не ISO, принятого Японией, то вы также должны привезти с собой подходящий сканер RFID.

Микрочип будет функционировать в течение всей жизни животного, не изменяя своего идентификационного номера. После чипирования владелец получает удостоверение о регистрации, выполненное в виде защищенной пластиковой карточки, в которой содержатся данные о собаке, владельце, кем и когда введен индивидуальный чип. Помимо этого удостоверение является официальным документом, утвержденным правительством и подтверждающим право владения животным. В случае спорных вопросов о владении найденным животным удостоверение имеет силу юридического документа. Каждая собака, получившая индивидуальный чип, заносится в единую электронную базу данных (http://www.animal-id.ru), там же вы можете получить более подробную информацию о чипах. Национальная база данных электронной идентификации Russiapet.net (http://www.russiapet.net) объединяет данные о российских животных, идентифицированных микрочипами и татуировками, и их владельцах.

Цена чипа невелика и составляет всего 400– 500 руб. Поэтому всем владельцам животных стоило бы вживить чип своим подопечным. Клеймо. Каждая породистая собака должна иметь клеймо на внутренней стороне правого бедра или правого уха. На самом деле это обычная татуировка.

Клеймо ставится по месту происхождения собаки и говорит о том, из какого клуба или питомника она происходит. Оно обычно состоит из нескольких букв (обозначают клуб или питомник) и цифр (определяют порядковый номер собаки в этом клубе или питомнике). Официально клеймо служит для того, чтобы на выставке животное нельзя было подменить, то есть привести одну собаку вместо другой. Однако больше всего пользы клеймо принесет в том случае, если собака потеряется. Тогда люди, подобравшие животное, смогут найти по клейму его владельца — ведь в клубе почти всегда есть данные о хозяине пса.

Вопросами клеймения породистых собак занимается РКФ. На официальном сайте организации
(http://rkf.org.ru) можно найти Положение РКФ о племенной работе (утверждено Решением Президиума РКФ от 07.12.2005), согласно которому:

 клеймение щенков — это обязанность кинологической организации или питомника;

 все собаки в системе РКФ должны иметь клеймо;

 клеймо ставится в ухе или паху собаки;

 код клейма регистрируется в РКФ;

 микрочип — дополнение к клейму, вживляется ветеринарным врачом.

Каждый добровольный подход сопровождайте поощрением, восхищайтесь умом пса, угощая лакомством, и вскоре вновь отпускайте, чтобы он не ассоциировал подход с мгновенным прекращением прогулки. Если не удалось научить собаку по первому зову подходить к хозяину, то берите частные уроки. Специалисты выяснят проблему и научат правильно действовать, а пока — прогулки только на поводке.

Наиболее типичная причина исчезновения воспитанного пса достаточно банальна — половой инстинкт. И суки во время течки, и кобели, почувствовавшие запах пустующей суки, совершенно забывают команды и правила поведения в приличном обществе. Особенно тяжело владельцам кобелей — у суки течка бывает пару раз в году, а кобель всегда держит нос по ветру.

Если борьба с сексуальным поведением пса слишком обременительна, кастрация может стать выходом. Но не в 100 % случаев, порой инстинкт сильнее наличия половых органов. Если же у вас сука, то в период течки гуляйте с ней только на поводке и вдали от всех остальных собак. Можно приобрести специальный спрей «Антикобелин».

Еще одна причина пропаж — период праздников и салютов. Конечно, городские собаки более устойчивы к стрессам, чем выросшие за городом. Но далеко не каждый пес спокойно воспринимает грохот и вспышки света. Боязнь грозы, выстрелов, салюта и петард — частая причина панического бегства собак.

К последней по статистике причине потерь можно отнести возраст собаки. Старые псы могут страдать потерей чутья, памяти, слабым зрением. Выбирайте для них привычные маршруты и щадящий режим прогулок. Если планируете повезти своего четвероногого «дедушку» на дачу, то позаботьтесь, чтобы он не потерялся по дороге. Используйте поводок, переноску (для мелких собак). На дачном участке также старайтесь не терять собаку из вида и не забывайте закрывать калитку.

Кормление

Кормление собаки — серьезная тема, которая в последние годы приобрела большую популярность. Мы расскажем о трех наиболее типичных методах кормления и попытаемся развеять некоторые мифы на тему собачьего рациона.

Правила кормления

По этому вопросу нет единого мнения даже среди специалистов. Школа кинологов исходит из того, что зубы собаки и ее желудочно-кишечный тракт приспособлены для мясной пищи, поэтому собака всегда была и остается плотоядным животным. Существует также точка зрения, что за многие тысячелетия зависимости от человека собака изменила свои вкусы и ее рацион должен состоять преимущественно из углеводов. Обе точки зрения имеют практическое подтверждение. Эскимосские собаки с Аляски подолгу живут на одном мясе и животном жире. С другой стороны, исследователи успешно держали собак на диете, из которой было полностью исключено мясо. Физиологи едины в том, что для хорошего здоровья собакам и другим животным необходимы белки, углеводы, жиры, минералы и определенные витамины. При этом часть белков должна быть животного происхождения. Животный белок богаче растительного по содержанию аминокислот, которые служат строительным материалом для мышц и других тканей. Больше всего аминокислот в рыбе, молоке, яйцах, дальше следуют печень и почки, а затем мясо. Содержание белка в рационе собак может колебаться в довольно широких границах. В среднем оно лежит в пределах 25–50 % сухого веса рациона. Тем не менее молодым собакам требуется гораздо больше белка, чем взрослым, так же как беременным и кормящим сукам. Мясо собаке можно давать сырым, вареным, но не жареным. Собаки обычно не любят свинину. Опасно давать птицу: легко разгрызаемые кости превращаются в тонкие острые щепки. Консервированная и отварная рыба, из которой удалены кости, — хороший источник протеина. Щенки могут приобщаться к мясу примерно с трехнедельного возраста. Начинать надо с одной чайной ложки мясного фарша в день. Для пород средних размеров эту норму можно увеличить до одной-двух столовых ложек с шестинедельного возраста, когда кончается кормление молоком. Преимущество включения в пищу углеводов заключается в том, что они служат дешевым источником энергии. Более того, некоторые углеводы необходимы для усвоения жиров. Вареный картофель,
рис и крупы широко используются для питания собак. Однако желудок собаки плохо переваривает сырые продукты, содержащие крахмал. Для хорошего здоровья псу нужно гораздо больше жиров, чем человеку. Некоторые специалисты рекомендуют минимум 15 % жиров в собачьей диете (приемлемо и 40 %). Ездовые собаки на Крайнем Севере потребляют до 70 % жиров. Неотъемлемая составляющая рациона собаки — поваренная соль (хлорид натрия), которая играет важную роль в механизме секреции соляной кислоты в желудке. Потребность в хлориде натрия собаки обычно удовлетворяют, поедая сырое мясо. Но если в питании питомца преобладает вареное мясо, не следует забывать о поваренной соли: для щенков — 530 мг на 1 кг массы тела, для взрослых собак — 220 мг на 1 кг массы тела в сутки. Беременным сукам нужно постоянно увеличивать рацион, который на 65–70 % должен состоять из продуктов животного происхождения. Дополнительное питание необходимо в периоды беременности и кормления, которые требуют большой затраты жизненных сил. Для их восстановления сука должна получать почти вдвое больше питательных веществ, чем обычно. Лучший вид питания для щенков, отлучаемых от материнского молока, — прикорм коровьим молоком. Сразу после отлучения малышей следует кормить 5–6 раз в день, постепенно уменьшая число кормежек до двух в день к годовалому возрасту. Желательно включать в рацион щенка небольшое количество рыбьего жира, особенно зимой.

Количество пищи, необходимое собаке, зависит от ее возраста, размера и образа жизни (табл. 7).

Таблица 7. Вес дневного рациона (включая жидкое питание) для собак с умеренной физической нагрузкой

Не перекармливайте собаку, но и не держите ее голодной. Переедание делает животных ленивыми и может привести к заболеваниям и импотенции. Недоедание вызывает чувство недовольства, постоянного беспокойства и может стать причиной болезни. Переедание хуже недоедания. Щенок должен расти равномерно, но не очень быстро, пропорционально набирая вес. Для этого недокармливайте его. Давайте еду часто, но понемногу.

Не кормите собаку очень горячей или очень холодной пищей, жареной или с острыми приправами. Избегайте давать сладости.

Не принимайте аппетит собаки за признак голода. Многие животные переедают, если предоставить им возможность есть без ограничений. Часто они отворачиваются от полезной еды, потому что не привыкли к ней или рассчитывают получить что-нибудь более вкусное. Если ваша собака упорно отказывается от необходимой для нее пищи, пусть походит день-другой голодной. После этого она прекрасно все съест.

Содержите собачьи миски в абсолютной чистоте.

Проследите, нет ли у вашего питомца пищевой аллергии. То, что хорошо для одной собаки, может вызывать расстройство желудка и иные неприятности у другой.

Выгуливайте собаку по крайней мере раз в день. Кормите ее в определенные часы. Составляя рацион для пса, не увлекайтесь большими порциями полужидкого месива. Избегайте давать слишком крупные куски, особенно щенкам, беременным и кормящим сукам, а также работающим собакам.

Если при нормальном питании ваш питомец теряет вес, проверьте, нет ли у него глистов. Не кормите собаку непосредственно перед прогулкой или сразу после нее. Получасовой отдых до и после еды помогает пищеварению.

Взрослой собаке давайте более легкую пищу утром и более обильную — вечером. Псов, несущих ночную службу, нужно, наоборот, более обильно кормить по утрам.

Как правило, рацион собаки ограничивается продуктами, которые можно приобрести в магазине. В этой ситуации возникает необходимость сбалансированной диеты для животного.

Щенки растут гораздо быстрее детей, поэтому требования к питанию собак высоки. Это должен учитывать каждый ветеринар, четко представляя себе сложные функции обмена веществ в зависимости от питания, их биохимию и влияние на метаболизм. Недостаточно рекомендовать собаке только ее любимую пищу. Ветеринар отвечает за подбор необходимых компонентов питания, требуемых для нормального развития и роста пса, а также для воспроизводства потомства.

У собаки должен быть «полный рацион» со всеми необходимыми питательными веществами, его нужно составлять в зависимости от индивидуальных особенностей пса — роста, характера работы, возраста, условий окружающей среды и заболеваний.

Подбор, сочетание и обработка пищи оказывают влияние на состояние и упитанность животного.

Например, биологическая ценность общего белка в пище влияет на соответствующий подбор источников белка. К сожалению, это не всегда понимают лечащие ветеринары, которые часто не учитывают тип белка.

Подобно человеку, чтобы быть здоровой, собака должна получать сбалансированное сочетание питательных веществ при их достаточной биологической ценности. Ученые доказали существование взаимодействия между питательными веществами, в результате чего была выработана новая концепция получения пищи с высокой эффективностью воздействия на функции организма. Раньше питательные вещества добавлялись в пищу в любых количествах, пока не появлялись явные противопоказания. При этом редко принималось во внимание, что болезнь возникла в результате недостатка, дисбаланса или излишка какого-либо питательного вещества или из-за нарушения обмена веществ. Ветеринары не знали, что избыток одних питательных веществ и недостаток других могут давать одинаковые болезненные симптомы. Например, избыток витамина С приводит к изменениям и нарушениям костной ткани, которые у собак могут клинически проявляться так же, как недостаток кальция и фосфора.

В настоящее время ученые-диетологи пришли к выводу, что эффективность продуктов питания может быть оценена только опытным путем: животное потребляет какую-то пищу, а затем определяют, как это влияет на его физиологические функции.

Для предотвращения ожирения некоторым собакам необходимо строго дозировать пищу, так как они могут съедать больше положенного. Животные, предрасположенные к полноте, а также те, которым нужно малое количество пищи, должны получать необходимую дозу низкокалорийных продуктов, чтобы у них было ощущение полного желудка. В этом случае у пса не будет желания рыться в отбросах, чтобы утолить голод. При хороших продуктах питания в рационе взрослых собак проблем с поддержанием стабильного веса не возникает.

Требования для собак разных возрастов

Для нормального развития собаки рацион должен содержать все питательные вещества в соответствующих количествах и правильных соотношениях и давать оптимальную энергию для усвоения питательных веществ. Требования к питанию меняются в зависимости от возраста собаки, ее размера, темперамента, активности, условий окружающей среды, а также привычек хозяина.

Период роста

Период роста представляет собой своеобразный метаболический стресс, требующий непрерывного изменения в рационе собаки. На этом этапе удваивается количество питательных веществ, которое необходимо для образования костей, мышц и внутренних органов. В течение фазы роста, когда собака потребляет большое количество энергии, у нее развивается сопротивляемость к болезням, совершенствуется нервно-мышечная координация, приобретаются опыт и навыки взрослой жизни. После отлучения от груди и примерно до 12–16 недель щенкам необходимо давать не сухую, а мягкую пищу с небольшим количеством клетчатки. Этот вид еды легко переваривается и утилизируется их нежным желудочно-кишечным трактом. Если щенок съедает всю данную ему пищу подряд в течение трех дней, то необходимо увеличить ее количество на 15 %. Новый хозяин должен быть уверен, что его питомец получает достаточно питательных веществ в период роста.

Давно замечено, что упитанные, энергичные щенки обладают лучшей сопротивляемостью к болезням и большей устойчивостью к кишечным паразитам. Последние научные исследования доказали, что недостаток некоторых аминокислот и витаминов значительно снижает способности собак синтезировать антитела, что еще раз доказывает тесную взаимосвязь между питанием и иммунитетом. Однако есть свидетельства, указывающие, что некоторые вирусные заболевания с меньшими последствиями переносят именно недостаточно упитанные животные. Интересно, что это касается и болезней, против которых питомцам были сделаны иммунизационные прививки.

Период расцвета сил и три способа кормления

В последнее время катастрофически растет число заболеваний обмена веществ у собак различных пород и возрастов. Анализ показал, что основная их причина заключается в рационе, который прекрасно подходит для откорма свиней, но никак не для собак. Список продуктов, составляющий основу рациона городских собак, свидетельствует о страшном невежестве владельцев, причем не столько собаководов-любителей, сколько «специалистов» — кинологов. У начинающих собаководов всегда возникают вопросы, какие виды мяса и с какими гарнирами сочетать; давать ли свежие овощи типа свеклы, огурцов, капусты; какие части туши пойдут лучше; сколько времени отваривать рыбу и мясо; в каком количестве давать яйца, сырыми или вареными; необходимо ли взрослую собаку кормить творогом, молоком и другими молочными продуктами; можно ли совмещать искусственные и натуральные корма.

Многочисленные книги и статьи дают весьма противоречивые ответы. Одни авторы воспевают сухие корма, другие ратуют за вегетарианское питание для домашних хищников, третьи приводят таблицы калорийности и рецепты невероятных смесей.

Рассмотрим три варианта кормления, из которых два можно считать оптимальными, а третий — возможным. Добавим к описанию те способы кормления, которые автор категорически не рекомендует.

Начнем с сухих кормов. Сухой корм для собак, который в России стоит достаточно дорого, в глазах многих становится панацеей. Как это ни парадоксально, но безвременные болезни и ранние смерти питомцев никак не связываются с этим ужасным рационом. Хотя статистически доказано, что у собак, выращиваемых на промышленных кормах, прогрессируют болезни почек, аллергия, рак, артриты, ожирение, болезни сердца, появляются проблемы с зубами. Соответственно, сокращается продолжительность жизни.

Конечно, собаковод, не будучи ветеринаром, может и не знать, что означают игнорируемые им симптомы: вздутие живота, газы, отрыжки и срыгивания, неприятный запах изо рта, частые поносы-запоры, ненормальный цвет или вид испражнений, слишком «тяжелые» вздохи после такой еды…

Массовое заблуждение распространяется не только на сухие корма, но и на собачьи и кошачьи консервы, которые якобы содержат «первоклассную говядину / ягнятину высшего сорта». Что же тогда едят люди в высокоразвитых странах и куда деваются многочисленные отходы мясного производства и субпродукты? Не случайно на упаковках не расшифровывается состав мясопродуктов, а способы приготовления держат в секрете.

В консервах и сухом корме используются самые разнообразные отходы животного происхождения (головы, копыта, рога, клювы, пищеводы, кишки, легкие, почки, селезенка, кровь, подкожный жир, сухожилия и т. д.), а также части туш, непригодные для производства человеческой пищи (участки введения гормонов и антибиотиков, зоны повреждений, опухоли, в том числе злокачественные). В пищу перерабатываются также трупы павших, сбитых на дорогах и усыпленных домашних животных. Об этом писала газета San Francisco Chronicle. Производители кормов эти факты гневно опровергли, а Американская медицинская ветеринарная ассоциация — подтвердила.

Возможно, вам приходилось чувствовать необыкновенно острый аромат при открытии пакета с сухим кормом. Это чаще всего запах жира — смесь испорченных и прогорклых жиров самого разнообразного происхождения. В корме активно используется и еще одна добавка — нитрит натрия (особенно в кормах красного цвета). Согласно исследованиям Американского института защиты животных, нитрит натрия при взаимодействии с желудочным соком и пищевыми компонентами становится мощным канцерогеном.

Но вернемся к пище полезной и привычной для домашних хищников.

 Первый способ кормления

Сейчас только профессионалы, охотники и хозяева загородных питомников помнят истинную ценность недорогих мясных кормов для собак — всевозможных внутренностей, о которых непосвященному даже упоминать неприятно, не то что брать в руки и кормить собак! Действительно, кто, впервые увидев неочищенный рубец с его характерным запахом, заподозрит в нем любимую собачью еду?

Такими привередливыми люди стали недавно. Раньше все нормально воспринимали многовековую методику кормления любых, даже элитных, собак мясными отходами. Например, знаменитый заводчик русских псовых борзых XIX в. П. М. Губин в книге «Полное руководство по псовой охоте» (Могилев, 1992; репринтное издание 1886 г.) рекомендовал различные внутренности, в основном кишечники, для кормления высокопородных борзых и гончих. В дикой природе хищники съедают свою добычу целиком: с кишками, шерстью и перьями. Уверен, что содержащихся в них веществ и недостает «рафинированным» собакам. Генетически собаки — хищники, какие бы изменения ни произвела в их внешности многовековая селекция капризного человечества. Что наиболее полезно для их питания? Известные исследователи Ю. Г. Терновская и Д. В. Терновский, изучая питание диких хищников, установили, что в условиях избытка дичи хищник в первую очередь съедает заднюю часть головы, мышцы шеи и внутренние органы жертвы. Маленький желудок, короткий кишечник и концентрированный желудочный сок приспособлены для питания сырым мясом. Собака должна получать относительно небольшое количество пищи, из которого 75 % составляет сырое мясо (с костями) и 25 % — овощи, зелень, корнеплоды. Овощи и фрукты в рационе собаки должны быть сырыми и мелкотертыми. Кто же трет хищникам овощи в природе? Поймав добычу, хищники в первую очередь поедают кишечник травоядных вместе со всем его содержимым (химусом), куда входят ферменты панкреатического сока и собственно кишечные ферменты. Это позволяет усвоить клетчатку. Не зря волки часть времени мышкуют вместо того, чтоб охотиться на крупных животных. Грызуны, включая их внутренности и шкурку, — прекрасный концентрат различных полезных веществ, которых нет в мясе. Чеснок очень полезен, особенно в качестве профилактики от возможного заражения глистами. Щенку рекомендуется давать полдольки два раза в неделю, взрослой собаке — добавлять по целой раздавленной дольке в любую пищу.

Картофель, стручковые плоды и кукуруза не подходят в качестве пищи для собаки. Лучше всего, если пес не будет знать вкуса вареного мяса, иначе он может потом отказаться от сырого. Вареное мясо — только белок, а из сырого мяса собака усваивает еще и минеральные соли, витамины. Пес не жует пищу, а заглатывает ее кусками, отрывая их коренными зубами. Желудочно-кишечный тракт собаки переваривает наилучшим образом именно куски пищи. Очевидно, что кормление, например мясным фаршем, нецелесообразно.

Вместо мяса время от времени можно рекомендовать включать в рацион питомца морскую рыбу.

Австралийский ветеринар Ян Биллингхерст, автор книги «Дай своей собаке кость», установил, что собаки, питающиеся кормами, живут меньше собратьев, которые едят натуральную пищу. Собака — плотоядное животное с острыми зубами для разрывания и жевания, плюс у нее короткий пищеварительный тракт, в котором содержатся ферменты для идеального переваривания сырого животного белка. Ян Биллингхерст предложил в качестве корма сырые мясные косточки, например куриные и индюшачьи крылья, шеи, говяжьи хвосты — все то, что в наше время считается смертельно опасным для любой собаки.

Для нормальной жизнедеятельности организма пса на 1 кг живого веса в сутки требуется: белков — 3–4 г, жиров — 1–2 г, углеводов — 12–15 г. Первое, что вы должны сделать, определить суточную норму кормления собаки. При натуральном питании она должна составлять 2–3 % от веса питомца (при условии, что вас устраивает ее вес), для худой собаки норма увеличивается до 4–5 %, а для толстой — уменьшается до 1–2 %. Разделите эту порцию на два кормления. Рацион пса должен на 2 / 3 состоять из мяса и на 1 / 3 — из растительной пищи.

Мясо: говяжьи субпродукты (сердце, желудок, печень, легкие, почки), конина, головы всех травоядных, сухожилия и все то, что хозяйка отрезает при разделе мяса как ненужное. Кроме того, в рацион входит несоленая рыба, у которой удалены все основные кости. Мясо с легким душком переваривается лучше свежего.

Растительная пища: ржаные и пшеничные отруби, овсяные и ячменные хлопья (вымачиваются в воде в течение нескольких часов, а затем обдаются кипятком), вареный рис, а также сырые овощи и зелень.

Пища собаки не должна быть ни горячей, ни холодной, ни сухой, ни жидкой. Добавление к рациону питомца рыбьего жира, витаминных препаратов и кальция в отдельных случаях может быть необходимым. Рекомендуется следовать совету ветеринара, а не действовать самостоятельно.

Не скармливайте собаке то, что не хотите есть сами. Остатки приправленного пряностями обеда, может быть, даже начинающего киснуть или уже прокисшего, неудачные блюда или объедки — все это не пища для питомца. Если вы хотите иметь здоровую собаку, никогда не давайте ей остатки человеческой еды: вермишель, макароны, манную кашу, подливы, картошку, жареное, тушеное, копченое, колбасы, сосиски, сардельки, кондитерские изделия. Все перечисленные продукты не перевариваются в желудке животного, поскольку для их переработки нет соответствующих кислот.

 Второй способ кормления

При полной невозможности следовать вышеуказанным советам попробуйте применить второй оптимальный вариант кормления собаки, который много лет оправдывал себя в армейских и милицейских питомниках. Там псов кормили густым супом: около 1 кг мяса или птицы, полкило крупы и немного овощей.

Молодая собака должна употреблять в день около 30 г мяса на 1 кг веса и столько же зерновых, взрослая — около 20 г на 1 кг веса. Более точный рассчет представлен в табл. 8 и 9.

В табл. 8 приведена методика кормления, которая применялась в питомниках служебных собак в доперестроечный период. Тысячи псов выращены и содержались десятки лет по этому режиму, не испытывая особых проблем.

Таблица 8. Методика кормления служебных собак в питомниках

Мясо, г 

100-200

200-300

300-400

400-500

500

500

500-700

500-700

Крупы, г 

80-100

100-150

150

200

250

100-200

300-400

300-400

Овощи, г 

130-160

100-200

120

500

200

250

350

350

Молоко, мл 

400-500

350-400

450

500

500

-

-

-

Творог кальцинированный, г

100-150

150

200

200

250

300

-

500

Куриное яйцо 

1 желток

1 желток

1 желток

1 целое

1 целое

2 в неделю

-

-

Растительные масла

1 ч. ложка

1 ч. ложка

1 ч. ложка

1 ч. ложка

1 ч. ложка

1 ч. ложка

-

-

В таблице не указан вес животного, так как предполагалось, что расчет идет на среднюю служебную собаку (чаще — овчарку) весом в 40–50 кг.

Таблица 9. Соотношение количества продуктов, рекомендованных для кормления различных по весу пород собак

 Третий способ кормления

При третьем варианте кормления собака ест искусственные (желательно высшего качества) корма с добавлением натуральных продуктов. Достоинство сухих кормов заключается в том, что они имеют большой срок хранения, их легко скармливать и хранить. К недостаткам можно отнести отказ от них некоторых животных и наличие консервантов.

Если вы решили кормить собаку готовыми промышленными кормами, то встает вопрос, какие корма выбрать — экономичные, среднего качества или первосортные (premium). Разница — в питательности и цене. Но поскольку первосортные корма изготовлены из более качественных ингредиентов и лучше усваиваются, то собаке их требуется гораздо меньше, чем кормов невысокого качества. Поэтому экономия при покупке дешевых кормов может оказаться мнимой.

Владельцы собак часто интересуются, можно ли смешивать сухой и консервированный корма. Однозначного ответа нет. Но многие специалисты говорят, что можно и даже нужно. Оптимальным считается такое соотношение: 75–80 % объема сухого корма и 25–20 % — консервированного. Только давать их нужно раздельно, потому что процесс переваривания для них разный.

Не переводите пса исключительно на сухие корма, даже если они высококачественные. Совмещайте кормление сухими кормами с консервами и обыкновенной пищей, чтобы желудок собаки, питающейся исключительно сухими кормами, не утратил способность нормально перерабатывать простую, несбалансированную еду.

Повторим еще раз: применяя кормление сухими кормами и обычной пищей, не смешивайте данные продукты, поскольку это может привести к нарушению водного баланса в организме животного, давайте их в разное время. Например, утром — сухую, вечером — обычную (или один день — только сухую, второй — только обычную).

Если на пакете с кормом начало списка ингредиентов выглядит как «курица, кукурузная мука, рисовая мука, мясо, свекла, рыба», то можно со стопроцентной уверенностью утверждать, что ваша собака ест курицу с кукурузой и рисом и получает в меньших количествах мясо, свеклу, рыбу и другие продукты.

Если же в списке значатся «пшеница, кукуруза, соевая мука, мясные субпродукты, рис», значит собака сидит на растительной диете, приправленной небольшим количеством мясных отходов.

Нельзя не отметить разницу в количестве и качестве потребляемой пищи у собак, живущих зимой дома и на улице. Если пес содержится на улице, то его энергетические потребности резко возрастают, причем энергию он должен получать в основном за счет животных жиров.

Выберите наиболее удобный для вашего бюджета способ кормления собаки и живите спокойно. Главное, поменьше смотрите телевизионную рекламу собачьих кормов и не слушайте диетологов-коммерсантов.

Период старения

Грусть и боязнь скорого расставания с домашним любимцем часто не вполне обоснованы. В 75 % случаев дряхлые умирающие собаки просто запущены в результате неумелого ухода, а их немощность вызвана длительными хроническими болезнями. При квалифицированном уходе они обретают вторую молодость и живут еще долго. Преждевременную старость собаки вызывают три фактора: неправильное питание, запущенные хронические болезни и малоподвижный образ жизни. Диета — не пустое слово. Еще великий Авиценна излечивал только диетой от 120 болезней. Если человек из лености и по невежеству не способен сам рационально питаться, то ограничить собаку от вредной и мертвой пищи он может без особого труда, тем более что здоровая пища стоит гораздо дешевле, чем бесполезная.

Современная еда существенно отличается от еды наших предков.

 Большая часть пищи представлена в консервированном виде.

 Многие продукты подвергаются промышленной обработке (например, белый хлеб, считавшийся в прошлом роскошью, белая мука и очищенный рис, который раньше мало употребляли в Европе и Америке).

 Во всем мире возросло потребление сахара и сладостей. Сто лет назад хозяйка держала сахар под замком, и ключ всегда был при ней. Дети лакомились сладостями по большим праздникам.

 Фрукты и овощи выращиваются сегодня с помощью искусственных удобрений и опрыскиваются химикатами, тогда как три поколения назад употреблялись исключительно естественные органические удобрения. Овощи, выращиваемые с химическими добавками, отличаются по составу. В конечном итоге меняются мясо и молоко животных, которые пасутся на искусственно удобряемых землях.

Человек не только сам питается так, но и навязывает подобную еду собаке. Для себя и своих близких, а также домашнего питомца следует наложить категорический запрет на все денатурализованные продукты. К употреблению пригодна только натуральная пища. К запрещенным продуктам относятся крупчатая мука, белый хлеб, рафинированный сахар, очищенный рис, любые консервы и т. п.

Кроме того, следует с осторожностью относиться к промышленным кормам для собак.

Примечание

Представители Книги рекордов Гиннесса назвали самую пожилую собаку планеты. Ею стал метис таксы по кличке Отто, живущий в Британии. Возраст пса подтвержден документально и на момент регистрации рекорда составил 20 лет и 8 месяцев. Владельцы собаки, Линн и Питер Джонс из Шревсберри, послали запрос в Книгу рекордов Гиннесса, когда узнали о смерти предыдущей рекордсменки, таксы Шанель из Нью-Йорка, прожившей 21 год. Секрет долголетия пса, по словам его владельцев, прост — хорошая еда, регулярные медосмотры и много любви. В столь почтенном возрасте Отто по-прежнему вполне здоров и активен. Правда, как и многие пенсионеры, он предпочитает пораньше лечь спать (обычно в 20.00). К своему распорядку дня Отто приучил и членов семьи, причем пес категорически отказывается засыпать без хозяина.

Продолжительность жизни большинства собак колеблется от 8 до 15 лет. Доподлинно известные случаи, когда собаки жили больше 20 лет. Максимальная достоверная продолжительность жизни собаки — 29 лет и 5 месяцев: столько прожила австралийская собака-пастух по кличке Блюй, принадлежавшая Лесу Холлу из Рочестера, Австралия. К своему владельцу собака попала в 1910 г. в щенячьем возрасте, она пасла крупный рогатый скот и овец на протяжении почти 20 лет. Ее усыпили 14 ноября 1939 г.

Для старых больных животных есть один простой рецепт — им нужно больше пить и больше ходить в туалет, чтобы жидкость не задерживалась в организме надолго.

При некоторых серьезных заболеваниях еда имеет меньшее значение, чем питье. Желудок не в состоянии переварить нужное количество концентрированной пищи, поэтому больная собака должна питаться жидкими продуктами.

Если пес пьет нейтральную жидкость, такую как вода, то она не только без пользы занимает место в желудке, но и, разбавляя желудочную кислоту, замедляет пищеварение и увеличивает нагрузку на сердце. Наоборот, диуретический (мочегонный) напиток стимулирует работу почек и, следовательно, способствует выводу лишней жидкости из организма, тем самым снимая дополнительную нагрузку на сердце.

Самые сильные мочегонные средства — сырые соки свежих фруктов и овощей. Сок апельсинов, яблок и других фруктов содержит 100 частей калия на одну часть натрия. Получается, что при приеме соков из организма вымывается накопленная в тканях соль (хлористый натрий), поэтому чем больше сока выпито, тем быстрее уменьшается в организме содержание соли и воды.

Все это индивидуально и требует внимательного исследования. Во-первых, для начала проведите у хорошего ветврача подробный осмотр состояния собаки и выполните необходимые анализы. Во-вторых, не пренебрегайте биостимуляторами.

Пантокрин (вытяжка из рогов оленя), лимонник, женьшень, золотой корень — сегодня достать их нетрудно, только остерегайтесь подделок, множество которых продается в аптеках. Кроме натуральных стимуляторов существуют группы витаминно-минеральных веществ. Принимать их (в инъекциях и орально) полезно, но прежде следует посоветоваться с врачом. Разумно дозированные «голодные» дни также способствуют омоложению организма — и у людей, и у собак.

Старого пса следует кормить меньшими по объему порциями, но чаще. Обычно собаку кормят 1–2 раза в сутки. Теперь вам придется давать ей качественную пищу 3–4 раза.

Воду следует частично заменить соками, исключить из рациона мучные изделия, животные жиры, соль, сладости, частично (на 2 / 3) крупы и увеличить количество овощей.

Несколько слов о физических нагрузках. Сложно приучить шуструю рабочую собаку к неспешным прогулкам. Она из кожи вон лезет, чтобы показать хозяину свою профпригодность — то за палкой несется, как щенок, то кота на столб загонит. Не провоцируйте ее на поспешность и суету. Идите в несколько замедленном темпе, для выгула выбирайте спокойные и малообитаемые места и приготовьтесь, что «по делам» старую собаку придется выводить чаще — ей мучительно трудно терпеть, как раньше, а напачкать совестно.

Для налаживания правильных взаимоотношений человека и животного на помощь приходят знания возрастных соответствий. Так, по данным французского журнала Le Dobermann, существуют следующие соответствия возраста собаки и человека (табл. 10).

Таблица 10. Соответствие возраста собаки и человека

Из личного опыта рекомендую: когда ваш пес состарится, заведите нового — тех же кровей, если вы поддерживаете контакты с владельцами его пометов. Хотя в целом это несущественно — возьмите любую собаку. В этом случае ваш «старичок» (или «старушка») получит безопасное развлечение. Щенок будет тормошить его, а он будет обучать малыша собачьей этике.

Особенности кормления стареющей, но здоровой собаки сводятся к повышению качества корма. У немолодых животных наблюдаются изменения как во внешнем облике, так и в поведении. Двигательная активность собак в возрасте 8–9 лет заметно снижается, появляется склонность к отложению жира.

После 8 лет жизни питомца лучше кормить маленькими порциями вкусного и высококалорийного корма. Гипертиреоз, или увеличение производства гормонов щитовидной железы, — наиболее распространенное заболевание стареющих животных. Заболевание часто связано с потерей веса при повышенном аппетите.

Длительное отсутствие аппетита, потеря веса, рвота, пожелтение десен, глаз, внутренней поверхности уха — это признаки липидоза, или ожирения печени. Позаботьтесь, чтобы у старых собак не было продолжительных периодов потери аппетита, поскольку это может привести к ожирению и перерождению печени. Лечение заключается в принудительном кормлении специальной жидкой едой через пищевой зонд.

Старые собаки часто страдают от нарушения пищеварения, становятся менее чувствительными к запаху и вкусу пищи. У них портятся зубы и нередко нарушаются функции почек, шерсть становится тусклой и ломкой.

Зубной камень и пародонтоз часто приводят к потере зубов. Наряду с регулярным гигиеническим уходом за полостью рта необходимо давать сухой гранулированный корм, обладающий абразивным, шлифующим, действием.

У старых собак часто встречаются заболевания почек. При почечной недостаточности необходимо отказаться от кормов, содержащих большое количество протеина. Если животное здорово, несмотря на преклонный возраст, то нет причины в строгом ограничении протеина. Таким собакам надо давать корм с дозированным содержанием протеина высокой биологической ценности.

Желудочно-кишечные заболевания часто связаны с запорами, поэтому старым животным рекомендуется давать легко перевариваемый корм.

Стареющей собаке необходимы промышленные корма, приготовленные из наилучших продуктов и содержащие элементы, которые способствуют продолжительной и полноценной жизни. Пища должна содержать меньше фосфора, но больше витаминов С и Е, а также различные микроэлементы. Продукты, в которых много витаминов С и Е, замедляют процессы старения организма.

При традиционном кормлении желательно отказаться от субпродуктов (почек, печени, сердца) или уменьшить их количество.

Воспроизведение потомства

Недостаточное питание сук до и после беременности является причиной смерти большого количества щенков. В течение беременности и лактации требования к питанию у сук резко меняются. Если собака питалась плохой, несбалансированной пищей до периода течки, она не имеет достаточных запасов аминокислот, минеральных солей, витаминов. Бедный рацион также является причиной редких зачатий, ненормального развития плода и функциональных изменений молочных желез, что влияет на количество и качество молока. Недостаточное или плохое питание может проявляться в следующих клинических симптомах.

 Некондиционный внешний вид суки, который часто невозможно заметить до рождения щенков. При клиническом обследовании наблюдаются потеря запасов жира, атрофия мышц и обезвоживание организма. Неконтролируемый понос во время лактации. Низкокалорийное питание мешает собаке получить достаточное количество энергии, а добавочная пища приводит к поносу, который еще больше обостряет несварение.

 Синдром вялого щенка. При рождении щенки могут казаться нормальными или болезненными. Через некоторое время после рождения при осмотре у щенков наблюдаются недостаточная заполненность желудка молоком, признаки обезв оживания, отсутствие прибавки в весе, скулеж, взвизгивание, холодная дрожь. Сука не признает детеныша.

Существуют следующие проблемы лактации:

 агалактия — отсутствие молока в молочных железах;

 некачественное молоко с примесями, которые трудно идентифицировать;

 «кислое молоко» — отмечалось несколько случаев, когда щенки погибали от молока, так как бактериальный мастит снижает рН молока;

 анемия — обычно наблюдается как у суки, так и у щенков.

Начиная примерно с четвертой недели после начала беременности суке необходимо увеличить количество питательных веществ с дальнейшим переходом на специальную усиленную диету — рацион собаки должен включать в себя калорийную пищу с высококачественными белками.

Кроме того, с момента рождения щенков до их отлучения от груди сука должна получать по одной столовой ложке свежей печени на каждые 400 г пищи. Энергетическая потребность собаки будет зависеть от количества щенков, породы и темперамента. У мелких собак энергетическая потребность на вес тела будет большей, особенно это касается маленьких и нервных сук.

Между первой и четвертой неделями периода лактации необходимо резко увеличить количество пищи для собаки. Есть хороший способ оценки размера увеличения: весь помет трех- или четырехдневных щенков взвешивают, и полученный вес умножают на 100 кал / 400 г веса тела. В результате получается цифра увеличения калорийности пищи, необходимой суке. К тому времени, когда щенкам исполнится 4–5 недель, сука должна получать в 2–3,5 раза больше пищи для поддержания нормальной жизнедеятельности, что позволит ей выкормить малышей и сохранить собственный вес.

После этого количество пищи для собаки необходимо постепенно сокращать, так как щенков начинают прикармливать. Затем их отлучают от груди, а сука возвращается к обычному образу жизни и питания

Связь долголетия с питанием

Известно, что мелкие породы собак живут дольше крупных. Никто всерьез не задумывался связать этот факт с питанием. Но очевидно, что большинство мелких декоративных собак имеют более разно образную пищу, чем их служебные и охотничьи собратья. Конечно, мы и догу можем дать кусочек яблока или орех, но пропорции у дога по сравнению с пекинесом несколько иные.

В природе нет чистого сахара, хотя собаки об этом и не знают. Замечали, как гноятся глаза у псов, которых кормят сахаром или конфетами? Дайте им мед или фруктозу, потребность в гликогене будет удовлетворена без вредных для организма последствий.

Инстинктивное влечение животных к определенным продуктам хорошо известно. Они порой грызут мел, землю, кору деревьев, кислые и на первый взгляд совершенно несъедобные незрелые ягоды. Наследственная память четко подсказывает, что и когда нужно есть, чтобы пополнить организм калием или кальцием, аскорбиновой или щавелевой кислотой и т. д. Такая потребность совершенно четко варьируется в зависимости от времени года, погодных условий, возраста и самочувствия животного.

Наиболее приближенные к дикой природе охотничьи и ездовые лайки Заполярья и Крайнего Севера питаются сходно с волками. Они мышкуют, активно расширяют свой рацион корешками, ягодами, птичьими яйцами, насекомыми. Владельцы этих собак (эвенки, долганы, нгасаны, чукчи) не слишком балуют их разносолами: вяленая без соли рыба, жир тюленя, нерпы, иногда сырая или вяленая оленина.

Большинство собак, живущих у моря, питаются морскими продуктами. В Охотске лайки сами ловят на мелководье креветок, мальков и поедают их живьем. В период нереста лососевых они вытаскивают из устья рек крупных рыб и выедают у них молоки, икру, а потом съедают головы. Рекомендованный заводчиками рацион ньюфаундлендов на 65 % состоит из рыбы — наиболее привычной пищи этих четвероногих водных спасателей.

Афганские борзые 65 % пищи на родине получают в виде сухих сыров и кисломолочных продуктов, а 20 % — вяленых фруктов. Но это не мешает им в нашей стране безболезненно переключаться на совершенно иной рацион.

Источником витамина В12 служат только продукты животного происхождения, собака должна получать его из молочных продуктов и яиц. Много этого витамина в рыбе, моллюсках, морской капусте.

В народе бытуют ложные представления о полезности (или вреде) некоторых продуктов, в результате чего страдает рацион не только человека, но и животных.

 Пища с большим содержанием крахмала ведет к ожирению. Это абсурд, так как крахмал к ожирению не имеет ни малейшего отношения.

 Творог и грейпфрут снижают тучность. Продуктов, которые снижают вес, нет. Просто прием пищи с малой калорийностью быстрее дает чувство насыщения.

 От сыра бывает запор. Запор от сыра может быть не чаще, чем от других продуктов с низким содержанием балластных веществ. Сыр чрезвычайно питателен и легко усваивается.

 Горячая еда полезнее холодной. Температура пищи не имеет никакого отношения к ее полезности. Мороженое не перестает быть высококалорийным продуктом из-за своей температуры, как и шоколад, будь он горячий жидкий или плиточный из холодильника. Собаки должны получать еду любой температуры, но не выше комнатной. К примеру, ездовых лаек зимой кормят мороженой рыбой, а борзым в Афганистане никто в жару похлебку не охлаждает.

 Сырые овощи вызывают вздутие живота (метеоризм). Метеоризм может возникнуть от бобовых, если ими злоупотреблять.

 Цитрусовые вредны собакам. Наверное, это мнение вызвано тем, что большинство цитрусовых имеет кислый вкус. Оценка полезности пищи по вкусу необъективна, в цитрусовых много витамина С, которого собакам может недоставать.

 Однообразная пища быстро приедается. Если бы это действительно было так, то тигры, рацион которых состоит из чистого мяса, давно бы отказались от своего меню.

 Хлеб и хлебные крупы следует давать собаке в небольших количествах, а лучше — не давать вовсе или использовать подсушенные сухарики только в виде поощрения. В какой-то мере это правильно, ведь собака — хищник, ее кишечник приспособлен для быстрой переработки именно мясных продуктов, а не зерновых.

Но если нет возможности кормить мясом с витаминно-минеральными добавками, можно использовать каши и хлеб с жировыми и белковыми добавками.

Немного о меде. Входящие в его состав углеводы обладают свойствами извлекать из переваренных продуктов ионы кальция и транспортировать их к тканям, что необходимо для замены отживших клеток. Сахар же проходит несколько биохимических превращений, прежде чем он превратится в углеводы, способные переносить ионы кальция. Поэтому при употреблении сахара кальций в разрушившихся тканях порой полностью не восстанавливается, что провоцирует разрушение прежде всего костного скелета. Рекомендуется еженедельно давать собакам мед по 1 / 2 чайной ложке, добавляя его в еду.

Для животного чувство сытости весьма важно. Испытав его от кусочка сахара, щенок будет бессознательно пытаться это чувство повторить, четко связывая его с конкретным продуктом, хотя тот приносит щенячьему организму только вред. Замените сахар небольшим количеством меда, добавляя его в кисломолочные продукты. Дайте щенку финики, хурму, изюм — и он перестанет клянчить сахар.

Орехи и семечки являются живыми белками. Они содержат не только достаточно высокий процент белков, но и ферменты для их расщепления. Употребляя орехи вместо мяса, мы освобождаем поджелудочную железу от большой работы по расщеплению белков. Это позволяет собакам быстро и легко адаптироваться к вегетарианскому рациону.

Соки нужны псам не меньше, чем человеку. Если собака ест выжимку — давайте, будет только польза. Можете комбинировать несколько компонентов сока. Например, морковь и шпинат или репу, одуванчик, огурец.

Специалисты рекомендуют обязательно устраивать собаке голодные дни: щенкам по 12 ч каждые 10 дней, взрослым собакам — по 24 ч раз в неделю. После поста следует давать легкую, нежирную, богатую углеводами пищу, не изменяя ее привычного объема и регулярности кормления.

В течение 1–2 недель каждый день нужно заставлять собаку съедать зубок чеснока утром натощак за 1 ч до еды и зубок вечером через 2 ч после еды. Это и профилактика глистов, и улучшение пищеварения. Автор всегда добавлял чеснок щенкам в фарш, и они в дальнейшем ели его без капризов.

Идеальным поставщиком йода и многих других полезных веществ служат морские водоросли, которые можно добавлять в миску свежими или в виде порошка, таблеток. Кстати, если в рационе мало мяса, то в каши полезно класть морепродукты.

Готовый корм: плюсы и минусы

Если верить рекламе, то можно подумать, что все корма полны вкусного мяса, витаминов и минералов. Это не совсем так. Среднестатистический человек, покупающий в супермаркете корм какой-нибудь раскрученной марки, не подозревает об опасности. Это не делает его плохим хозяином — просто он плохо информирован. Откуда ему было знать, что собачью пищу нужно выбирать даже более тщательно, чем собственную?

Множество собак всю жизнь прожили на низкокачественных кормах, однако это не означает, что такой корм — хороший выбор. Вы же не будете постоянно есть фастфуд, так почему ваша собака должна?

Высококачественные корма хорошо усваиваются. Корма низкого качества содержат наполнители, например кукурузу. Они дают чувство сытости, но плохо перевариваются. Кормление высококачественными кормами означает, что собака будет кушать меньше. Нет причин покупать специальные корма, за исключением случаев, когда у вашего питомца серьезные проблемы со здоровьем и они не решаются другими методами.

У вас вряд ли есть привычка читать состав шоколадного печенья, которое вы покупаете для себя, однако вы обязаны ознакомиться с составом корма для своего питомца. Если на красивом пакете написано, что «формула составлена ветеринаром» или «теперь еще больше мяса», это совершенно не означает, что корм действительно отменный. Хорошие корма далеко не всегда продаются в супермаркетах и даже в больших зоомагазинах, хотя хозяева последних уже начинают понимать, что люди сегодня лучше информированы. Ваши друзья — магазины, специализирующиеся исключительно на кормах. Многие из них завозят только высококачественные продукты и имеют квалифицированных сотрудников, которые помогут разобраться в многообразии предлагаемого ассортимента.

На англоязычном сайте http://www.dogfoodanalysis. com указаны рейтинги сухих кормов. Антирекламу давать не будем, скажем только, что рекламируемые по телевидению корма — низкого качества, и они скорее вредны собакам, чем полезны.

Оценить корм можно следующим способом. Возьмите цифру 100 и произведите с ней следующие действия.

Вычтите баллы, если корм содержит:

 субпродукты (10 за каждый);

 ингредиенты без указания конкретного источника: мясная мука, жир птицы и т. д. (10 за каждый);

 консерванты и антиокислители: BHA, BHT или этоксиквин (10);

 зерновые субпродукты: пивной рис, глютены и т. д. (5 за каждый);

 зерновые ингредиенты, упомянутые два раза и более в первой пятерке, например коричневый рис, пивной рис, рисовая мука — это одно и то же (5);

 растительные источники протеина и из первых трех ингредиентов — мясных менее двух (3);

 искусственные красители (3);

 кукурузу (3);

 кукурузу в первой пятерке ингредиентов (2);

 какие-либо животные жиры, кроме рыбьего (2);

 мясо ягненка в качестве единственного источника животного протеина (кроме случаев, когда у вашей собаки нет аллергии на другие источники) (2);

 сою или соевые бобы (2);

 пшеницу (кроме случаев, когда ваша собака нормально ее переносит) (2);

 говядину (кроме случаев, когда ваша собака нормально ее переносит) (2);

 соль (1).

Прибавьте баллы, если корм содержит:

 мясные ингредиенты «органик» (Human grade) (5);

 пробиотики (3);

 фрукты (3);

 овощи (не кукурузу и другие злаки) (3);

 источники животного протеина без гормонов и антибиотиков (2);

 ячмень (2);

 масло льняного семени, а не просто льняное семя (2);

 овес или овсяную муку (1);

 подсолнечное масло (1);

 источники животного протеина, отличные от первого (курицу и куриную муку считайте одним источником) (1 за каждый);

 глюкозамин и хондроитин (1).

Кроме того, прибавьте баллы:

 если корм одобрен диетологом или специалистом по породам (5);

 корм печеный, а не сделан через экструдер (5);

 овощи были проверены на отсутствие пестицидов и не содержат их (1).

Результаты:

 94–100 — A (отлично);

 86–93 — B (хорошо);

 78–85 — C (удовлетворительно);

 70–77 — D (неудовлетворительно);

 до 69 — F (плохо).

Если собака мало пьет, ее надо перевести на готовые консервированные корма и исключить сухие. Если она получает готовые корма, не дополняйте их ни говядиной, ни молочными продуктами. При неправильном кормлении в каловых массах можно увидеть сгустки крови.

У собаки понос с кровью, если каловые массы содержат непереваренные частицы сухого корма, а также слизь. Это говорит о том, что готовый корм не подходит для животного и нужно поменять рацион.

Например, если вы даете корм, содержащий говядину, поменяйте его на курятину.

Если у собаки запор, значит, ее питание неправильно сбалансировано.

Кстати, если собака получает готовый высококачественный корм, то применение пищевых добавок наносит вред ее здоровью, поскольку сбалансированный корм уже содержит необходимое количество всех компонентов.

Не кормите животных кормами с истекшим сроком годности, особенно опасны консервированные корма.

Взрослым животным нельзя постоянно давать корма, предназначенные для щенков. Они имеют повышенную энергетическую плотность и содержат больше минеральных веществ, включая кальцин и фосфор, чем необходимо взрослой собаке. Возникает реальная угроза ожирения и развития многих заболеваний, связанных с избытком минералов.

Давать сухой корм нужно начиная с 2–2,5 месяцев, когда у щенка уже есть крепкие зубы. Первое время корм можно замачивать теплой кипяченой водой, чтобы малышу было легче его разжевать. Нужно брать корм для щенков (мелких пород).

В идеале лучше вообще забыть про сухой корм для собак (и людей!) и про любой фастфуд. Такая еда нарушает иммунитет, увеличивает риск развития диабета, онкологических заболеваний, снижает количество тестостерона, нарушает обмен простагландинов, нарушает работу цитохромоксидазы — главного фермента, обезвреживающего канцерогенные и некоторые лекарственные токсины.

Если для кормления щенка вы все же выбрали сухой корм, то он должен быть:

 специально предназначенным для щенков. Нельзя кормить щенка кормом для взрослых собак и лучше не давать высокоэнергетические корма для рабочих собак;

 сухой корм для щенков обычно дают в размягченном виде. Для этого его замачивают в воде (мясокостном бульоне или овощном отваре) до полного набухания кусочков;

 суточную дозу корма распределяют на 3–5 кормлений (в зависимости от возраста щенка). Доза, которая указана в инструкции по кормлению, как правило, несколько завышена. Можно давать меньше корма (в расчете на вес щенка), но не следует давать больше;

 НЕ ЗАКАРМЛИВАЙТЕ ЩЕНКА! У собаки должны прощупываться ребра.

Чем нельзя кормить собаку

Шоколад. Теобромин (от латинского названия какао — Theobroma cacao) — алкалоид пуринового ряда, изомерен теофиллину. Количество теобромина, содержащегося в шоколаде, слишком мало, чтобы вызвать отравление у человека. Однако животные, у которых метаболизация теобромина происходит медленнее, вполне могут отравиться шоколадом. Теобромин особенно токсичен для лошадей, собак, попугаев и кошек. Наиболее частыми жертвами отравления становятся собаки — вплоть до летального исхода (средняя летальная доза для них составляет 300 мг / кг).

Первые признаки отравления — тошнота, рвота, диарея и усиленное мочеиспускание. Далее могут проявляться более серьезные последствия — сердечная аритмия, эпилептические припадки, внутреннее кровотечение, инфаркт миокарда.

Однако угроза здоровью вашей собаки зависит от вида шоколада, размера собаки и съеденного количества. Какао, пекарный и темный шоколад характеризуются наиболее высоким содержанием теобромина, а молочный и белый — наименьшим. Крупной собаке нужно съесть гораздо больше шоколада, чем мелкой, чтобы ощутить его негативное воздействие.

Не волнуйтесь, если ваша собака съела одну конфетку или доела последний кусочек вашей плитки шоколада, — она не получила большой дозы теобромина, которая могла бы нанести ей вред. Более того, белый шоколад придает собаке сил и, по некоторым данным, стимулирует родовую деятельность. Но если у вас пес мелкой породы и он съел целую коробку конфет, его нужно немедленно отвезти к ветеринару.

Молоко. У взрослых собак и кошек не вырабатываются специфические ферменты, которые перерабатывают лактозу (содержащийся в молоке сахар), а неусвоенная лактоза приводит к диарее. Некоторые домашние животные могут периодически выпивать немного молока, другие же не переносят его совсем. Поэтому лучше давать псу кефир, кисломолочные продукты без сахара или специальное молоко для кошек и собак, в котором не содержится лактоза.

Соль. Например, на Дальнем Востоке все животные едят селедку. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры кормления животных Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины С. Н. Хохрин в книге «Кормление собак» (2001) пишет: ««Недостаток поваренной соли в рационе собак ведет к потере аппетита, снижению выделения желудочного сока, ухудшению усвоения белка, задержке роста щенков. Натрий и хлор — соль, необходимая для поддержания осмотического давления в клетках и постоянства объема жидкости в теле. Соль играет важную роль в механизме секреции соляной кислоты в желудке. Для удовлетворения потребностей собак в соли, помимо содержания ее в кормах, применяют соль для щенков в расчете 530 мг на 1 кг массы тела, для взрослых — 220 мг на 1 кг массы тела собаки.

Общая потребность взрослых собак в натрии составляет 60 мг, щенков — 120 мг на 1 кг массы тела. Потребность взрослых собак в хлоре несколько выше натрия и составляет 180 мг, щенков — 440 мг на 1 кг массы тела».

Смертельная доза хлористого натрия для собак составляет в среднем 3–4 г на 1 кг веса.

Учитывайте, что долгое потребление повышенных доз соли может привести к недомоганию или отравлению животного. При отравлении собаки отказываются от корма, но жадно пьют воду. Развивается асфиксия, видимые слизистые оболочки становятся синюшными. Возникают дрожь мышц, судороги. Температура у животных не изменяется. Первая помощь заключается в насыщении организма водой: нужно дать ее собакам как можно больше. Если они сами воду уже не пьют, следует делать глубокие и обильные клизмы. Кроме того, воду вводят в желудок через зонд.

Воспитание и дрессировка

Воспитанный — не воспитанный… Эти понятия можно применить не только к людям, но и к собакам. Щенка нужно с рождения учить приличному поведению. В этой главе мы поговорим об основах воспитания и методах дрессировки.

Основные команды и методы воспитания

Воспитывать и дрессировать щенка нужно начинать с момента его появления у вас в доме. Сначала вы будете приучать пса к кличке, месту, ходьбе в ошейнике, недоверию к посторонним, работе с апортировочными предметами и к командам «Ко мне!», «Фу!», «Гуляй!», «Домой!», «Чужой!» и «Рядом!». Все эти команды входят в общий курс дрессировки на площадке под руководством инструктора.

Выработка условных рефлексов с первых дней — это подготовка щенка к «собачьей школе» (как у детей, которых перед школой родители учат считать, запоминать стихи, различать цвета и т. д.). Если соотнести продолжительность жизни человека и собаки, то 1 год жизни собаки равен 12–14 годам жизни человека. Это означает, что если вы отложите занятия с собакой до 6 месяцев, это будет то же, что начать учить ребенка с 6–7 лет. Будьте готовы к тому, что вам придется очень трудно.

Вырабатывать нужные условные рефлексы следует незаметно для щенка — в процессе игры. Со щенком нужно постоянно разговаривать, как с человеком.

Команда «Место!». К этой команде щенка приучают вместе с кличкой. Кличка — это не команда. Для щенка она служит сигналом «Внимание!». Звучать она должна всегда одинаково, с ласковой интонацией. Пока щенок не запомнит кличку, произносить ее в уменьшительно-ласкательной форме нельзя!

Утром, как только пес проснется, ласково позовите его. Когда он отреагирует на ваш голос, приласкайте его и снова позовите. Так, в течение дня при каждом удобном случае обращайте на себя внимание щенка, произнося кличку, и обязательно ласкайте его, поглаживая по спинке.

Лучше всего проделывать это, когда щенок проснулся или занялся чем-либо и на время забыл о вашем существовании. Напоминая о себе и одновременно с этим произнося кличку, подкрепляйте эти действия лаской, а время от времени — и лакомством. Если щенку пора принимать пищу, окликните его и поставьте мисочку с кормом в отведенное для нее место.

При отработке команды «Место!» уложите щенка на его подстилку. Хорошо положить на нее мягкую тряпку, к которой собака привыкнет. В будущем эта тряпка будет использоваться при отработке приемов курса общей дрессировки для обозначения места и при необходимости в курсе защитно-караульной службы для приема охраны вещи. Старайтесь укладывать щенка без принуждения, успокаивая его поглаживанием по бокам и спине.

При попытке пса вскочить с места осторожно верните его и повторите команду более настойчивым тоном. Это упражнение следует проделывать очень терпеливо, до тех пор пока щенок не будет оставаться на месте в течение некоторого времени. Команду «Место!» следует отрабатывать ежедневно, и тогда она станет настолько привычной для собаки, что ее редко придется повторять.

По мере выработки команды «Место!» ласковый тон следует заменить более повелительным, а затем и приказным. По команде щенок должен не сидеть, не стоять, а только лежать на своем месте. Когда вы убедитесь, что пес усвоил кличку и команду «Место!», переходите к следующей.

Команда «Ко мне!». Чем лучше щенок усвоит эту команду и быстрее научится ее выполнять, тем успешнее станет вся дальнейшая дрессировка. На прогулках, как бы далеко ни убежал щенок, команда «Ко мне!» должна заставить его немедленно вернуться к вам. Для отработки этой команды необходимо быть настойчивым, но обращаться с собакой исключительно ласково. Категорически запрещается наказывать пса при выполнении этой команды, даже если он в чем-то провинился. В противном случае питомец не подойдет к вам — он будет думать, что раз прозвучала эта команда, то будет наказание. Команда «Ко мне!» должна быть связана для щенка только с приятным — общением с любимым хозяином, лаской или лакомством.

Когда наступит время приема пищи, возьмите в руку миску с кормом и окликните щенка по имени. Как только пес обратит на вас внимание, ласково скажите «Ко мне!» и поставьте миску на предназначенное для нее место. Когда он двинется к корму, так же ласково повторите команду и при этом постарайтесь заинтересовать его кормом. Как только щенок подбежит, еще раз скомандуйте «Ко мне!» и дайте ему корм. Первое время употребляйте команду одновременно с кличкой, затем без нее.

Также используйте эту команду, когда щенок занят чем-либо, он недалеко от вас или следит за вами. Ласково произнесите кличку и весело скомандуйте «Ко мне!». Если песик не подойдет или будет делать это вяло, повторите команду громче и покажите щенку лакомство. Если и это не поможет, начните быстро удаляться от собаки, подавая команду «Ко мне!». Обязательно добейтесь того, чтобы щенок подошел к вам. Выполнение команды закрепите лакомством, погладьте пса и произнесите слово «хорошо».

Воспитание реакции щенка на команду «Ко мне!» — гарантия, что вы убережете его от травм, нежелательных встреч, гибели под колесами автомобиля и потери. На прогулке подросшему псу можно позволить отбегать на 20–30 м при условии, что он безотказно выполняет команду «Ко мне!», а поблизости нет машин или собак.

Стремитесь, чтобы любая команда выполнялась щенком до конца. Если вы скомандовали, а потом передумали, все равно добейтесь от собаки полного выполнения. Это обязательное правило, чтобы в нужный момент четвероногий друг не подвел вас. В противном случае собака становится неуправляемой и небезопасной не только для окружающих, но и для самого хозяина.

Любую команду, которую вы начинаете разучивать со щенком, нужно отрабатывать ежедневно, пока собака не запомнит ее. После усвоения команды повторяются по мере надобности, но выполнение каждый раз нужно поощрять похвалой или лакомством. Однако не увлекайтесь последним. Если щенок не выполняет команды и вы чувствуете, что занятия ему надоели, прекратите обучение — займите собаку игрой или поведите на прогулку, чтобы она на время отвлеклась.

Запомните: вы должны приложить все усилия, чтобы щенок выполнил любую команду не кое-как, а быстро.

Непоправимой ошибкой будет, если пес начнет бояться занятий. Воздерживайтесь от наказаний — питомец не поймет вас и будет с ужасом ждать следующего урока. Если у вас плохое настроение, не занимайтесь дрессировкой — ваше моральное состояние будет передаваться собаке. Обучение должно проходить так, чтобы собака радовалась общению с вами, а выполнение ваших желаний было для нее наивысшим счастьем.

Команда «Гуляй!». Щенка приучают к этой команде после того, как он выучил команду «Ко мне!». Малыш освоит ее как бы между делом. Выведите щенка на улицу, отстегните поводок, произнесите: «Гуляй!» и, немного потрепав питомца, пробегите с ним несколько метров. Щенок сразу все поймет. Впрочем, ему и понимать не надо, он сразу бросится исследовать ближайшие кусты. Затем подзовите щенка, похвалите его и дайте лакомство. С каждым разом пробегаете с собакой все меньше и в итоге отпускайте ее, стоя на месте.

Не забывайте прятаться, чтоб щенок постоянно следил за вами.

Команда «Фу!». Приучать к ней щенка нужно с двухмесячного возраста. Эту команду, как и все другие, собака должна выполнять мгновенно. Команду «Фу!» подают резким и строгим тоном, выражающим недовольство.

В процессе обучения команда «Фу!» сопровождается легким ударом прутика или специальной плетки. Эта команда — резкая и отрывистая, таким же должно быть физическое воздействие (ощутимым, но не сильным). Ни в коем случае не шлепайте щенка рукой или поводком: ваша рука для пса — это символ ласки, а поводок означает прогулку (если вы будете бить щенка поводком, то не сможете потом пристегнуть его к ошейнику — питомец будет бояться его).

Выработку этой команды нужно сочетать с пресечением запрещенных щенку действий — строго следите за своим питомцем.

Щенки и взрослые собаки часто подбирают отбросы с земли, но не от голода — это врожденная склонность. Таким способом собаки в прошлом отыскивали пищу, сегодня же это может привести к тяжелым последствиям. Бороться с этим нужно с раннего возраста. Одновременно с отработкой команды «Фу!» следует отучить щенка от этой вредной привычки.

Это можно сделать различными способами.

К примеру, перед прогулкой постороннее лицо раскладывает в установленных местах несколько кусочков мяса, посыпанного хиной, перцем или любым другим горьким, но безвредным веществом. Во время прогулки нужно спровоцировать щенка схватить отброс — ему он явно не понравится. Этот урок нужно повторить несколько раз, меняя место расположения и вкус приманки.

Другой способ — лакомство дается без горькой приправы. Ее заменяет прутик, которым хозяин наносит удар по крупу щенка, если тот подбирает пищу. Одновременно произносится команда «Фу!».

Команда «Сидеть!». Изучение этой команды лучше всего проводить, когда щенок основательно прогулялся. Держа в правой руке лакомство, поднесите его к носу щенка, но так, чтобы он не мог взять его. Затем переместите еду к холке и левой рукой надавите на поясницу щенка ближе к крестцу, одновременно произнося команду «Сидеть!». Если щенок сел, похвалите его и дайте лакомство. Когда команда будет достаточно отработана, не помогайте левой рукой, а в правой не держите угощение. После выполнения команды похвалите собаку и дайте ей лакомство.

Команда «Лежать!». Чтобы уложить щенка, нужно сначала посадить его и немного подождать. После этого, опустившись на левое колено лицом к собаке, заинтересуйте ее лакомством в вашей правой руке. Когда щенок потянется за угощением, слегка придержите его левой рукой за холку, а правую — опустите вниз, приглашая щенка пригнуть морду. В начале этого жеста дайте команду «Лежать!». Как только щенок ляжет, сразу дайте лакомство и скажите: «Хорошо, лежать!». При этом нужно следить, чтобы пес не заваливал в сторону — в противном случае поправьте его рукой.

Команды «Сидеть!» и «Лежать!» нужно чередовать — такое разнообразие меньше утомляет щенка.

Команда «Рядом!». Эта команда будет считаться выполненной правильно, только если при движении собаки рядом с хозяином ее передняя лапа находится возле его ноги. Если условие не выполняется, резко потяните поводок на себя и одновременно скомандуйте «Рядом!». Для этого упражнения хорошо использовать строгий ошейник — парфорс, ошейник-удавку.

Команды «Апорт!» и «Дай!». Теперь щенок должен освоить апортировку предметов. Обе команды отрабатываются одновременно с раннего возраста.

Обучение апортировке начинается с любимой игрушки щенка. Чтобы пес наверняка побежал за игрушкой, его нужно немного подразнить. В квартире в форме игры бросьте игрушку и скомандуйте «Апорт!». Щенок подбежит к ней и схватит ее. Похвалите его словами «Молодец, хорошо!» и ласково скомандуйте «Ко мне!».

Хозяину необходимо выносить на улицу щенка самому, но ни в коем случае не за передние лапы или за шкирку — могут порваться плечевые связки. Правильнее всего положить собаку на руку, чтобы ее грудь лежала на ладони, а лапы свисали между пальцами — так будет удобно и ей, и хозяину. 

Когда щенок вернется к вам, возьмитесь за игрушку, которую он держит в зубах, и скомандуйте «Дай!». Если щенок не слушается вас, скомандуйте «Фу!». Если он не среагирует и на это, разожмите его пасть с одновременной подачей команды «Фу!» и дайте лакомство или, не разжимая пасти, покажите ему угощение. Если собака выбросит игрушку, похвалите ее и дайте лакомство.

Команда «Держать!». На улице тренируйте щенка с той же его любимой игрушкой. Когда собака уже хорошо выполняет команду «Апорт!» и возвращается, вы должны скомандовать «Держать!». Если щенок пытается выплюнуть предмет, поддержите рукой его нижнюю челюсть и еще раз скомандуйте «Держать!».

После четкого выполнения этого упражнения следует добавить еще одно. Когда щенок подошел к вам с апортировочным предметом, необходимо взять его правой рукой за ошейник, обвести вокруг себя с правой стороны, скомандовать «Рядом!» и посадить возле своей левой ноги. Все это время пес должен держать игрушку в зубах.

Когда щенок научится выполнять это упражнение, усложните его.

Команды «Ищи!» и «Нюхай!». Постарайтесь бросить игрушку как можно дальше (например, в высокую траву). Если щенок не может найти предмет, скомандуйте «Ищи!» и «Нюхай!». Добившись четкости выполнения и этого задания, поменяйте апортировочный предмет, но, перед тем как бросить игрушку и скомандовать, обязательно дайте щенку понюхать новый предмет.

Не слишком утомляйте собаку упражнениями — она может устать и перестать реагировать на команды.

Как только щенок появился в доме, надевайте ему ошейник (разумеется, по размеру). Периодически снимайте его в процессе игр, перед едой, на прогулке. Постепенно без принуждения приучайте собаку к поводку, ни в коем случае не позволяя ей играть с ним.

Собакам крупных пород нужен намордник. Приучайте к нему пса месяцев с шести, надевая легко, без усилий, сначала на короткое время. Намордник используется, если собака агрессивна, а также для поездки в транспорте или во время визита к ветеринару. Даже если у вас пудель или такса, сможете ли вы в общественном транспорте доказать, что ваша собака маленькая и не кусается? Спор в этой ситуации неуместен — для перевозки животных существуют правила.

Всеми перечисленными выше командами нужно пользоваться не только на тренировочной площадке, но и в повседневном домашнем обиходе. Воспитание щенка тесно переплетается с дрессировкой — при общении с ним вы будете произносить команды «Фу!», «Ко мне!», «Рядом!» и др.

Воспитывать собаку нужно так же, как ребенка, — терпеливо и настойчиво. Что вы вложите в нее, то и получите. Если вы избалуете собаку в раннем возрасте, дрессировать ее будет очень сложно.

Щенку нельзя позволять делать следующее:

 Прыгать на диван, кровать или кресло. Это приводит не только к порче мебели, но и к повреждению постановки конечностей и пясти.

 Играть с бродячими собаками, кошками и другими животными. Он может чем-либо заразиться от них.

 Прятаться под низкой мебелью. У него может неправильно сформироваться позвоночник (разовьется провислость спины).

 Спускаться со ступенек до чет ыр ехмесячного возраста. Может образоваться грыжа, неправильно сформироваться размет лап или позвоночник.

 Играть с ошейником и поводком. Это приведет к их быстрому износу.

 Подбегать и играть с посторонними людьми. Им неизвестно, с какими намерениями приближается ваша собака: взрослый человек может нанести ей травму, ребенок — испугаться, а у вас могут появиться неприятности.

 Спать где попало. Для этого у щенка есть свое место. Если он уснул возле вас, аккуратно возьмите его на руки и отнесите на место, погладьте и успокойте, чтобы он продолжил спать.

И еще ряд запретов.

 Не давайте собаке свои старые вещи в качестве игрушки. Она может перейти на новые.

 Не гладьте щенка по голове и ушам. У многих пород это способствует неправильному поставу ушей, а иногда они вообще не встают.

 Не дразните щенка. Не нужно вырабатывать у него чрезмерную злобу — это может вызвать нарушение нервной системы, и вы не сможете дрессировать его. Особенно это касается пород типа кавказской овчарки — агрессивность появится с возрастом.

 Не позволяйте щенку огрызаться на вас или вашего ребенка. Если это происходит, необходимо в резкой форме одернуть собаку, ударить ее, чтобы дать ей понять, что хозяин — вы, а не она. 

Псы чувствуют человеческий страх. Даже если вы не хотите конфликта и не показываете страх своими действиями, собака все равно почувствует его и может броситься на вас. Как бы вам ни было трудно, постарайтесь приучить себя вообще не бояться собак — это поможет вам как в воспитании своего питомца, так и в жизни в целом.

Заниматься со щенком дома и дрессировать его на площадке должен один человек в семье.

Наказывайте пса только в момент совершения им нежелательных действий — наказание через некоторое время после проступка принесет только вред, так как он не поймет, за что его наказали.

Необязательно наказывать щенка путем физического воздействия — достаточно интонации гол оса.

Не разрешайте посторонним ласкать, кормить, дразнить, пугать щенка или играть с ним.

К чужим людям, включая ваших соседей и знакомых, щенок должен относиться нейтрально — без заинтересованности и тем более злобности или страха.

Одновременно не допускайте, чтобы пес лаял на посторонних при встрече с ними в доме, на улице или проявлял злобность по отношению к ним. Если щенок сильно возбуждается при других людях, подзовите его к себе и успокойте.

Если ваш питомец при встрече с посторонними стремится войти с ними в контакт, отвлеките его. Если вам это не удается, попросите кого-нибудь слегка ударить щенка при подходе к нему. Можете попросить постороннего человека протянуть щенку лакомство, а как только пес начнет обнюхивать руку или откроет пасть — слегка ударить его по морде той же рукой, которая держит лакомство. Такое упражнение нужно выполнять почаще и с разными людьми, чтобы отработать навык не брать ничего у постороннего. Сила механического воздействия на щенка не должна вызвать у него боли или страха, а только отучить от нежелательного поведения.

Не забывайте, что шум или лай — не радость для соседей или проходящих мимо людей. Своевременно успокаивайте щенка — пресекайте его лай и не позволяйте прыгать на вас передними лапами.

Воспитывая собаку, будьте справедливы.

Если ужесточить требования и меньше поощрять пса, можно добиться желаемого быстрее, но тогда собака вырастет боязливой и робкой. Бить животное — это проявление беспомощности, признак непоследовательности и недостаточного терпения. Собаку можно наказать за дело, но только не за то, что она плохо выполняет ваши команды.

Прежде чем в воспитании будут ощущаться успехи, вам придется пережить и разочарования.

Ласки необходимы щенку, и они обязательно должны сопровождаться речью. Впоследствии собака будет безошибочно отличать нежные и шутливые интонации хозяина от повелительных и строгих и реагировать на них соответствующим образом. «Беседа» примет вид диалога — только пес будет отвечать не словами, а мимикой, движениями, повизгиванием, ворчанием или нетерпеливым лаем.

Однако любовь к щенку не должна выражаться в потакании его прихотям — вы сможете успешно воспитывать собаку, получая ожидаемый результат, только если осознаете ее манеру поведения и будете учитывать наклонности, унаследованные ею от предков. Собака видит окружающий мир по-своему, пособачьи. Хозяин для нее — не человек, а вожак стаи.

Если вы рассматриваете поведение пса только со своей, человеческой, точки зрения, вы приписываете ему человеческие ощущения и мотивы поведения и, вероятно, даже ждете от него человеческой логики. В этом заключается главная ошибка, которая отрицательно сказывается на ваших с питомцем отношениях.

Реакция собаки базируется на рефлексах и инстинктах. Если вы знаете, как ведет себя ваш любимец в том или ином случае и какие поступки он совершает инстинктивно, вы можете использовать это как для его обучения, так и для поддержания с ним дружеских отношений.

Несмотря на рефлекторные и инстинктивные действия собаки, не следует забывать, что у нее есть нечто большее, чем простая сообразительность. Те, кто находятся со своим питомцем в дружеских отношениях, без сомнения знают об этом. Многие собаки чувствуют настроение хозяина, даже если оно не проявляется внешне, и соответствующим образом реагируют на него. Иногда им достаточно малозаметного жеста, чтобы все понять.

От собаки нельзя требовать знания разницы между «хорошо» и «плохо» в чисто человеческом понимании этих слов. Она различает только «разрешено» и «запрещено». Для вас это должно быть основополагающим моментом в ее воспитании. Хозяину следует воспитывать собаку таким образом, чтобы ее действия попадали в категорию известных ей запретов.

Собака воспринимает только звуковую окраску вашей речи, ее тон, однако ей этого достаточно, чтобы понять ваши намерения и желания, если вы подкрепляете свои слова жестами. Пес обнаруживает удивительную чуткость к вашему языку жестов. Движения рук, выражение глаз, осанка — все то, чем вы часто неосознанно сопровождаете собственные слова, он понимает правильно. Ваша интонация абсолютно точно говорит ему, что следует воспринимать как приказ, а что является проявлением доброты.

Приветствие члена семьи, приход постороннего, защита или нападение на кого-то из сородичей, обнаружение подстреленной дичи, боль, недовольство, страх — обо всем этом и многом другом пес оповещает вас на «собачьем» языке. Со временем вы научитесь правильно понимать все издаваемые им звуки и, даже не видя его, будете знать, что его волнует и определяет те или иные его действия. Знание «собачье го» языка особенно важно, когда пес должен что-либо охранять или помогать на охоте.

Собаки в большинстве своем плохо видят, слабо осязают и плохо различают вкусы, однако их нос приблизительно в 48 раз чувствительнее, а слух в 16 раз лучше человеческого. Мы воспринимаем окружающий мир глазами и руками, а собаки — носом и ушами. Таким образом, собака живет в отличном от нашего мире. Можно предположить, что на поведение пса значительно влияют запахи.

Способность к узнаванию, острота зрения собак различны в зависимости от их породы. По данным доктора Ф. Шмидта, предельное расстояние, с которого собака узнает людей, — 110 м, когда люди неподвижны, и 150 м, если они движутся. Маленькая собака, например такса, с расстояния 20–30 м не поймет, кто приближается к ней — вы или чужой (конечно, если ветер дует в вашу, а не в ее сторону).

Стремление быть рядом с человеком, нежелание оставаться в одиночестве, защита всех членов семьи от чужих, недоверчивое или недружелюбное отношение к посторонним, обязательная церемония приветствия, когда входит член семьи, — это обычаи стаи, и вы должны считаться с ними.

Территория стаи, к которой относится собака, при правильном воспитании должна совпадать с суверенной территорией ее хозяина и его семьи. Комната, квартира, дом, сад или парк могут быть территорией стаи. Собака считает ее своей и защищает. Здесь она бегает по одним и тем же тропам, прячет кости и терпит кошку как спутницу стаи (иногда). Собака ограничивает эту территорию, нанося пахучие метки на деревья, камни, заборы и столбы, обозначая область своего господства по отношению к чужим псам.

Щенок, которого вы отлучаете от его семьи, сначала чувствует себя несчастным. Взрослые собаки особенно болезненно воспринимают смену хозяина при купле или продаже, пока не вольются в новую стаю.

Если вы привяжете вашу собаку и уйдете, она начнет выть, воспринимая случившееся, как если бы ее выгнали из стаи. Даже если члены семьи во время прогулки расходятся в разные стороны (то есть стая разделяется на части) и собака при этом не на поводке, она приходит в смятение, не понимая, за кем ей следовать. Поэтому одному из членов семьи рекомендуется взять пса за поводок и держать, пока ушедший не скроется из виду.

Хотелось бы отдельно остановиться на том, как могут складываться отношения собаки и других живущих на «ее» территории. В сущности, почти любая собака быстро понимает, что другие животные, соседствующие с ней на территории дома и во дворе, принадлежат, пусть косвенно, ее хозяину и находятся под его защитой.

Собака и другие собаки. Как ни странно это звучит, но наиболее сложным является налаживание отношений между собакой, уже проживающей в доме, и новой, только что приобретенной. Собаки, живущие вместе, придерживаются строгих правил и субординации. Даже если в доме живут всего две собаки, вряд ли их права будут равными. Одна непременно станет главной, а все остальные окажутся в подчиненном положении.

Собаки вообще любят держаться группами, они — стайные животные. В любой группе животных (будь то целые выводки собак на загородном подворье, несколько собак, живущих по соседству на даче или проживающих в одной квартире, или группа бездомных животных) всегда есть особая иерархия, неукоснительное соблюдение ритуалов и норм поведения. Любые попытки нарушить установившийся порядок пресекаются главной собакой, поддерживаемой остальными. Появление нового животного расстраивает всю схему взаимоотношений в группе. Для новой собаки в ней нет места, поэтому она должна завоевывать право находиться среди собак-старожилов, занимая определенную ступень в иерархии.

Пес, живущий в семье один, воспринимает всех домочадцев как членов своей группы. Появление нового питомца нарушает сложившуюся систему взаимосвязей и требует от собаки-старожила принятия адекватных мер — изгнания чужака или определения его места в стае на низшей ступени иерархии.

Новому псу, появившемуся в доме, придется доказывать право на территорию, которую собака или группа собак, живших в доме до нее, считает своей. Если старожилы достаточно покладисты, то между ними и новичком быстро наладятся более-менее мирные отношения. Однако если вожак агрессивен, то мира между псами может не наступить. В этом случае каждая сторона будет отстаивать свои права в жестоких драках, пока обстоятельства не вынудят одного из соперников покинуть территорию.

Именно поэтому лучше всего одновременно либо с незначительным интервалом принести в дом несколько щенков или оставить щенков от приплода уже живущей в доме суки. Последний вариант наиболее разумный, поскольку субординация малышей будет формироваться сама по себе в процессе их роста и взросления. В такой группе главной всегда будет собака-мать, чьи права на превосходство не будут никем оспариваться. Все остальные, живущие в доме, могут занимать подчиненное положение, а по строгим собачьим правилам псы более низкого ранга практически никогда не противоборствуют между собой.

Одним из основных источников получения информации является обоняние. Собаки из общей стаи имеют схожий запах, поэтому они значительно легче вступают в контакт и налаживают отношения. Живущая в доме собака быстрее свыкнется с новой, если та будет взята из родственного семейства. Собираясь держать в доме двух псов, следует задуматься, хватает ли им предоставляемой территории. Даже очень дружно живущие собаки стараются не посягать на территорию друг друга. Это касается и мест общего пользования. У каждого питомца должны быть свой туалет, своя
посуда для еды и воды, своя подстилка или коробка. Каждый пес должен иметь возможность большую часть дня проводить в принадлежащем только ему домике. Если из-за тесноты собаки вынуждены постоянно посягать на территорию друг друга, то это, несомненно, будет выливаться в непрерывные конфликты.

Собака и кошка. Взаимоотношения кошки и собаки, живущих под одной крышей, могут варьироваться от абсолютного безразличия до самой крепкой дружбы. Собака и кошка, принадлежащие одному хозяину, никогда не будут долго враждовать, поскольку собака быстро начинает воспринимать кошку как имущество, принадлежащее хозяину, а кошка собаку — как элемент окружающей обстановки, от которого лучше держаться подальше, как от горячей плиты или ревущего пылесоса.

Рано или поздно между животными возникает если не дружба, то взаимопонимание, затем появляется стремление сообща защищать свою территорию от посторонних. Через некоторое время у них может проявиться потребность в совместных играх, прогулках, отдыхе и сне. Для этого нужно время, так как, помимо прочего, их язык жестов, звуков и поз совершенно не совпадает. Более того, нередко одни и те же движения означают у них прямо противоположное. Например, виляние хвостом у собаки показывает радость и дружелюбие, а интенсивное, резкое хлестание по бокам — восторг. У кошки такие же движения означают, наоборот, недовольство, переходящее в ярость. Поднятая передняя лапа собаки свидетельствует о мирных намерениях, а кошки поднимают переднюю лапу, демонстрируя готовность атаковать.

В других внешних проявлениях чувств животные также мало похожи друг на друга, поэтому первые контакты взрослой кошки и собаки вряд ли могут закончиться миром. Дальнейшее развитие отношений зависит от характеров питомцев, их темпераментов, особенностей породы и т. п.

Если собака и кошка появляются в доме одновременно в самом юном возрасте, их отношения обычно устанавливаются быстро, поскольку ни у котенка, ни у щенка нет преимущества в территориальных притязаниях и праве на хозяина. Кроме того, природная игривость и любопытство, свойственные подрастающим животным, заставят их быстро наладить контакт и начать играть вместе. Немаловажно и то, что в отсутствие хозяев им теплее, уютнее и безопаснее спать и отдыхать вдвоем.

Кошка и собака, растущие вместе с младенческого возраста, будут крепко привязаны друг к другу. Впоследствии они непременно станут вместе выхаживать потомство, защищать друг друга, скучать в разлуке и бурно выражать радость при встрече. Тем не менее следует помнить, что эти чувства не распространяются на других собак и кошек. Кошка, вылизывающая морду «своей» собаке, непременно вцепится в чужого пса, если тот окажется на ее территории.

Приобретая кошку в дом, где уже живет собака, или принося пса во владения кошки, желательно некоторое время подержать животных в разных помещениях. Не торопитесь свести их, дайте новичку возможность освоиться в незнакомой обстановке, а старожилу — привыкнуть к запаху новосела. Через некоторое время поменяйте кошку и собаку местами, чтобы запахи друг друга стали для них привычными.

Первые контакты будущих друзей должны быть чисто ознакомительными, по возможности краткими, в присутствии и под контролем хозяев. Следует учитывать, что кошки очень ревнивы, поэтому, если в доме, где уже живет кошка, появилась собака, больше внимания нужно уделять именно кошке, тогда появление пса она свяжет не с ухудшением отношения к ней, а, напротив, с повышенным вниманием со стороны хозяев.

Если в доме жила взрослая кошка или собака, а новосел — котенок или щенок, отношения между ними могут развиваться непредсказуемым образом.

Хозяевам следует быть готовыми, что по отношению к новичку может быть проявлена агрессия. Утверждения, что взрослые животные никогда не трогают малышей, далеко не всегда оказываются правильными, и при первой их встрече нужно быть готовым к любым неожиданностям.

Нередки случаи, когда после первой настороженной встречи взрослое животное воспринимает появившегося в доме малыша как своего детеныша, а тот, в свою очередь, считает взрослую кошку или собаку новой матерью. В этом случае между животными возникает трогательная привязанность, сохраняющаяся на весь период их совместной жизни.

Настроение собаки и ожидаемое в связи с этим поведение можно в большинстве случаев определить по ее внешнему виду. Стоящие хвост и уши, взъерошенная шерсть, поднятая голова —  это «производящая впечатление» поза, которую каждая собака принимает в отношении незнакомого или враждебно настроенного собрата. Если же она опускает голову вниз, прижимает уши, а хвост ее при этом повисает, значит она, не вступая в борьбу, признает себя подчиненной. Так же ведет себя уступающая в схватке или более слабая собака, в ответ на это другая, которая сильнее, сразу оставляет ее в покое. В этом случае для демонстрации покорности слабая собака ложится на спину, как преимущественно и поступают молодые псы. Некоторые взрослые собаки, в основном таксы, принимают такую позу, когда хотят продемонстрировать преданность хозяину или поиграть с ним.

Хвост — это барометр настроения собаки. Зажатый между ногами хвост — это реакция неприятия; обвислый, неподвижный — неопределенность; выпрямленный — обстановка может быстро измениться; слабо виляющий — ситуация улучшается; энергично виляющий хвост — радостная обстановка. Собачья эйфория — когда хвост не виляет, а бьется, при этом задняя часть туловища раскачивается, уши прижаты.

Если в стойке пса вы угадываете агрессивные намерения, нужно медленно отойти назад. Назад — чтобы, отступая, не спускать глаз с собаки, это сдерживает нападение; медленно — чтобы не пробудить в ней врожденный инстинкт преследования. Обороняться в таком случае бессмысленно. Человек не может противостоять нападению собаки, даже если она небольшая.

Хозяин и пес должны походить друг на друга. Это не следует понимать буквально — соответствие друг другу объяснить невозможно. Поясню на примерах: охотник и охотничья собака, полицейский и немецкая овчарка, кинозвезда и афган, монах и сенбернар, дама и мальтийская болонка, мясник и дог, спортсмен и терьер.

 Практические советы

Похвала и осуждение должны четко различаться по тону произношения — интонации чрезвычайно важны для собаки. Когда вы хвалите пса, голос должен быть мягким и приветливым, а когда осуждаете — суровым и жестким, при этом фразы становятся отрывистыми и произносятся более низким тоном, чем обычно. Говорить громко не нужно — собака слышит в 16 раз лучше, чем мы.

И хваля, и ругая, не нужно перегибать палку. Частое повторение или незначительные поводы снижают эффективность замечания. В отношении щенка не нужно скупиться на ласку, а вот взрослая собака может воспользоваться чрезмерной похвалой, чтобы отказаться выполнить какую-либо команду.

Хваля пса, не будьте многословными. Достаточно нескольких коротких слов, употребляемых всегда в одной и той же последовательности и форме. Обычно это слова «хорошо» или «молодец» в сочетании с кличкой, произносимые приветливо и радостно. Дополнительные слова не нужны — собака не понимает их, и они только собьют ее с толку.

Слова осуждения следует произносить сурово и отрывисто. Уже по тону собака должна понять, что вы ею недовольны. Обычно употребляют слово «нельзя» и команду «Фу!», которые можно повторить дважды или трижды. Не имеет смысла произносить их слишком много раз.

Похвала и осуждение должны быть взаимосвязаны. Если собака после слов осуждения выполнила команду, сразу же похвалите и угостите ее, чтобы у нее не осталось сомнений во взаимосвязи первого и второго. Необходимо, чтобы пес знал причину осуждения и последующего наказания. Если вы наблюдаете за своим питомцем, то поймете, игнорирует он ваше осуждение или не понимает его. Если игнорирует, собаку следует наказать, при этом она всегда должна быть на поводке.

Соблюдать это важное правило обучения не просто, нужно исходить не из человеческой, а из собачьей логики. Например, пес бросается за зайцем, а потом возвращается. Как он воспримет ваше наказание, сможет ли связать его со своим охотничьим инстинктом? Поймет ли, за что был наказан: за то, что убежал, что погнался за зайцем или что вообще вернулся к хозяину?

Конечно, лучше всего, если вы с самого начала сумеете пресечь непослушание собаки. Для воздействия на расстоянии можно пользоваться очень длинным поводком или радиоуправляемым электроошейником. От ваших рук должно исходить только поощрение, они никогда не должны наказывать. Ваша рука гладит и ласкает собаку, дает ей корм и лечит ее раны. Для собаки она — символ вашей доброты. Даже едва ощутимый удар рукой в качестве наказания может поколебать это чувство доверия. Есть только одно исключение: когда вы берете собаку за шкирку, это воспринимается ею по-другому — так наказывает щенков мать.

Общий курс дрессировки (ОКД)

Основной курс, предлагаемый на площадках. Изначально он разрабатывался как военно-прикладной норматив для служебных собак Советской Армии. Он содержит как команды общего послушания, необходимые в городских условиях («Ко мне!», «Рядом!», «Сидеть!» и «Лежать!»), так и специальные элементы дрессировки (апортировка, преодоление препятствий).

В нормативе не проверяется умение собаки исполнять команды в стандартных ситуациях — это минус данного курса. Отсутствие необходимых знаний у инструкторов приводит к тому, что человек, пройдя со своим псом ОКД и даже получив диплом I степени, практически не умеет управлять питомцем ни на площадке, ни тем более в городе. Однако это проблема наших площадок и инструкторов, а не норматива.

В целом ОКД — неплохая программа, но следует уделить особое внимание управлению собакой в городской среде. ОКД подходит, если вам необходимы рабочие сертификаты для вязок или участия в выставках. По прохождении этого курса выступление на соревнованиях возможно только в пределах страны

Защитно-караульная служба (ЗКС)

Военно-прикладной норматив. Собака обучается выборке вещи, охране, отказу от чужого корма, задержанию, защите владельца, проверяется ее реакция на звук выстрела.

Если вы предпочли именно этот норматив, лучше работать с псом индивидуально, оттачивая ситуативную дрессировку после сдачи норматива. Не следует записываться в группу по следующим причинам.

 Работая на задержание, собака чувствует поддержку стаи и поддается общему ажиотажу, поэтому вы никогда не узнаете, как она поведет себя при встрече с опасностью один на один.

 В группах вашему питомцу будут уделять мало внимания — все действия дрессировщика в целях экономии времени рассчитаны на определенный шаблон.

Этот норматив стоит выбрать, если вам нужны защитная собака (при условии индивидуальных занятий и ситуативной дрессировки) и рабочие дипломы. Выступление на соревнованиях возможно только в пределах страны.

Примечание

Если у вашей собаки ярко выражена пассивно-оборонительная реакция (она боится шума, новых предметов или посторонних людей), лучше проконсультироваться с инструктором перед тем, как начать заниматься ЗКС. Не нужно заниматься защитной деятельностью с породами, которые не предназначены для этого, такими как лабрадор, бернский зенненхунд или колли.

Управляемая городская собака (УГС)
Упрощенный аналог собаки-компаньона (см. ниже) — минимум команд, максимум управляемости. Идеальный норматив для любых собак, живущих в городе (от пуделя до мастифа), а также тех, которые не могут пройти ОКД, ЗКС или IPO. Стоит выбрать этот курс, если вам нужна управляемая городская собака.

Защитная городская собака (ЗГС)
Защитный норматив, наиболее приближенный к городским условиям. Этот курс стоит выбрать, если вам нужна защитная собака и вы хотите участвовать в соревнованиях. Особое внимание нужно уделить управлению на защите и социализации.

Международный порядок испытания собак (IPO)

Этот курс включает в себя три раздела: след, послушание и защиту. Сложный норматив, рассчитанный на 1–2 года тренировок минимум — в зависимости от собаки и целей, поставленных владельцем (сдача норматива или выступление на соревнованиях).

Можно с уверенностью сказать, что не каждой собаке под силу IPO. Считать IPO игрушечным спортом — большое заблуждение. Этот норматив имеет, пожалуй, самую лучшую научную проработку.

Выбирайте этот курс, если способности вашего питомца выше средних, вам нужна хорошо управляемая защитная собака, необходимы дипломы и вы хотите выступать с псом на российских и международных соревнованиях. Этот курс также подходит для собаки, содержащейся в городе, правда, в таком случае необходимо уделить особое внимание ситуативной дрессировке.

Примечание Защитная собака, немецкий норматив дрессировки (SchH) — этот курс практически идентичен IPO.

Собака-компаньон (ВН)

Немецкий норматив по послушанию. В нем есть общие команды («Ко мне!», «Рядом!», «Сидеть!» и «Лежать!»), но нет барьеров и апортировки. Он идеален для обучения собаки, живущей в городе, так как в проверку входит управление собакой на площадке и в условиях города. Дипломы котируются, но не являются необходимыми для допуска в разведение. Это проходной курс, так как предполагается, что после сдачи этого норматива последует сдача SchH или IРО.

Аджилити

Замечательный вид спорта, который получил широкое распространение по всему миру. Многие занимаются им со своими четвероногими друзьями, реализуя их и собственную потребность в движении и общении. Если не ставить перед собой слишком высокие цели, то занятия подойдут собаке любой породы — главное, чтобы она была активной.

Аджилити помогает найти общий язык с питомцем и улучшить его управляемость. Этот спорт представляет собой максимально «чистое» преодоление препятствий на скорость (без нарушения последовательности, установленной судьей, сбивания снарядов и касания штрафных зон).

В аджилити собаки подразделяются на три ростовые категории: малая (S, до 34,99 см в холке), средняя (М, 35–42,99 см) и большая (L, от 43 см).

Существуют две разновидности трасс — классическая и джампинг (трасса с различными барьерами без зон остановки).

Как и в любом спорте, здесь есть фавориты. По статистике, наиболее перспективными породами собак являются бордер-колли, шелти, шпицы, бельгийские овчарки и пудели, однако на чемпионатах можно встретить собак разных пород — шнауцеров всех разновидностей, охотничьих и терьеров.

По аджилити проводятся соревнования различного уровня — рейтинговые, чемпионаты России и мира. В последнее время Россия лидирует в данном виде спорта, занимая первые места на мировых чемпионатах, что очень приятно.

Курс аджилити часто практикуют на многих площадках. После его прохождения вам предложат войти в команду (если ваша собака перспективная) либо продолжить заниматься ради удовольствия.

Обидиенс

Международный норматив по послушанию собак. Его особенностью является участие сразу нескольких псов. Наблюдать за соревнованиями очень интересно и захватывающе — у вас есть возможность сравнивать в реальном времени, какая собака лучше выполнила то или иное упражнение.

Обидиенс весьма популярен в Европе и Америке. Соревнования проводятся на многих специализированных выставках. Норматив прежде всего рассчитан на собак-компаньонов. Обидиенс — это послушание в превосходной степени.

Мондьеринг

Испытания по мировому рингу. Мондьеринг сочетает в себе элементы французского и бельгийского рингов. Навыки собаки проверяются в нестандартных ситуациях — движение рядом, когда проводник катит впереди себя коляску, охрана вещи, когда «вещью» является маленький ребенок, и т. д. Данный спорт интересен и, конечно, сложен. Основные фавориты в нем — малинуа, но хороши также американские бульдоги, стаффорды и канне корсо.

Флайбол

Суть этого вида спорта сводится к тому, что псу нужно самостоятельно преодолеть несколько барьеров, а затем нажать на педаль ящика, из которого вылетает теннисный мяч. Поймав его, собака должна вернуться к хозяину, снова преодолевая барьеры. Это очень динамичный спорт для скоростных ловких собак. Наблюдать за ним и участвовать в нем — одно удовольствие.

FH

Немецкий норматив по усложненной следовой работе. Он включает две ступени: FH1 и FH2. На соревнования допускаются собаки, сдавшие IPO или ВН. В основном в FH участвуют немецкие и бельгийские овчарки, но есть также ротвейлеры и доберманы. След в FH очень сложен, поэтому собаки, выигрывающие на чемпионатах мира по этому спорту, известны и уважаемы.

Вейтпуллинг

Это соревнования среди собак по перетаскиванию грузов. Родина этого очень азартного вида спорта — США, и, как следствие, самые большие достижения в этом направлении отмечены именно в этой стране.

Вейтпуллинг — хороший вариант использования питбультерьеров в легальном виде спорта. Основные фавориты здесь — американские питбультерьеры, американские стаффорды и американские бульдоги.

Суть вейтпуллинга — передвинуть телегу с грузом за минимальное время. Взятый вес делится на вес собаки, результат оценивается по принципу, во сколько раз вес груза превысил вес собаки. Рекордсмен в этом виде спорта — питбуль, взявший 2 тыс. кг при собственном весе 25 кг. Существуют утвержденные правила, по которым собаки распределяются по весовым категориям. Очки присуждаются за каждое выигранное соревнование. Состязания проводятся как с использованием телеги на рельсах, так и волоком (в зимнее время).

Зимой соревнования проводятся среди северных ездовых собак (хаски, маламуты), они также показывают впечатляющие результаты. По этому виду спорта проводятся чемпионаты мира. В России также устраиваются соревнования. Уровень подготовки собак пока не слишком высок, но начало положено.

Все нормативы имеют право на существование. Каждый выполняет важную задачу — воспитывает максимально удобную для жизни собаку. Результат тренировок будет напрямую зависеть от питомца, вас и инструктора по дрессировке. Желаю вам удачи в этом нелегком, но, безусловно, интересном деле!

Общий курс дрессировки

Вы уже ознакомились с общими приемами воспитания собаки. Общий курс дрессировки необходим любому кинологу — он служит фундаментом для управления собакой и освоения специальных курсов обучения — следовой работы, поиска предметов, службы спасения, защитно-караульной службы и т. д. в зависимости от породы и потребностей собаковода.

Общая дрессировка собак — это выработка дисциплинирующих навыков: подчинение, выполнение команд и т. д. Когда собака овладеет ими, ее можно готовить к различным службам, но это уже специальная дрессировка.

Общие советы

Наилучших результатов можно добиться, начав дрессировку пса с 2–3 месяцев. Методы обучения щенков и взрослых собак идентичны, но на особенности возраста следует обратить внимание. Щенки подвижнее, их кости слабее, поэтому при их дрессировке часто используют пищевые раздражители и легкие механические факторы. Здесь к месту подражательный метод, то есть хорошо дрессировать щенков вместе с группой взрослых, уже обученных собак. Многим командам щенка можно научить в игровой форме. 

Условный рефлекс собаки быстрее всего вызывается контрастным методом. В этом случае условный раздражитель (команда, жест) закрепляется сначала механическим раздражителем, а затем — поощрительным. Однако псы не любят механических раздражителей, поэтому пользоваться ими надо осторожно, особенно дрессируя молодых собак.

Вкусопоощрительный метод будет более действенным, если собака голодная или после кормления прошло 2–4 ч.

Каждое занятие продолжается не более 2 ч. Количество выполненных за одно занятие упражнений зависит от фазы дрессировки, уровня подготовки собаки и ее рабочих качеств.

В начальный период за одно занятие можно повторить 2–3 упражнения, затем количество заданий следует постепенно увеличивать. Действия, формирующие новые условные рефлексы, обычно выполняются в начале занятия, после чего можно разрешить собаке побегать 2–3 мин.

Количество повторений какого-либо действия за одно занятие зависит от сложности задания, работоспособности собаки и особенностей процессов ее возбуждения и торможения.

Действия, которые поощряются угощением, можно выполнять 15–20 раз, а задания, сопровождаемые неприятным для собаки механическим воздействием, — 5–10 раз. Разумеется, ваш питомец более заинтересован в лакомстве, чем в дерганье поводка. Исключение — поглаживание: этот механический раздражитель приятен собаке и хорошо помогает возникновению условного рефлекса.

Для дрессировки и ухода за псом следует иметь удобную и легко чистящуюся сезонную одежду. Летом лучше надевать спортивную, зимой — теплую куртку или ватник. На площадках пользуются дрессировочными костюмами, специальными рукавами, стартовым пистолетом и другими средствами.

Общаясь с собакой, следует соблюдать правила гигиены. Каждый раз после взаимодействия с животным нужно мыть руки. Нельзя позволять собаке прыгать на себя, хватать за руки и ноги, а тем более лизать лицо.

Неопытному хозяину пса пригодится консультация специалиста, поэтому лучше посещать курсы клубов служебного и декоративного собаководства, а дрессировке учиться на дрессировочных площадках при участии инструктора.

Инструкторы демонстрируют способы выполнения определенных действий, контролируют их правильность и указывают на ошибки. Кроме занятий на специальных площадках каждый владелец самостоятельно дрессирует собаку дома, придерживаясь режима, рекомендованного инструктором.

На начальном этапе для занятий подбирают место, где нет интенсивного движения, животных и других раздражителей. Позже, когда навыки уже усвоены, усло вия дрессировки усложняются. Прежде чем отправиться на дрессировку, следует составить план будущей работы: какие действия будет выполнять собака и в каком порядке, какой понадобится инвентарь и т. д.

Налаживание отношений

Теплые взаимоотношения хозяина и собаки устанавливаются в процессе общения. Владелец должен ежедневно чистить, кормить, поить пса и водить его на прогулку. Когда питомец привыкнет к хозяину и начнет доверять ему, можно начинать дрессировку. Если при приближении хозяина собака радостно лает, прыгает и ласкается, а при его уходе смотрит вслед и пытается бежать за ним, если спрятавшийся хозяин зовет собаку и она ищет его, если собака не пугается при повышении голоса, значит отношения налажены.

Возможные ошибки:

 грубое обращение с собакой — неожиданный рывок поводка без причины либо крик, вызыва ющий у собаки боязнь или агрессивность;

 слишком нежное обращение с собакой — частые игры, мешающие формированию у пса дисциплины;

 боязливое, нерешительное обращение с собакой, вызывающее у нее недоверчивость или настороженность.

Кличка

Кличка собаки — это звуковой сигнал для привлечения ее внимания. Она должна быть короткой и звучной. Обычно собака приучается к кличке с раннего возраста, однако иногда приходится учить и взрослое животное, если вы, например, не знаете, как зовут собаку, или хотите поменять ей имя.

Приучают к кличке следующим образом: каждый раз, подходя к собаке на расстояние 3–4 м, 2–3 раза ласково произносят кличку. После этого подходят совсем близко и угощают пса. Пока он ест, повторяют кличку еще 2–3 раза. Через несколько дней, когда собака начнет реагировать на имя, вместо еды или лакомства ее поощряют поглаживанием и словом «хорошо». Позже, когда питомец привыкнет к кличке, его поощряют все реже.

Возможные ошибки:

 излишне громкое повторение клички;

 слишком частое повторение клички, особенно перед каждой командой, — это приучает собаку выполнять команду только вместе с кличкой.

Ошейник, поводок и намордник

К ошейнику и поводку приучают еще молодого щенка. Начинают с ошейника: подобрав мягкий ремешок, кладут его перед собакой и позволяют обнюхать. После этого, гладя собаку, накидывают ремешок на шею так, чтобы собака его не видела, а концы держат в руках. Отвлекая внимание собаки игрой, застегивают ремешок. Если пес ведет себя спокойно, ремешок на некоторое время оставляют на шее. Если же он нервничает, ремешок снимают и позже повторяют действие. С каждым разом ремешок все дольше оставляют на шее, пока собака окончательно не привыкнет к нему.

Начиная приучать к поводку, используют легкую веревку длиной 5–6 м. Гладя пса, пристегивают к заранее надетому ошейнику поводок и выводят погулять. Бегающая собака почти не реагирует на поводок. Если же она беспокойна, следует угостить ее, погладить и поиграть с ней. Нужно следить, чтобы собака не хватала поводок зубами и не играла с ним.

Приучая пса к ошейнику и поводку, его ни в коем случае нельзя бить и наказывать — это может вызвать страх перед ошейником и поводком и недоверие к хозяину.

К наморднику тоже приучают еще молодую собаку. Он подбирается по форме и размеру головы питомца. Бородатым собакам нужен намордник большего размера, чтобы шерсть бороды не лезла в пасть. Перед выходом на прогулку или уже на улице, придерживая собаку на поводке рядом с собой, ей показывают намордник, дают обнюхать его и, уловив подходящий момент, правой рукой надевают его на морду и застегивают ремешок. Если собака пытается снять намордник, нужно поиграть с ней или угостить (просунуть лакомство через намордник). Через 3–4 мин намордник снимают, а пса поощряют угощением и поглаживанием. Упражнение повторяют 3–4 раза.

Движение рядом

С первых занятий собака всегда должна двигаться рядом с левой стороны. Условный раздражитель — команда «Рядом!», безусловный — неожиданный рывок поводка и угощение лакомством.

Пристегнув короткий поводок, собаку ставят так, чтобы колено левой ноги хозяина касалось ее лопатки. Поводок накидывают на кисть правой руки, а свободную его часть, свернув, держат той же рукой. Левой рукой берут за поводок на расстоянии 20–30 см от ошейника. Чтобы обратить на себя внимание собаки, произносят ее кличку и команду «Рядом!», а затем натягивают поводок, одновременно делая шаг вперед. Если пес не идет рядом, нужно еще раз произнести «Рядом!» и потянуть поводок вперед. Если собака отстает, поводок тянут вперед, если она забегает вперед или отходит в сторону — тянут на себя. Если пес правильно выполняет упражнение, его следует погладить и поощрить словом «хорошо».

Обучая собаку идти рядом и реагировать на жесты хозяина, нужно взять поводок в правую руку, похлопать себя ладонью левой руки по левому бедру, произнести команду «Рядом!», дернуть поводок вперед и начать двигаться. Когда пес научится реагировать на жест, команду «Рядом!» и натяжение поводка производят все реже — в итоге будет достаточно только жеста. Гуляя рядом с собакой, нужно следить, чтобы поводок всегда был свободным, чтобы собака могла совершать ошибки. Каждую ошибку исправляют командой «Рядом!» и рывком поводка.

На первых занятиях следует двигаться по прямой в одинаковом темпе. Выработав у собаки навык, услов ия дрессировки усложняют, изменяя скорость движения и направление. При поворотах на месте, а также при ходьбе произносят команду «Рядом!» и только затем дергают поводок: при повороте направо — вперед, налево — назад. При повороте кругом через правое плечо поводок тянут вперед. Обучая собаку идти рядом без поводка, его сначала ослабляют.

Если пес слабо реагирует на команду, то при ходьбе следует сильно дернуть поводок, перед этим произнеся «Рядом!» с угрожающей интонацией. Когда питомец начинает хорошо выполнять команды, поводок снимают. Собаку, четко выполнившую команду, следует похвалить, погладить и угостить. Если она не реагирует на рывок поводка, понадобится парфорс (колючий ошейник), но его используют только в самых крайних случаях.

Возможные ошибки:

 слишком неожиданный и сильный рывок поводка, излишне громкие команды и слишком частое использование угрожающей интонации;

 применение парфорса без необходимости;

 постоянное натягивание поводка, создающее у собаки нежелательную привычку непрерывно тянуть хозяина за собой;

 слишком частое повторение команды «Рядом!» без подкрепления ее рывком поводка.

Свободное положение

Время от времени собаке нужно чувствовать себя свободно — на прогулке, отдыхая на занятиях по дрессировке или на службе.

Условные раздражители — команда «Гуляй!» и жест (выбросить правую руку ладонью вниз в направлении желательного движения собаки и опустить ее к бедру правой ноги, корпусом чуть подавшись вперед).

Безусловный раздражитель — естественная внутренняя жажда свободы у собаки.

Упражнение выполняется на прогулке в то же время, когда отрабатываются команды «Ко мне!» и «Рядом!».

Посадив собаку у левой ноги, пристегивают к ошейнику длинный поводок. Произнеся команду «Гуляй!», хозяин делает жест правой рукой в направлении желательного движения собаки и пробегает несколько шагов вместе с ней.

После этого питомцу разрешается свободно гулять на всю длину поводка (10–12 м). Через 2–3 мин собаку подзывают, поощряют поглаживанием и угощением, а затем повторяют упражнение.

Позднее упражнение усложняют: занять свободное положение собаке разрешается из положений после выполнения команд «Сидеть!», «Стоять!» и «Лежать!».

Собака, начинающая обучаться упражнению без поводка, должна быть приучена к наморднику и быть в нем.

Навык считается закрепленным, если пес после первой команды «Гуляй!» и жеста хозяина сразу занимает свободное положение в любой обстановке из различных положений и не убегает.

Возможные ошибки:

 неожиданный рывок поводка и грубые восклицания во время выполнения упражнения — тогда нарушается контакт с собакой и усложняется закрепление навыка;

 невнимательность к поведению собаки, позволяющая ей занять свободное положение, — у собаки могут образоваться нежелательные привычки, например искать пищу и поедать ее или бросаться на птиц и животных;

 слишком быстрое разрешение занять свободное положение без поводка.

Подход

Этот навык дисциплинирует собаку, и она сразу приходит на зов хозяина.

Условные раздражители — команда «Ко мне!» и жест (поднять правую руку в сторону на уровне плеч ладонью вниз и опустить ее к правому бедру).

Безусловные раздражители — лакомство, рывок поводка и поглаживание.

Подходить к хозяину по команде «Ко мне!» псов обучают с раннего возраста. Собаку, гуляющую на удлиненном поводке, называют по кличке, затем произносят команду «Ко мне!» и показывают лакомство в правой руке. Как только пес подбегает, команду повторяют, а его поощряют угощением, поглаживают или хвалят. Если собака не подходит, команду «Ко мне!» повторяют, показывают лакомство и, легко натягивая поводок, притягивают ее к себе. Если пес идет медленно, следует еще раз показать угощение и отступить. Подошедшую собаку нужно поощрить. Упражнение следует повторить 5–6 раз. Позже, когда собака приобретет навык, после произнесения команды «Ко мне!» делают описанный выше жест. Опытного питомца зовут или командой, или жестом. Впоследствии пса подзывают из любых положений — сидя, лежа и стоя.

Когда собака выучит команду, ее обучают обходить хозяина с правой стороны и садиться у его левой ноги.

Сначала собаке показывают лакомство, держа его в правой руке. Как только она подходит к дрессировщику, он прячет руку за спину и перекладывает лакомство в левую руку, поощряя собаку следить за его действиями. После этого он приподнимает руку вверх и немного отодвигает назад, что заставляет собаку сесть. Если она не садится, произносится команда «Сидеть!». Когда собака садится у левой ноги хозяина, он левой рукой поправляет ее положение и поощряет угощением.

При отработке этого навыка следует постоянно наращивать темп, чтобы собака по команде «Ко мне!» быстро подбегала, обегала хозяина и садилась к левой ноге. Если пес, обойдя хозяина, садится впереди него или за его спиной, он должен поправить положение собаки, потянув за ошейник. На заключительном этапе увеличивают расстояние между собакой  и хозяином, выбирают местность с сильными раздражителями, дрессируют в разное время суток и при разных погодных условиях. Навык закреплен, если собака с любого расстояния, в любое время, при наличии любых раздражителей по первой команде и жесту быстро подбегает к хозяину, обегает его с правой стороны и садится к его левой ноге.

Возможные ошибки:

 произнесение команды «Ко мне!» с угрожающей интонацией;

 слишком резкий рывок поводка;

 наказание собаки, уже подошедшей к хозяину.

Команда «Сидеть!»

Основное положение собаки при выполнении большинства упражнений — сидя.

Условные раздражители — команда «Сидеть!» и жест (быстро поднять согнутую в локте правую руку в сторону на уровень плеч ладонью вперед и опустить ее к бедру).

Безусловные раздражители — угощение, нажатие на круп и легкий рывок поводка вверх и назад. Собаку учат садиться, когда у нее уже сформировались начальные условные рефлексы на команды «Гуляй!», «Ко мне!» и «Рядом!». Рефлекс можно вырабатывать двумя способами — используя поощрительный или контрастный метод. Выбор зависит от индивидуальных особенностей собаки. Первый способ чаще всего используют при дрессировке молодых псов и псов с преобладающей пищевой реакцией. Для дрессировки злых собак пользуются вторым методом.

Поощрительный метод. К ошейнику собаки пристегивают короткий поводок. Хозяин берет его левой рукой в 20–30 см от ошейника. Держа в правой руке лакомство, он становится справа от собаки и называет ее по кличке. После непродолжительной паузы хозяин в приказном тоне произносит команду «Сидеть!», подносит руку с угощением к морде собаки и дает ей его обнюхать, а затем медленно поднимает руку над головой пса в направлении холки. Собака старается достать лакомство, но, поскольку поводок не позволяет ей подпрыгнуть, она задирает голову и постепенно садится. Когда пес сядет, его следует поощрить угощением, погладить и похвалить.

Контрастный метод. Хозяин держит стоящую у левой ноги собаку за короткий поводок, затем поворачивается к собаке и перекладывает поводок в правую руку, в 10–15 см от ошейника. Произносит в приказном тоне команду «Сидеть!», на поясницу собаки рядом с крестцом кладет левую руку большим пальцем к себе и надавливает, заставляя собаку сесть. Одновременно правой рукой он натягивает поводок вверх и назад.

Как только собака садится, хозяин, повторив команду «Сидеть!», поощряет пса угощением, поглаживает и хвалит. Дав собаке посидеть 10–15 с, он произносит команду «Гуляй!». Упражнение повторяют через 5–6 мин.

Когда собака начинает реагировать на команду «Сидеть!», упражнение усложняют, постепенно увеличивая расстояние между собой и собакой до требуемых 15 м. Хозяин должен следить, чтобы пес не менял положения. Пока он не привык, хозяин удаляется пятясь. Если собака пытается встать и идти следом за ним, подают команду «Сидеть!». Ее произносят громко, с угрожающей интонацией и, закрепляя, нажимают на поясницу пса и дергают за поводок, усаживая собаку снова. Увеличивая расстояние, увеличивают и время выполнения команды.

Выработав и закрепив у собаки навык садиться одним из описанных способов, ее обучают это делать по жесту. Когда пес стоит, хозяин поворачивает ошейник с коротким поводком застежкой вниз и, отойдя на 2–3 шага, становится лицом к животному. Он держит поводок в левой руке и понемногу натягивает его, а правой рукой снизу бьет по поводку, одновременно произнося команду «Сидеть!». Через секунду он опускает правую руку и, сделав шаг вперед, гладит собаку или дает ей лакомство. При повторении этого упражнения нужно следить, чтобы собака, поднимаясь, не трогалась с места вперед, а садясь, не подтягивала задние лапы, в то время как передние она должна подобрать под себя. Навык выработан, если собака садится из любого положения по первой команде хозяина или его жесту, находясь в 15 м от него, и может пробыть в этом положении 5 мин — до новой команды.

Возможные ошибки:

 неверное использование поводка при удалении от собаки — она чувствует боль;

 вовремя неисправленные ошибки неправильно севшей собаки;

 слишком частое подзывание собаки из положения сидя — пес с трудом может сидеть нужное время;

 многократное повторение команды перед использованием безусловного раздражителя.

Команда «Лежать!»

Навык собаки ложиться очень пригодится во время работы с ней. Лежа пес отдыхает, и в этой позе ему удобнее всего прятаться.

Условный раздражитель — команда «Лежать!» и жест (правая рука вытягивается вперед ладонью вниз на уровне плеч и быстро опускается к бедру).

Безусловные раздражители — лакомство, нажатие на холку собаки, вытягивание вперед передних лап, рывок поводка. Упражнение начинают с собакой, выработавшей начальный рефлекс команды «Сидеть!». Научить собаку ложиться по команде можно тремя способами. Метод подбирают исходя из индивидуальных особенностей собаки, то есть ее преобладающей реакции.

Первый способ. Собака на коротком поводке стоит у левой ноги хозяина. Посадив собаку, он становится к ней вполоборота и левой рукой берет поводок недалеко от ошейника. После этого, нагнувшись, выпрямляет правую руку с лакомством перед мордой собаки и произносит команду «Лежать!». Постепенно опуская руку вниз и вытягивая вперед, хозяин заставляет собаку лечь. Когда она ложится, он поощряет ее лакомством и поглаживанием. Собака лежит 10–15 с, после этого ей разрешают побегать. Если собака пытается встать, хозяин произносит команду «Лежать!» с угрожающей интонацией и левой рукой нажимает ей на холку, заставляя ее лежать.

Второй способ. Собака — у левой ноги хозяина. Он становится к ней вполоборота и, наклонившись, кладет левую руку на холку, правой берет за передние лапы и, произнеся команду «Лежать!» и нажимая на холку, тянет их вперед, заставляя собаку лечь. Как только она ложится, ее тут же поощряют и держат в таком положении 10–15 с. Попытка собаки встать пресекается командой «Лежать!», произнесенной с угрожающей интонацией, и нажатием на холку.

Третий способ. Собака — у левой ноги хозяина. Он поворачивается к ней вполоборота, правой рукой берет поводок на расстоянии 10–20 см от ошейника, повернув его застежкой вниз, а левую руку кладет на холку. Произнеся команду «Лежать!», хозяин левой рукой нажимает на холку, а правой в это время тянет поводок вниз и немного вперед. Как только собака ложится, ее сразу поощряют. Если собака пытается сесть или встать, произносят команду «Лежать!» с угрожающей интонацией, одновременно дернув поводок вперед и нажав на холку. В этом положении собаку держат 10–15 с, поощряют и дают побегать. Когда начальный навык закрепляется, увеличивают расстояние и продолжительность выполнения команды, исправляя позу собаки.

Вместе с этим обучают пса ложиться по жесту. Посадив собаку, хозяин удаляется от нее на 1–2 шага, держа поводок в левой руке, и поворачивается к ней. После этого он вытягивает правую руку вперед на уровень плеч и, сразу опустив руку вниз, задевает ненатянутый поводок, который легонько дергает собаку вниз. Так собаку вынуждают лечь. Когда она ложится, ее поощряют лакомством, поглаживают и хвалят. Нужно следить, чтобы собака, ложась, не трогалась с места вперед и не скрещивала задних лап. Навык совершенствуют, выполняя это упражнение вместе с другими. Навык выработан, если собака из любого положения по первой команде или жесту хозяина, находящегося от нее в 15 м, без ошибок ложится и остается в этой позе 15 мин — до следующей команды.

Возможные ошибки:

 слишком неожиданный рывок поводка;

 принуждение собаки слишком долго лежать на начальном этапе дрессировки;

 укладывание собаки на мокрую землю на начальном этапе дрессировки;

 несвоевременное закрепление команды безусловным рефлексом.

Команда «Стоять!»

Этот навык нужен собаке, когда ее чистят, надевают на нее намордник и т. д.

Условные раздражители — команда «Стоять!» и жест (взмахнуть чуть согнутой в локте правой рукой ладонью вверх от бедра до талии и опустить ее к бедру).

Безусловные раздражители — приподнимание собаки под живот, рывок поводка, угощение.

Совершенствовать упражнение начинают с собакой, выработавшей условные рефлексы на команды «Сидеть!» и «Лежать!» с сохранением положения до 1 мин.

Упражнение выполняют следующим образом. Собака сидит у левой ноги хозяина. Он поворачивается к ней вполоборота, произносит команду «Стоять!» и, подсунув руку собаке под живот, приподнимает ее, одновременно правой рукой подергивая поводок вверх, чтобы собака стояла на месте. Если собака ложится, он снова произносит команду «Стоять!», левую руку подсовывает под живот, правой рукой подтягивает поводок вверх и снова ставит собаку на лапы. Вставшую собаку поощряют лакомством, гладят и хвалят. После недолгого перерыва упражнение повторяется.

Позже собаку приучают стоять и в отдалении от хозяина на удлиненном поводке. Если собака пытается сесть, с более строгой интонацией произносят команду «Стоять!», дергают за поводок, подбегают к ней и ставят ее в нужное положение, повторяя команду «Стоять!» и приподнимая ее под живот.

Собаку, вставшую правильно, поощряют лакомством и похвалой. Расстояние между хозяином и псом увеличивают до 15 м. Позднее собаку приучают работать без поводка, увеличивают время нахождения в данном положении и расстояние. Из положения стоя собака склонна продвинуться вперед или идти к хозяину, поэтому часто подзывать ее к себе из этого положения неправильно.

Жестом собаку ставят следующим образом: посадив собаку, хозяин становится перед ней на расстоянии 2–3 шагов. В левой руке он держит поводок, правой делает условный жест и произносит команду «Стоять!».

Как только собака встает, ее поощряют лакомством, поглаживают и хвалят. Впоследствии команду после жеста произносят все реже.

Навык закреплен, если по первой команде или жест у из любого положения собака, находящаяся без поводка в 15 м от хозяина, встает и остается в этом положении 5 мин.

Возможные ошибки:

 слишком долгое принуждение собаки стоять на начальном этапе дрессировки;

 частое подзывание из положения стоя;

 слишком сильный рывок поводка, заставляю щий собаку сдвинуться с места;

 несвоевременное поправление собаки, тронувшейся с места.

Команда «Ползи!»

Навык ползания необходим на специальной службе, когда собаке нужно незамеченной преодолеть отрезок пути.

Условный раздражитель — команда «Ползи!».

Безусловные раздражители — нажатие на холку, легкие рывки поводка, поощрение лакомством.

Ползать обучают собаку, уже выработавшую условные рефлексы на команды «Сидеть!» и «Лежать!».

Первые упражнения выполняются на равнинной сухой открытой местности, где нет камней и других острых предметов. Хозяин, пристегнув к ошейнику короткий поводок, ложится сам и укладывает собаку с левой стороны. Затем, взяв в правую руку сложенный поводок, он кладет ладонь левой руки на холку собаки и, произнеся команду «Ползи!», сам ползет вперед. Одновременно его правая рука легко дергает поводок, побуждая собаку ползти рядом. Если собака пытается встать, хозяин нажимает ладонью на холку и повторяет команду «Ползи!». Хорошо ползущую собаку поощряют лакомством и поглаживают. Сначала собаку заставляют ползти несколько метров, поскольку она быстро устает. После небольшого перерыва упражнение повторяют.

Возможен другой способ обучения. Хозяин, уложив собаку, дает ей понюхать лакомство в правой руке и, произнеся команду «Ползи!», на уровне передних лап передвигает руку с угощением вперед. Одновременно левой рукой, лежащей на холке, он не позволяет собаке встать и побуждает ее ползти вперед. Если собака пытается встать, хозяин произносит команду «Ползи!», поощряет ее словом «хорошо» и, как только собака начинает ползти, отдает ей лакомство. Вместо угощения можно использовать апортировочный предмет, мягкие игрушки и т. д.

Когда собака научится ползти рядом с хозяином, начинают второй этап обучения. Командой «Лежать!» собаку укладывают и на расстоянии нескольких метров от нее кладут лакомство или ее любимый предмет. Затем хозяин подходит к собаке, произносит команду «Ползи!», левой рукой придерживает ее за холку, побуждая ползти вперед и не давая встать. Как только собака доползет до места, где лежит лакомство, хозяин правой рукой подает его ей, хвалит и поглаживает.

Некоторые собаки не ползут — ложатся на спину. В таком случае навык вырабатывается в том же порядке, только собаку держат за поводок и тянут вперед. Если собака все равно ложится на спину, хозяин садится на лежащую собаку верхом, не позволяя ей лечь навзничь, и руками заставляет двигаться вперед, перед этим произнеся команду «Ползи!». Начавшую ползти собаку он поощряет лакомством и снова повторяет команду «Ползи!».

Выработав начальные рефлексы ползания, условия усложняют: увеличивают расстояние, дрессируют на неровном рельефе и влажном грунте, побуждают ползти из разных положений. Навык выработан, если собака по первой команде быстро проползет 15 м вместе с хозяином и без него по местности средней сложности.

Возможные ошибки:

 слишком сильные рывки поводка на начальном этапе дрессировки;

 очень большие расстояния на первом этапе дрессировки;

 слишком сложные условия — мокрая трава, каменистая и неровная поверхность и т. д.

Апортировка

Навык апортировки является основой формирования множества последующих — поиска по следу, охоты и т. д.

Условные раздражители — команда «Апорт!» (в переводе с фр. «принеси, подай») и жест (выпрямляют правую руку ладонью вниз в направлении брошенного предмета, затем опускают ее к бедру, чуть наклонив корпус вперед).

Безусловные раздражители — апортировочный предмет, лакомство, поглаживание.

Этому упражнению обучают, когда собака уже хорошо выполняет команды «Ко мне!», «Сидеть!» и «Лежать!». Первые занятия проводятся на местности без посторонних раздражителей. Следует заранее подготовить удобный предмет, который собака с охотой будет стараться схватить. Это может быть деревянная палка, тряпичный комок, поношенные перчатки, кусок веревки или резиновая игрушка.

Собака на коротком поводке садится у левой ноги хозяина. Он держит в левой руке поводок, в правой — апортировочный предмет, называет собаку по кличке и вертит вещью перед ее мордой. Движущийся предмет дразнит собаку, и она старается его схватить — тогда хозяин произносит команду «Апорт!» и разрешает псу взять предмет. Как только собака хватает его зубами, ее хвалят и повторяют команду «Апорт!».

Чтобы собака крепче держала в зубах апортировочный предмет и не выронила его из пасти, хозяин держит вещь за один конец и легко тянет на себя, заставляя пса сильнее сжать зубы.

Если собака хорошо держит предмет, то при произнесении команды «Рядом!» она пробежит с хозяином еще 5–6 шагов. Затем произносится команда «Дай!», вещь забирается из пасти собаки, и пса поощряют лакомством и поглаживанием. За одно занятие это упражнение повторяют 2–3 раза.

Если собака не берет предлагаемый предмет, ей дают кость или любимую игрушку. Когда пес начинает хорошо брать предмет из рук хозяина, его приучают подбирать вещь, брошенную на землю. Собака садится у левой ноги хозяина, который левой рукой держит короткий поводок, а правой — апортировочный предмет. Назвав собаку по кличке и раздразнив ее предметом, хозяин кидает его от себя на расстояние нескольких метров. Предмет нужно держать на ладони и бросать снизу, так как именно такой взмах рукой станет жестом, который заменит словесную команду «Апорт!». Совершая бросок, хозяин произносит «Апорт!» и быстро бежит вместе с собакой к предмету, повторяя команду.

Псу, прибежавшему к брошенному предмету и схватившему его зубами, хозяин повторяет команду «Апорт!» и хвалит его. Если собака, подбежав к предмету, не хватает его, хозяин подталкивает его ногой. Когда собака возьмет предмет, хозяин подзывает ее командой «Ко мне!». Как только она подбежит, он снова произносит команду «Апорт!», забирает предмет и поощряет собаку лакомством. Повторив упражнение несколько раз, делают перерыв на 5–7 мин, позволяя собаке свободно побегать.

Если у собаки выработались начальные навыки, хозяин начинает бросать предмет все дальше и, когда пес берет его, произносит команду «Ко мне!». Питомец подбегает и садится у левой ноги хозяина, который через несколько минут произносит команду «Дай!» и правой рукой берет предмет, а левой дает лакомство.

Сначала занятие проводят, используя короткий поводок, затем — удлиненный, а еще позже — вообще без него, бросая предмет на расстояние 20 м.

Если собака пытается бежать к предмету, не дождавшись команды, хозяин дает команду «Сидеть!» и дергает поводок. Когда пес успокоится, хозяин произносит команду «Апорт!» и жестом посылает его принести предмет.

Навык выработан, если собака после первой команд ы или жеста безошибочно находит различные предметы, брошенные на расстояние 15 м, приносит их, обходит хозяина с правой стороны, садится у его левой ноги и отдает предмет сразу, как только велят.

Возможные ошибки:

 демонстрация лакомства собаке, удерживаю щей в зубах предмет;

 постоянное использование одного и того же предмета;

 слишком дальний бросок предмета на начальном этапе дрессировки.

Нежелательные действия

Навык прекращать нежелательные действия необходим, чтобы хозяин произнесением команды с угрожающей интонацией мог вовремя пресечь нежелательные поступки собаки или попытку их совершить.

Условный раздражитель — команда «Фу!».

Безусловные раздражители — неожиданный рывок поводка, иногда использование хлыста или парфорса.

Этот навык можно выработать, только если между хозяином и собакой установились хорошие отношения. Команду «Фу!» обычно произносят громко, с угро жающей интонацией, но если собака берет не тот предмет или выбирает не того человека, эту команду говорят мягче и тише. Она приведет к желаемому результату, если будет произнесена собаке, только начавшей нежелательное действие.

Начальный условный рефлекс вырабатывается на местности со множеством посторонних раздражителей.

Пристегнув собаке короткий поводок, хозяин разрешает ей гулять, постепенно подводя к наиболее раздражающему объекту, и внимательно наблюдает за ее поведением. Как только пес кидается к раздражителю (кости, птице или животному), хозяин громко с угрожающей интонацией дает команду «Фу!» и дергает поводок. Сильный болевой раздражитель останавливает собаку. После короткой паузы хозяин произносит какую-нибудь другую команду, например «Сидеть!» или «Лежать!», чтобы успокоить пса. Через некоторое время упражнение повторяют.

Иногда неожиданный рывок поводка не дает желаемого результата. В таком случае используют парфорс или удар хлыстом. На первых занятиях упражнение повторяют 3–5 раз каждые 10–15 мин (за это время прекращаются процессы торможения). Впоследствии задание усложняют, увеличивая расстояние и используя длинный поводок и новые раздражители. Начиная работать без поводка, собаке надевают намордник.

Упражнение усвоено, если пес без поводка после первой команды «Фу!» в любой ситуации прекращает нежелательные для хозяина действия.

Возможные ошибки:

 слишком сильный рывок поводка без прямой необходимости;

 не к месту произнесенная команда «Фу!» взамен другой подходящей команды с угрожающей интонацией;

 многократное повторение упражнения без необходимых перерывов;

 слишком частое повторение команды «Фу!» без закрепления безусловных раздражителей.

Команда «Место!»

Навык возвращаться на место по команде дисциплинирует собаку и нужен не только на занятиях по дрессировке, но и при ежедневной работе.

Условные раздражители — команда «Место!» и жест (резко выпрямить правую руку ладонью вниз на уровне талии в направлении места возвращения собаки и опустить ее к бедру, подавшись корпусом вперед).

Безусловные раздражители — легкое подергивание поводка, угощение.

Упражнения начинают с собакой, уже хорошо выполняющей команду «Лежать!». Хозяин пристегивает длинный поводок, произносит команду «Лежать!» и укладывает собаку рядом с собой. Затем он кладет перед псом знакомый ему предмет (за исключением апортировочного) — так обозначается место. После этого хозяин повторяет команду «Лежать!», отходит от собаки на 5–6 м, выдерживает недолгую паузу и зовет ее. Как только она обходит егос правой стороны и садится у левой ноги, он гладит ее и дает лакомство. Затем с приказной интонацией произносит команду «Место!» и, взмахивая правой рукой, а левой легко дергая поводок, ведет собаку к оставленному предмету. При ходьбе он 2–3 раза повторяет команду «Место!» с приказной интонацией. Собаку, вернувшуюся к оставленному предмету, хозяин заставляет лечь в изначально обозначенном месте и только после этого поощряет лакомством и поглаживанием. Когда пес правильно ложится у предмета, хозяин удаляется на 5–6 м.

За занятие это упражнение повторяют 3–4 раза. Впоследствии хозяин, посылая собаку на место, не идет с ней.

Место должно быть хорошо знакомым собаке и не должно часто меняться.

Если собака без команды оставляет место и подбегает к хозяину, тот, взяв ее за ошейник и произнеся с угрожающей интонацией «Место!», легким дерганием ошейника заставляет пса вернуться к оставленному предмету. Позднее условия усложняются — увеличиваются расстояние и время выполнения команды.

Навык сформирован, если собака без поводка по первой команде и жесту хозяина возвращается на исходное место в 15 м от хозяина, ложится в 1 м от оставленного предмета или около него и лежит 5 мин.

Возможные ошибки:

 слишком сильный рывок поводка при сопровождении собаки на место на начальном этапе дрессировки;

 слишком частое подзывание собаки;

 использование для обозначения места апортировочного или незнакомого собаке предмета.

Команда «Вперед!»

Этот навык пригодится, когда собака не сможет двигаться возле хозяина у его левой ноги (идя по узкой тропинке, мосту или доске, залезая в автомобиль, вагон и т. д.). Кроме того, он является основным в некоторых службах — при перевозке грузов, буксировке лыжника и др.

Условный раздражитель — команда «Вперед!» и жест (выпрямить правую руку ладонью вниз в направлении движения собаки и опустить ее к бедру, подавшись вперед).

Безусловный раздражитель — поощрение лакомством.

Обучать начинают собаку, уже усвоившую навык апортировки. Через неглубокую канаву или яму перебрасывают широкую доску. Хозяин сажает собаку у левой ноги и пристегивает удлиненный поводок. После этого он показывает ей лакомство, произносит команду «Вперед!» и бросает угощение через канаву движением снизу вверх, имитирующим жест «Апорт!». Чаще всего пес бежит в сторону брошенного лакомства. Хозяин, ослабив поводок, повторяет команду «Вперед!», поощряет собаку возгласом «хорошо» и идет за ней следом. Когда собака, перейдя по доске, приближается к лакомству, хозяин забегает вперед, поднимает угощение (чтобы собака не привыкла брать пищу с земли) и отдает псу, после чего гладит и хвалит его.

Когда собака приобретает начальные навыки, широкую доску заменяют на более узкую, а позднее — на бревно шириной 15–18 см.

Навык выработан, если собака по первой команде хозяина выбегает вперед и идет впереди него по переброшенной через канаву доске или любой узкой перекладине.

Возможные ошибки:

слишком узкая доска в начальный период формирования навыка;

излишне сильный рывок поводка при обучении.

Преодоление препятствий

Умение преодолевать различные препятствия дисциплинирует собаку и помогает ей развиваться физически. Навыки прыжков и преодоления препятствий нужны собаке для службы, а также для участия в спортивном состязании летнего многоборья среди служебных собак.

Способность псов к преодолению преград просто удивительна.

Условные раздражители — команда «Барьер!» (при преодолении легкоатлетического барьера и сплошного забора), команда «Вперед!» (при преодолении бревна, канавы, лестницы) и жест (выпрямить левую руку ладонью вниз в сторону препятствия и опустить ее к бедру, подавшись вперед).

Безусловный раздражитель — лакомство. Навыки вырабатывают на площадке по общей дрессировке.

 Барьер, сплошной забор, канава

Перед началом обучения собака должна осмотреть препятствия и привыкнуть к ним. Преодолевать их пса обучают несколькими способами.

Первый способ. Хозяин преодолевает препятствие вместе с собакой. Он сажает ее на коротком поводке у левой ноги на расстоянии 5–6 м от препятствия. Затем, произнеся команду «Рядом!», он вместе с собакой прыгает через глухой полуметровый забор или канаву метровой ширины.

Прыгая через вертикальное препятствие, произносят команду «Барьер!», через горизонтальное — «Вперед!», после чего собаку гладят и поощряют лакомством.

На других занятиях хозяин уже не прыгает через препятствия, а только поощряет собаку к самостоятельному прыжку и бежит вместе с ней до преграды. Когда собака подбегает к барьеру, хозяин произносит команду «Барьер!» (при горизонтальном препятствии) или «Вперед!» (при вертикальном препятствии) и делает соответствующий жест. Перед прыжком собаки через преграду хозяин быстро обходит ее с правой стороны и поощряет лакомством и поглаживанием. Это упражнение повторяют 2–3 раза.

Как только собака научится хорошо преодолевать препятствия, упражнение постепенно усложняют: увеличивают высоту легкоатлетического барьера до 1 м, а глухого забора — до 1,5 м.

При преодолении высокого глухого забора собаку учат цепляться передними лапами за его верх. Хозяин становится по правую сторону забора, произносит команду и, когда собака готовится прыгать, берет ее и приподнимает, помогая зацепиться передними лапами за забор. Одновременно он произносит команду «Барьер!». Когда собака берет препятствие, хозяин поощряет ее. Если собака не хочет прыгать или у нее не получается, высоту забора уменьшают — так, чтобы она видела это. После небольшого перерыва пса снова посылают преодолевать препятствие. Каждая тренировка должна заканчиваться успешным преодолением барьера.

Второй способ. Хозяин, пристегнув поводок, сажает собаку у левой ноги на расстоянии 2–3 м от преграды. Высота вертикального препятствия — 50 см, горизонтального — 1 м. Произнеся команду «Сидеть!», хозяин перебрасывает поводок через препятствие, обходит его и останавливается на расстоянии 2 м. Затем он осторожно перекладывает поводок в правую руку и зовет собаку командой «Ко мне!». Поводок должен быть натянут, чтобы пес не мог обойти препятствие. Когда собака по команде «Ко мне!» приблизится к препятствию, хозяин командует «Барьер!» или «Вперед!». Взявшую барьер собаку поощряют лакомством и поглаживанием. Через некоторое время упражнение повторяют.

Третий способ. Если собака охотно приносит апортировочный предмет, то навык преодоления препятствия можно выработать и с его помощью. Хозяин сажает пса у левой ноги на расстоянии 2–3 м от препятствия. Затем он бросает через него предмет — так, чтобы собака видела это. Пес, стараясь ухватить вещь, перепрыгивает препятствие. Во время прыжка произносят команду «Барьер!» или «Вперед!». После этого поощряют собаку.

Навык закреплен, если питомец без поводка по первой команде и жесту хозяина перепрыгивает метровое препятствие, не касаясь его, а преодолевая полутораметровое препятствие, цепляется за него передними лапами.

Возможные ошибки:

 слишком высокая преграда на начальном этапе дрессировки;

 побуждение собаки перепрыгивать препятствие только с одной его стороны и в порядке очередности;

 слишком частые упражнения по преодолению препятствий, утомляющие собаку.

 Движение по лестнице

На начальном этапе пользуются лестницей с небольшим наклоном и широкими ступенями. Хозяин сажает собаку слева на коротком поводке, произносит команду «Вперед!», делает соответствующий жест и вместе с псом лезет вверх по лестнице.

Если собака замедлила ход или остановилась, он повторяет команду «Вперед!». За правильное выполнение пса поощряют.

Обычно собаке легче лезть вверх, чем вниз. Спускаясь, хозяин идет чуть впереди, следя, чтобы собака сходила осторожно и не упала. Когда она успешно сходит по лестнице, ее поощряют лакомством и поглаживанием. Это упражнение повторяется несколько раз в течение занятия. Когда собака осмелеет, хозяин начинает отставать от нее, разрешая лезть самостоятельно. Если питомец совсем перестает бояться, хозяин сажает его на расстоянии 2–3 м от лестницы, отстегивает поводок и, произнеся «Вперед!» и сделав соответствующий жест, приказывает лезть по лестнице, но сам остается внизу. Внимательно наблюдая за движением собаки, он время от времени произносит команду «Вперед!» и поощряет ее словом «хорошо».

Когда собака достигает верха, хозяин быстро переходит на другую сторону лестницы и, немного повременив, командой «Ко мне!» и жестом призывает ее слезть вниз. Как только пес спустится, его поощряют лакомством и разрешают свободно побегать.

Навык закреплен, если собака по команде хозяина и жесту быстро самостоятельно преодолеет препятствие.

Возможные ошибки:

 выполнение команды со свободным поводком;

 начальные занятия на слишком крутой вертикальной лестнице;

 излишне сильный рывок поводка или другое использование силы.

 Движение по бревну (буму)

Сначала упражнение выполняется на невысоком (до 0,7 м) бревне шириной более 20 см. Хозяин сажает собаку на коротком поводке слева и, произнося команду «Вперед!» и сделав соответствующий жест, посылает ее на бревно. Оставшись справа от собаки и правой рукой держа поводок, левой он при необходимости поддерживает собаку под живот, 2–3 раза произносит команду «Вперед!», хвалит собаку и поощряет ее лакомством. Угощение держат в правой руке и дают понюхать собаке, а затем руку отводят.

Можно заставить пса залезть на бревно (бум), легко натягивая поводок правой рукой и одновременно левой поддерживая его под живот. Собака, благополучно прошедшая по бревну, поощряется лакомством.

Когда питомец научится твердо ходить по бревну, условия дрессировки усложняют, используя более высокое (около 1 м) и узкое (15–18 см) бревно. Впоследствии собака идет по бревну без поводка, находится на нем дольше и забирается на него с любого конца.

Возможные ошибки:

 использование слишком узкого или очень высокого бревна на начальном этапе дрессировки;

 отсутствие поддержки собаки под живот на начальном этапе;

 использование шатающегося бревна.

Отказ от еды

Собаке, выработавшей такой навык, не страшны попытки умышленного отравления, при выполнении задания она не будет брать брошенную пищу или рыться в мусорных кучах.

Условный раздражитель — команда «Фу!».

Безусловные раздражители — неожиданный рывок поводка, удар прутиком, побуждение собаки парфорсом.

Это упражнение осваивают по окончании курса общей дрессировки и закрепления навыка прекращать нежелательные действия по команде хозяина. Сначала собаку приучают не притрагиваться к еде без разрешения. Хозяин ставит посуду с пищей напротив пса и спокойным тоном произносит команду «Фу!». Если собака попытается взять корм, следует придержать ее за ошейник или поводок. Через 5–10 с по команде «Кушать!» собаке разрешают есть. Это время постепенно увеличивают до минуты.

На первых занятиях собака всегда должна быть сытой. Не брать корм ее приучают двумя способами.

Первый способ. Собаку приучают не брать корм, который предлагает ей посторонний человек. Хозяин отводит собаку на коротком поводке к укрытию. По его сигналу оттуда выходит помощник и направляется к собаке, в правой руке у него лакомство, а в левой — спрятанный за спиной прутик.

Приближаясь, помощник ласково произносит кличку собаки и предлагает ей угощение. Если пес пытается взять пищу, помощник стегает его прутиком и прячется, а через 2–3 мин снова приближается и предлагает корм. Если собака и на этот раз попытается притронуться к еде, ее снова стегают прутиком. Хозяин одновременно произносит «Фу!» и дергает поводок, а когда помощник убегает, он командует «Фас!» («Нападай!»).

Обучая этому навыку собак с сильной пищевой реакцией, не обойтись без парфорса и ощутимых ударов прутом. Упражнение повторяют ежедневно, постоянно меняя помощников: новый человек является новым раздражителем для собаки, поскольку отличается внешним видом, запахом, походкой, манерой действовать и т. д. Разнообразной должна быть и пища, предлагаемая собаке, — мясо, хлеб, колбаса и остальные любимые собакой лакомства. Правильной будет и смена местности.

Со временем у пса вырабатывают навык не брать корм, брошенный посторонним человеком на землю. Подойдя к собаке, помощник не предлагает еду из рук, а кидает ее на землю перед собакой. Если пес пытается коснуться еды, хозяин и помощник мешают ему описанными выше способами. На следующем этапе помощник бросает корм перед собакой, а сам удаляется. Если собака делает попытку взять пищу, хозяин командует «Фу!», дергает поводок, а при необходимости использует парфорс и прут.

После этого хозяин, привязав собаку, постепенно удаляется и прячется, а псу кидают корм. Если собака пытается взять еду, брошенную в отсутствие хозяина, он подает команду «Фу!» и неожиданным рывком натягивает длинный поводок, пристегнутый к парфорсу.

Второй способ. Собаку приучают не брать пищу, брошенную на землю. По указанию хозяина на условленной площадке в указанных местах помощник разбрасывает различную еду. Хозяин, пристегнув короткий поводок, ведет собаку на площадку, разрешая ей свободно гулять, и наблюдает за ее поведением.

Если собака пытается взять корм, хозяин командует «Фу!» и внезапно дергает поводок, а при необходимости использует парфорс. Когда собака успокаивается, хозяин дает команду «Гуляй!», а если пес снова попытается взять найденный корм, повторяет описанные выше действия.

После отработки навыка на коротком поводке переходят к удлиненному — тогда пищу разбрасывают в местах, не известных хозяину; на следующем этапе занятие проводят без поводка, дисциплину собаки поддерживают только звуковой командой.

Навык закреплен, если собака без поводка с хозяином или без него решительно отказывается от любой пищи, полученной из чужих рук или найденной на земле.

Возможные ошибки:

 начальные занятия проводятся с голодной собакой;

 используется корм только одного вида, организуются занятия в одном и том же месте или с одним и тем же помощником;

 слишком сильные рывок поводка с парфорсом и удар прутиком.

Выстрел и другие звуковые и световые сигналы

В наш технический век собака может столкнуться с непривычными световыми и звуковыми раздражителями, поэтому каждого пса следует приучить реагировать на них спокойно. Лучше всего начинать занятия со щенком.

Приучать к выстрелу следует там, где находится постоянное место собаки. Во время дрессировки пользуются стартовым пистолетом.

Сначала стреляют на расстоянии 40–50 м от собаки. Если при выстреле она пугается, ее нужно успокоить, отвлечь игрой или прогулкой. По мере привыкания пса с каждым разом стреляют все ближе.

Занятия курса общей дрессировки следует постепенно переносить на местность, где больше раздражителей (ближе к автострадам, железной дороге или промышленным предприятиям). Если собака бурно реагирует на раздражители, ее нужно успокоить, погладить, угостить и позволить свободно побегать. Приучив собаку спокойно реагировать на раздражители на большом расстоянии, его постепенно сокращают.

Когда собака привыкнет к звуку стартового пистолета, по возможности следует приучить ее к выстрелу из охотничьего ружья, стреляя холостыми патронами на расстоянии 200–250 м от нее. Постепенно это расстояние сокращают.

В той же последовательности собаку приучают и к другим звуковым раздражителям.

Навык закреплен, если пес спокойно, без страха реагирует на выстрел и другие раздражители, которые могут встретиться в его повседневной жизни и на службе. Минимальное требование — спокойная реакция на выстрел стартового пистолета на расстоянии 15 м.

Возможные ошибки:

 слишком малое расстояние от собаки до места выстрела на начальной стадии дрессировки;

 использование механического воздействия на собаку во время выстрела;

 слишком частые выстрелы на начальном этапе дрессировки.

Команда «Голос!»

Навык подавать голос нужен собаке на многих специальных службах. При караульной службе пес лаем сообщает о приближении постороннего человека. Чем интенсивнее лает собака, охраняющая объект, тем она ценнее на такой службе. Собака разыскной службы лает, когда находит спрятавшегося преступника либо тяжелые или высоко подвешенные вещи.

Условные раздражители — команда «Голос!» и жест (поднять согнутую в локте правую руку ладонью вперед на уровне головы).

Безусловные раздражители — лакомство, апортировочный предмет, помощник хозяина. К этому упражнению приступают, когда собака хорошо усвоит команды «Сидеть!», «Лежать!», «Апорт!».

Заставить собаку лаять можно несколькими способами:

 демонстрировать лакомство или апортировочный предмет;

 использовать помощника, который будет дразнить собаку; 

 удалить хозяина;

 использовать метод подражания — лай другой собаки.

Чаще всего пес начинает лаять, когда подает голос другая собака. Хозяин, посадив питомца перед собой, ногой наступает на короткий, низко опущенный поводок, чтобы она не могла встать. Он дает псу понюхать находящееся в правой руке лакомство, после чего поднимает его над головой собаки, дразня, и произносит команду «Голос!». Поднятая над головой пса рука хозяина с угощением соответствует описанному выше жесту. Лакомство дразнит собаку, поводок не позволяет подпрыгнуть вверх, и она начинает лаять — тогда ей отдают лакомство.

Склонность к лаю следует развивать только у служебных собак — у домашнего пса это может стать серьезным недостатком.

Псов, которые любят приносить апортировочный предмет, обучают следующим образом. Хозяин дразнит собаку предметом, а затем держит его так, чтобы она видела, но не могла его достать. Командой «Апорт!» собаку поощряют взять предмет, не имея такой возможности, она начинает лаять. Хозяин в это же время подает команду «Голос!», после чего отдает собаке вещь. Через 10–15 с он забирает предмет и поощряет собаку лакомством.

Злые псы начинают лаять, когда их дразнит другой человек. К собаке, которую хозяин держит за короткий поводок, приближается помощник и дразнит ее. Пес старается кинуться на помощника, но ему мешает короткий поводок. Собака нервничает и начинает лаять. Когда она громко залает, хозяин произносит «Голос!» и поощряет ее.

После того как у собаки выработается начальный условный рефлекс на команду «Голос!» и жест, лакомство дают все реже, заменяя его поощрением «хорошо» и поглаживанием.

Усложняя условия, добиваются, чтобы собака начинала лаять в различных положениях (стоя, сидя, лежа), на разном расстоянии от на, при воздействии сильных внешних раздражителей.

Навык закреплен, если собака в различных положениях и любой обстановке четко реагирует на первые команду и жест хозяина, начиная лаять за 15 м от него.

Возможные ошибки:

 слишком частое поощрение — оно может приучить собаку лаять без команды;

 многократное повторение команды — тогда собака будет лаять только после того, как услышит команду несколько раз.

Плавание

Навык плавания нужен собаке для многих специальных служб. Кроме того, плавание улучшает физическую форму собаки, а также охлаждает ее в жаркий день.

Условные раздражители — команда «Вперед!» и жест (быстро выпрямить правую руку ладонью вниз в сторону водоема, чуть подавшись вперед, затем быстро опустить к ноге).

Безусловные раздражители — лакомство, апортировочный предмет, поглаживание.

К упражнению приступают, когда собака уже научилась преодолевать различные препятствия. Пса приучают идти в воду только в летнее время, в теплый день. Водоем подбирают с отлогими берегами. Пристегнув короткий поводок, хозяин приближается с собакой к берегу и оставляет ее на расстоянии 10–15 м от него. Затем он заходит в воду и, играя с питомцем, ведет его за собой. Когда собака подбегает к хозяину и проходит в воде 2–3 м, он дает ей лакомство и ведет дальше.

Если пес не идет в воду, хозяин, стоя на 10–15 см в воде, зовет его, а когда он подойдет — поощряет.

Если он не слушается и после этого, хозяин берет его на руки и ставит в воду на глубине 5–10 см, успокаивая и поощряя. Так собака постепенно приучается ходить в воде.

При дальнейшем обучении хозяин, позвав собаку, идет дальше, пока не достигнет глубины, на которой она может плыть. Пес может поплыть, перебирая передними лапами. В этом случае хозяин должен помочь ему, поддерживая его под живот. Если собака плывет спокойно и ровно, значит ее движения правильные. Постепенно расстояние, которое ей нужно проплыть, увеличивают. Хозяин, оставив собаку сидящей или лежащей на берегу, переплывает водоем и зовет ее с другого берега либо середины водоема.

На следующем этапе пса приучают находиться в воде более продолжительное время, плыть вместе с хозяином или без него при воздействии различных посторонних раздражителей.

Приучить собаку к воде можно и другими способами. Если пес охотно приносит апортировочный предмет, то хозяин, посадив его рядом с собой, бросает предмет в воду на 1–1,5 м от берега, а затем командой «Апорт!» и жестом посылает принести его. Вернувшуюся с апортом собаку поощряют. Впоследствии, бросая апортировочный предмет все дальше, хозяин произносит команду «Вперед!» и показывает рукой в его направлении. Приучая собаку к воде, ни в коем случае нельзя бросать ее в воду или вести туда принудительно. Каждый раз перед окончанием занятия следует разрешить питомцу побегать, чтобы он обсох и не испачкался. Навык закреплен, если собака смело идет в воду, долго находится в ней, хорошо плывет с хозяином или без него, проплывает 50 м.

Возможные ошибки:

 принуждение собаки заходить в воду или вбрасывание ее в водоем;

 проведение начальных занятий в водоеме с крутыми берегами, реке с сильным течением, на большой глубине;

 слишком дальний бросок апортировочного предмета на начальном этапе; слишком долгое нахождение собаки в воде (более 20–25 мин). 

Замедление темпа движения  

Этот навык позволяет регулировать темп ходьбы собаки без поводка. Он пригодится при преодолении препятствий и выполнении служебных заданий.

Условный раздражитель — команда «Рядом!» или «Тихо!».

Безусловный раздражитель — натяжение или рывок поводка.

К упражнению приступают, когда собака умеет по команде идти впереди и одновременно преодолевать препятствия. Хозяин, ведущий собаку на коротком поводке, командует «Рядом!» и идет быстрым шагом. Затем он меняет скорость, то ускоряя, то замедляя шаг. Замедляя темп движения, хозяин произносит команду «Тихо!» и одновременно тянет поводок назад. Если пес не подстраивается под темп, хозяин повторяет команду с угрожающей интонацией и дергает поводок сильнее. Когда собака по команде хозяина замедляет движение, он гладит ее.

Затем упражнение усложняют, меняя темп движения, а также используя удлиненный, а не короткий поводок, и в итоге вообще отказываются от него.

Навык совершенствуют постепенно: во время ходьбы по буму, лазанья по лестнице и выполнения упражнений специального назначения.

Навык закреплен, если собака по первой команде хозяина сразу замедляет темп в любой обстановке с поводком и без него.

Возможные ошибки:

 излишне сильное натяжение поводка, особенно на начальном этапе обучения;

 слишком частая смена темпа в начальный период обучения;

 слишком быстрый переход к обучению без поводка.

Замедление темпа движения

Этот навык позволяет регулировать темп ходьбы собаки без поводка. Он пригодится при преодолении препятствий и выполнении служебных заданий.

Условный раздражитель — команда «Рядом!» или «Тихо!».

Безусловный раздражитель — натяжение или рывок поводка.

К упражнению приступают, когда собака умеет по команде идти впереди и одновременно преодолевать препятствия. Хозяин, ведущий собаку на коротком поводке, командует «Рядом!» и идет быстрым шагом. Затем он меняет скорость, то ускоряя, то замедляя шаг. Замедляя темп движения, хозяин произносит команду «Тихо!» и одновременно тянет поводок назад. Если пес не подстраивается под темп, хозяин повторяет команду с угрожающей интонацией и дергает поводок сильнее. Когда собака по команде хозяина замедляет движение, он гладит ее.

Затем упражнение усложняют, меняя темп движения, а также используя удлиненный, а не короткий поводок, и в итоге вообще отказываются от него.

Навык совершенствуют постепенно: во время ходьбы по буму, лазанья по лестнице и выполнения упражнений специального назначения.

Навык закреплен, если собака по первой команде хозяина сразу замедляет темп в любой обстановке с поводком и без него.

Возможные ошибки:

 излишне сильное натяжение поводка, особенно на начальном этапе обучения;

 слишком частая смена темпа в начальный период обучения;

 слишком быстрый переход к обучению без поводка.

Цирковая дрессировка

Сегодня мало кого может удивить собака-математик, выполняющая несложные арифметические действия. Человек, далекий от собаководства, не понимает, как пес подсчитывает сумму, вычитает или делит числа, лаем сообщая результат, а если собака приносит в зубах нужную цифру, это вызывает восторг и у знающих секрет кинологов.

Много лет назад знаменитый дрессировщик Ю. Дуров утверждал, что может передавать собаке мысли на расстоянии. Ученые разместили собаку и дрессировщика в соседних комнатах и начали проверку. Экспериментатор писал на листе бумаги цифру и показывал ее Дурову. Тот напрягался, подносил ладони к вискам и… собака в соседней комнате лаяла нужное количество раз. Этот фокус сложен только на первый взгляд. Любой работник цирка, знакомый с ультразвуковыми свистками, легко разгадает его.

Другой фокус Дурова даже попал в научный журнал по бионике, в котором обсуждалась возможность телепатического общения животного с человеком. Дурова приводили в незнакомый дом. Оставив собаку у входа, он вместе с экспериментатором входил в квартиру и получал несколько заданий. «Так, — говорил он, переспрашивая, — мой пес должен обойти вокруг стола, прыгнуть на кресло, упереться лапами в стену над креслом, спрыгнуть, пройти в другую комнату и запрыгнуть на стул около рояля. Потом он должен наступить лапами на клавиши, спрыгнуть на пол и выйти из квартиры?» Дуров выходил на улицу, садился перед собакой на корточки и «внушал» ей последовательность действий. Затем вставал и посылал собаку в квартиру, сам оставаясь на улице. К удивлению наблюдателей, собака в точности выполняла все действия.

Если сказать, что, сидя перед собакой, великий дрессировщик не внушал ей свои мысли, а тихо говорил «След!» и «Ищи!», искушенные собачники поймут суть дальнейшего поведения пса. То, что он упирался лапами в стену и стучал по клавишам — это всего лишь попытка дотянуться носом до запаховых меток, оставленных рукой Дурова на стене и рояле.

Хозяин в роли дрессировщика должен понять главное: никаких чудес в обучении животных нет. В Америке есть дрессировщики… мышей и крыс, которые, кстати, неплохо зарабатывают, поставляя ученых зверьков в кинопромышленность. Если мышь по команде умывается, это не означает, что она выдрессирована — просто хозяин коснулся пальцем ее морды, и зверек спешит смыть ненужный запах.

Многие приемы дрессировки основаны на знании законов поведения животных и умелом их использовании. Например, известный трюк с поросенком, раскатывающим ковровую дорожку или листающим книгу, отработан кусочками пищи, закатанными в ковер или спрятанными между листами. Енот, стирающий белье, и так называется енотом-полоскуном, потому что в естественных условиях всегда полощет еду в воде.

Все эти привычки животных — основа некоторых приемов эффектной дрессировки.

Основы 

Общеизвестный трюк с таксой — поводок или прочная тряпка, в которую пес вцепляется так крепко, что его можно вращать над головой.

К мертвой хватке склонны почти все норные собаки (терьеры, таксы) и собаки с перекусом нижней челюсти (английские бульдоги и бордоские доги). Этот природный навык можно использовать для постановки забавных сценок, в которых пес чтото отбирает у вас.

Например, он вцепляется в декоративную кость и, как бы вы ее ни мотали, не отпускает. Предметом захвата могут быть также штанины, передник, полотенце, шарф или ремень, который питомец вытаскивает из ваших брюк. Реприза с раздеванием клоуна собакой пользуется большим успехом в цирке.

Чтобы пес поочередно отбирал у вас разные вещи, надо научить его не только вцепляться в них и тащить на себя, но и отпускать по незаметной для зрителя команде.

Еще на начальной стадии общего курса воспитания, отрабатывая апорт, собаку учат команде «Дай!». В дальнейшем несложно заменить это слово незаметным щелчком, подмигиванием или любым другим звуком или жестом.

Здесь следует отдельно оговорить способы связи между вами и вашим псом. Собака воспринимает человека как комплексный раздражитель. Она замечает малейшие изменения выражения вашего лица, слышит все звуки, издаваемые вами на грани слышимости, ощущает температуру вашего тела и обоняет всю гамму запахов. Собака видит, слышит и чует в гораздо более широком спектре, чем человек, поэтому команды могут быть замаскированы в очень тихих звуках (вплоть до ультразвука) и незаметных для окружающих движениях лица, рук, ног или пальцев.

Не следует забывать об особых прикосновениях к собаке, несущих определенную команду. Помнится, один дрессировщик управлял в цирке бегемотом, касаясь определенных частей его тела тоненькой палочкой. Тронет за плечо — животное ложится, пощекочет нижнюю челюсть — оно открывает пасть, коснется задней ноги — бегемот садится.

Те, кто бывал в цирке, видели, что у многих дрессировщиков в руках есть хлыст или палочка. Например, когда собака бежит на передних лапах, дрессировщик помогает ей, прикасаясь палочкой к задним. Иногда команды подает не дрессировщик, так как на нем сосредоточено внимание зрителей, а его помощники, стоящие среди зрителей. Многочисленные кинофильмы с участием собак иллюстрируют это. В фильме «Ко мне, Мухтар!» заметно, что пес, выполняя сложные команды, смотрит мимо Ю. Никулина на своего настоящего хозяина.

Хорошо маскировать команды среди обычных фраз. Этим приемом пользуются фокусники-мнемонисты, демонстрирующие чудеса угадывания. Один участник сидит на сцене с завязанными глазами, а второй ходит среди зрителей. «К кому я подошел теперь? — спрашивает ведущий. — Подумай хорошо, не ошибись». «А сейчас около кого я остановился? Не торопись, отвечай». «Что я у него беру? Не буду подсказывать, ты сам должен догадаться». В таких фразах (они могут быть произвольными) замаскированы ключевые слова-подсказки: «теперь» означает мужчину, «хорошо» — военного, «сейчас» — женщину, «не торопись» — молодую женщину, сочетание слов «беру», «подсказывать» и «сам должен» означает женскую сумочку бежевого цвета.

Если вы закодируете определенные команды конкретными словами и будете постоянно использовать их во время дрессировки, собака вычленит их из любой фразы и четко выполнит. Например, команда «Голос!» шифруется словом «отвечай».

«Как ты думаешь, — обращаетесь вы к псу, — не позвать ли нам помощника?» Собака лает, и зрители уверены, что она зовет его. Например, вы хотите в оригинальной форме усадить пса. Обычная команда «Сидеть!» не произведет впечатления, а кодовое слово, вставленное в общую фразу «Дружок, нам следует спокойно подождать продолжения», после которой Дружок усядется, вызовет у зрителей восторг.

Выберите любые варианты — комбинируйте, фантазируйте и экспериментируйте!

Существует еще один тип управления собакой, который даже нельзя назвать командой. Он уже упоминался ранее. Это динамический стереотип. Под этим термином подразумевается привычная последовательность поступков, движений. Например, переходя улицу, мы автоматически смотрим сначала налево, а потом — направо, даже если на трассе нет машин. Привыкнув к местонахождению выключателя у себя дома, в чужой квартире мы пытаемся щелкнуть им в этом же месте, хотя его там может не быть.

Именно от выработки динамического стереотипа предостерегает инструктор при обучении собак общему или специальному курсу дрессировки: если собаке после команды «Сидеть!» постоянно давать команду «Лежать!», она вскоре будет садиться, а затем — ложиться, не дожидаясь команды.

Однако то, что вредит правильному воспитанию собаки, полезно в цирковой школе. Привыкнув, запрыгивая на тумбу или стул, сразу садиться на задние лапы, собака не будет ждать дополнительных указаний хозяина.

Когда вы берете в руки ошейник, многие псы не только прыгают от радости, но и хватают в зубы поводок и несут его вам. Это тоже динамический стереотип поведения.

Движение собаки вместе с хозяином по полосе препятствий является сложным, пока пес не усвоит последовательность снарядов. Например, вы с собакой преодолеваете стометровку, барьер, лестницу, бум, ров и брезентовую кишку. Несколько тренировок, и питомец уже опережает вас. Однако стоит заменить один снаряд, и он растеряется, собьется. Вспомним известный сериал «Маленький бродяга», в котором овчарка Лондон помогает людям, попавшим в беду. Если смотреть этот сериал с позиции профессионального кинолога, можно заметить, что трюки Лондона в 90 % случаев основаны на безукоризненном исполнении команды «Апорт!». Собака апортирует железную монтировку, кошельки, перчатки и даже воздушные шары.

Научить собаку носить предметы не представляет особого труда. Хорошо дрессированный пес может взять в пасть и принести даже сырое куриное яйцо, не разбив его. Обученные ищейки (следовые собаки) способны по запаху разыскать и принести хозяину мелкие вещи: гильзы от оружия, куски тряпок, бутылки, пузырьки и даже спичку. Все, что для этого нужно, — со щенячьего возраста давать собаке различные апортировочные предметы.

Обучив собаку находить по запаху разные вещи и приносить их, вы сможете демонстрировать увлекательные сценки. Например, вы просите знакомых положить незаточенные карандаши на пол. Затем достаете из кармана такой же карандаш, но заточенный, смешиваете его с остальными и просите пса найти заточенный карандаш. Зрителям, далеким от собаководства, не понять, что пес всего лишь выбирает и апортирует вещь с запахом хозяина.

В дальнейшем будут рассмотрены различные приемы оригинальной демонстрации собачьих возможностей. Задача же этого подраздела — разъяснить суть самого процесса, а не описывать трюки.

К основам предварительной дрессировки следует отнести команды «Голос!» и «Тихо!». Впрочем, если вы научите пса лаять только один раз на каждую отдельную команду, можно обойтись и без команды «Тихо!». Однако большинство собак лает, пока их не остановят. Умение лаять нужное количество раз пригодится не только для математических фокусов.

При описании выбора породы уже упоминалось, что для шутливой дрессировки подбирается непременно дружелюбная собака. Это не означает, что она не может быть крупной или сторожевой. Многие правильно воспитанные сторожевые и служебные псы нейтрально ведут себя с посторонними, ориентируясь на отношение к ним самого хозяина.

Вспомним основные позиции дрессировки.

Цель дрессировки собаки — развить ее естественные способности. Хорошо выдрессированный пес работает весело и считает работу игрой, так как понимает, что доставляет удовольствие хозяину, выполняя его команды.

Собаки подражают хозяевам, перенимая черты их характера, включая пороки. Мозг пса обладает большими возможностями, которые следует развивать.

С раннего детства нужно воспитать у щенка условный рефлекс на команду «Ко мне!». После того как он привыкнет ходить на поводке, следует приступить к усвоению им команды «Рядом!».

Команда «Стоять!» — очень важная. Ее произносят, когда нужно, чтобы собака какое-то время стояла неподвижно, например когда вы расчесываете ее или надеваете ошейник. Эта команда особенно важна, если собаку требуется остановить во время движения.

Следует также обучить питомца выполнению других важных команд: «Сидеть!», «Лежать!», «Апорт!», «Голос!», «Фу!» и т. д.

Многие владельцы успешно обучают своих псов некоторым цирковым номерам, например прыжкам через обруч или веревку, умению ходить на задних лапах и т. д. Даже самую маленькую собаку можно научить делать выборку, охранять вещи, идти по следу и ходить по буму или лестнице.

С помощью ласки и поощрения обучить питомца можно практически чему угодно. Для собак декоративных пород не введена обязательная дрессировка, как для служебных, однако им нужно привить определенные правила поведения. По крайней мере они должны слушаться хозяина и беспрекословно подчиняться ему.

Особое внимание нужно уделять поведению вашего питомца в общественных местах, на улице и в транспорте. Собака не должна громко лаять, тем более бросаться на людей. Это же относится к поведению пса в квартире. Владельцу нужно научиться быстро и решительно усмирять питомца, если он агрессивно относится к людям, которые пришли в гости к хозяину.

Технические средства

При демонстрации различных трюков лучше всего пользоваться доступными предметами. Вместо цирковой тумбы можно использовать обычный стул или табуретку, вместо апортировочной палочки — мячик, старые башмаки, тарелку, скалку, перчатки или ненужную шляпу.

Простая одежда для некоторых реприз найдется среди ваших старых вещей. Не только маленькие собаки любят одеваться: мой первый дог обожал разгуливать в старой морской тельняшке — вид был весьма колоритный.

Хорошо дополняют цирковую собаку головные уборы, очки (можно использовать старую оправу без стекол), носки или сапожки (необязательно на всех лапах) и поясной ремень (на него можно прикрепить декоративный пистолет или нож).

Часто нужен своеобразный переносной бум — гладкая доска, которую можно укрепить между стульями, а если собака маленькая, просто держать в руках.

Непременный атрибут почти всех дрессировщиков — кольца, сквозь которые прыгают собаки. Хотя этот трюк для собаки ничем не отличается от прыжка через барьер, я рекомендую делать кольцо из собственных рук — просто и элегантно.

Могут также понадобиться стакан, миска или маленькая кастрюля (например, для демонстрации баланса — стакан с водой на голове пса). Можно отрепетировать забавную репризу с помешиванием чая в стакане ложкой — собака легко с этим справится: когда она попытается взять ложку из стакана по команде «Апорт!», нужно обрывать эту команду в форме «Апорт!» — «Брось!» (не забывайте дублировать указанные команды секретными сигналами).

Хорошо иметь ультразвуковой свисток. Они бывают механические вроде клоунской пищалки, которая прячется под языком, и электронные, приводимые в действие нажатием кнопки.

Не помешает небольшая складная лестница — движение собаки по ней, особенно на передних лапах, весьма зрелищно. Некоторые породы, например боксер, прекрасно лазят по деревьям, обхватывая ствол передними лапами. Для них больше подойдет лестница типа пожарной, но не металлическая, а деревянная.

Для спектакля с участием собак могут потребоваться декорации, например кукольные домики. Кстати, старые куклы, которых не жалко отдать собаке, очень украшают выступление — пес может спасать их из воды или пожара, пеленать или кормить.

Практика

Начнем, конечно, с собак-математиков. Вы уже поняли, что для этого нужно научить пса лаять по сигналу и по сигналу же прекращать лай или, что немного сложнее, лаять на каждый сигнал только один раз.

Вам понадобятся две замаскированные команды — «Голос!» и «Тихо!». Как вы их замаскируете, дело ваше (об этом было выше рассказано достаточно подробно).

Вот небольшая подсказка. Например, фраза: «Сколько получается в ответе? Будешь думать?» маскирует команду «Голос!» словом «будешь». Прекращение лая лучше отработать на жест — незаметное движение пальцем, быстрая гримаса или шаг в сторону собаки.

«Сколько будет дважды два? Будешь думать?» — собака лает четыре раза, вы переступаете в ее сторону, и она замолкает, а вы поощряете ее словами или лакомством.

Приносить картонку с ответом собаку обучают так же, только с замаскированной командой «Апорт!». Например, вы спрашиваете: «Сколько будет три плюс пять? Найди нужную цифру!» Собака идет вдоль картонок с разными цифрами, получив команду «Ищи!» (замаскированную под слово «найди»). Когда она подходит к восьмерке, вы еле слышно щелкаете языком или пальцами. Можно заставить собаку взять восьмерку дополнительной командой «Не торопись!», но эту хитрость зритель может заметить. Идеально, если в кармане (либо за щекой) у вас или помощника есть ультразвуковой свисток — это снимет все проблемы с подачей незаметных команд.

Читатели постоянно интересуются, как обучают собак-певцов. В качестве ответа на этот вопрос можно привести великолепную повесть Джека Лондона «Майкл, брат Джерри» второй части дилогии «Джерри-островитянин». Книги Джека Лондона о собаках — настоящий учебник, где тончайшее понимание психологии животных переплетается с подробным описанием приемов самой разнообразной дрессировки. Тут и техника собачьих боев, и работа в упряжке, и цирковая дрессировка, и ЗКС, и следовая деятельность, и обучение пограничных собак сложной команде «Слушай!», когда пес должен беззвучно (!) сигнализировать хозяину о приближении постороннего. Книга очень реалистично описывает, как Майкл проявил склонность к мелодичному завыванию под звуки музыки. Почти половина собак под звуки музыки начинает «петь». Музыка должна быть простой, с акцентом на мелодию. Специальной дрессировки для этого не требуется (при условии, что собака сама имеет тенденцию «подпевать»).

Один из самых распространенных трюков — змейка. Собака, подстраиваясь к вашим шагам, идет между ваших ног, как бы обвивая их (змеясь между ними). Этот трюк отрабатывается элементарно: шагайте, направляя движение пса поводком, аналогично тому, как вы с помощью поводка учите собаку ходить рядом, не позволяя ей отставать или забегать вперед.

Еще один эффектный трюк — команда «Умри!». Вспомните команду «Лежать!» и произведи те те же действия, но укладывая собаку не на живот, а на бок. Почешите ее за ухом, чтоб она от удовольствия прикрыла глаза, потом похвалите и дайте лакомство. Затем попросите ее «ожить» — аналог команды «Стоять!».

Известный трюк — кувырок лежа. Собака ложится и переворачивается через спину. Виртуозно владел этим приемом скотч-терьер Фала, любимый пес Ф. Рузвельта, президента Соединенных Штатов Америки. Возьмите собаку за задние и передние лапы, перекувырните ее на полу и сразу поощрите. Скоро она будет с удовольствием кувыркаться сама. Эту тренировку можно начинать после команды «Лежать!».

Хороший номер — баланс предмета. Нет никакой разницы в том, что и как будет балансировать ваша собака — кусочек сахара на носу, стакан с водой на голове или ручного хомяка (морскую свинку, котенка) на шее. Все, что требуется, — добиться от пса выдержки. Если он хорошо выполняет команду «Сидеть!», остается приучить его сидеть с грузом.

Необязательно начинать именно со стакана с водой — подойдет любой предмет, который вы придерживаете рукой, ненадолго отпуская и не жалея похвалы при успехе. Вскоре дело дойдет и до стакана. Для начала возьмите пластиковый. Чтобы не испугать собаку разлившейся водой, сначала отработайте выдержку с пустым стаканом, затем наполните его песком для тяжести и только потом переходите к воде.

С балансом куска еды (сахар, конфета, сыр) действия те же. Чтобы собака подкинула мордой кусок и съела его, нужно провести ладонью над мордой пса и сделать хватающее движение, 99 % собак отреагируют на это движение однозначно — перехватят еду. Украсьте трюк командами «Держи!» — «Ешь!», «Спокойно!» — «Можно!» и т. д.

Если речь идет о балансе мелких животных, ясно, что сначала собака должна подружиться со зверьком — не пытаться съесть его, а еще лучше — быть к нему совершенно равнодушной. Этого можно добиться запрещающими командами и частым контактом. Собаки, в отличие от кошек, хорошо воспринимают соседство с другими животными и четко различают своего и чужого. Можно даже научить собаку носить зверька в пасти. Лучше всего с этим справляются суки — у них врожденный рефлекс переносить за шкирку щенков.

Достаточно простой трюк — хождение на задних лапах. Поднимите лакомство над головой пса, занесите назад и приподнимите выше. Если пес упорно не понимает вас, подразните его угощением у стены, на которую он непременно обопрется лапами, чтобы достать его. Затем отойдите от стены, продолжая дразнить. Не забудьте отдать лакомство в знак похвалы.

Вальсирование отрабатывается так же, нужно только вращать угощение. Если вы добавите музыку и наденете юбочку на собаку, получится настоящий театральный номер. Если собака крупной породы, можно научить ее ходить на задних лапах, но тогда нужно строить репризы сценически оригинально. Эффектный номер — хождение на передних лапах. Тут преимущество у мелких пород. Просто поставьте собаку на передние лапы и, придерживая задние рукой, научите ходить. В дальнейшем вместо руки используйте тонкую палку.

Хождение на задних и передних лапах эффектно смотрится на буме или доске. В цирке для демонстрации используется барьер арены.

Можно сделать номер, основанный на отбирании вещи. Об этом подробно говорилось выше при описании природных склонностей бульдогов и норных собак (такс и терьеров). В качестве подсказки приведу собственную репризу.

Я выхожу на сцену с совком и метлой. Начинаю подметать, поднимаю пыль и тем самым бужу таксу (на самом деле я тихо даю ей команду «Работай!»). Она вскакивает, подходит ко мне, чихает, потому что веник обрызган каплей нашатыря, и начинает отбирать метлу. (Кстати, дрессировщики, чтобы заставить морщиться или якобы угрожающе скалиться тигров и львов, на хлысте суют им под нос тряпку именно с нашатырем.) Я пытаюсь продолжить подметать (с повисшей на метле собакой это выглядит забавно), но вскоре мне это надоедает, я бросаю метлу и начинаю оттаскивать собаку за задние лапы. Метла у нее в зубах. Наконец, видя, что метлу не отобрать, я выношу веник и продолжаю подметать. Такса сразу бросает метлу и вцепляется в мой веник. Я отпускаю его и возвращаюсь к метле, такса тоже, я снова хватаю веник… В итоге такса, не выпуская из пасти веник, хватает еще и метлу. Я обреченно машу рукой и ухожу со сцены, а такса идет за мной, апортируя веник и метлу.

Сценка построена на принципе динамического стереотипа. Сначала я поддразнивал собаку то метлой, то веником, и вскоре она уяснила последовательность действий. Главное, что ей это интересно, для нее это игра. Отбирать вещи можно научить собаку любой породы.

Трюк с перетягиванием каната строится на тех же принципах, что и предыдущий, только в нем участвуют две собаки (вариант — несколько собак отбирают вещь у человека). Они отбирают друг у друга апорт, создавая иллюзию перетягивания каната. Оригинально смотрится номер с мелкой и крупной собаками. Крупная буквально таскает маленькую по сцене, но та держит канат мертвой хваткой. Обучение отличается от обычного отбирания вещи у человека лишь тем, что собаки должны быть знакомы и во время тренировок не должны поссориться. Только за этим и необходимо следить владельцам, а творческое разнообразие в номер собаки внесут сами.

Отличный номер — прыжки. Вариантов множество: через препятствие, ногу, ров, кольцо, в высоту, длину, на точность прыжка и т. д. Для этого используется обычная команда — «Вперед!», маскировать ее в этом номере необязательно. Хорошо, когда в прыжках участвует несколько собак, — это придает выразительность акробатическому шоу.

Научить собаку прыгать на задних лапах сложнее, но можно. Сначала научите ее ходить на задних лапах, приманивая лакомством в высоко поднятой руке, затем двигайтесь вместе с приманкой, а когда команда будет хорошо усвоена, подставляйте на пути собаки невысокие барьеры, для начала такие, через которые она может перешагнуть. Увеличивая высоту барьеров, вы научите пса прыгать.

Прыжки сквозь огненные кольца и кольца, затянутые бумагой, осваиваются по методу возрастания сложности. Сначала просто смачивайте обруч горючей жидкостью, которую затем будете использовать.

Помните: никакого керосина и бензина — это опасно! Только спирт либо одеколон. Когда собака привыкнет к резкому запаху, поджигайте часть обруча (сначала его верх, потом полукольцо). Здесь нужна постепенность и еще раз постепенность! Первое время бумажный круг должен быть с большой дырой в середине, затем отверстие уменьшают и постепенно убирают вовсе.

Во время прыжков с одного табурета или стула на другой придерживайте стул. Если пес упадет, потом он будет долго бояться прыгать.

Хороши прыжки в высоту, выполняемые мелкой собакой. Нужно научить ее взбегать по вертикальной поверхности препятствия. Сначала помогайте ей рукой, а когда она преодолеет барьер, примите ее с другой стороны на руки. Мило, если она взбегает по самому хозяину, устраиваясь в его объятьях.

Некоторые породы могут хорошо лазить по лестницам типа пожарной — это также зрелищно. Подсадите собаку и помогайте ей цепляться лапами, пока она лезет вверх. Переставляйте ее лапы, если она затрудняется делать это сама.

Прыжки в длину наиболее эффектно получаются у крупных пород растянутого формата, например немецких овчарок.

Прыжки в воду — отнюдь не привилегия ньюфаундлендов, но только они могут прыгать «солдатиком» с большой высоты, глубоко уходить под воду, а потом, как дельфин, в облаке брызг выныривать, пролетая над водой.

Прыжки собаки через другую собаку столь же обыденны, как галстук на официальных мероприятиях, и, признаться, давно надоели зрителям. Обучить этому пса очень просто, особенно если он знаком с командами «Барьер!» и «Вперед!». Через несколько репетиций собака уже не будет ждать специальных команд для прыжка.

Интересен прыжок на стул со стороны спинки: пес сначала перепрыгивает через спинку, а потом оказывается на сиденье. При выполнении таких сложных прыжков собаку необходимо подстраховывать. Если сразу прыжок не удается, научите ее прыгать с возвышения через спинку на стул — это для нее гораздо проще. Аналогично отрабатывается обратный прыжок — с сиденья на пол: сначала подставляется второй стул, на который собака с вашей подстраховкой прыгает через спинку. Старайтесь обходиться минимумом специальных приспособлений. Любой предмет домашнего обихода — оригинальный реквизит.

Выше уже рассказывалось о принципах динамического стереотипа. Динамические связки — определенная последовательность команд, повторяемых в одном и том же порядке. Она вызывает у собаки привычку к их исполнению, и вам не нужно будет давать все команды раз за разом. Например, вы будете командовать «Вперед!», и пес будет выполнять последовательность действий — запрыгнет на стул, сядет на нем на задние лапы, спрыгнет, сделает кульбит, снова встанет на задние лапы уже на полу, перейдет на передние, «умрет»… На основе этого метода вы можете строить целые представления, запускаемые одной-единственной командой.

Если динамические связки подразумевают последовательность движений, то комплексные команды вырабатывают последовательность поведения собаки. Например, команда «Спокойно!» может ориентировать пса на невозмутимое, но внимательное отношение к постороннему: запрет на прием от него ласки или пищи, не говоря уже о попытках скомандовать что-то; пресечение любых попыток напасть на хозяина, повысить голос либо сделать угрожающее движение, вынести из дома любую вещь или покинуть помещение без разрешения хозяина.

В данном случае принципы цирковой и общей дрессировки схожи и основаны на условных и безусловных рефлексах. Например, команда «Ищи!» — комплексная, по ней собака идет в зал и обнюхивает зрителей с целью поиска конкретной запаховой единицы. Если она ищет «наркотики» с запахом ванильного сахара (заданный раз и навсегда запах) — это упрощенная команда, если вещь, запах которой ей только что дали понюхать, — команда усложнена. Такие команды потребуются вам не только для шуточной, но и для специальной дрессировки псов любых размеров и пород. Поведение собаки-поводыря слепого — это тоже набор комплексных команд разной сложности.

Одно время в цирке был знаменит номер «Футбол», в котором два десятка собак породы боксер гоняли по арене мяч, ухитряясь даже забивать его в ворота. Номер эффектный, и поставить его несложно. Первый этап — перезнакомить собак и приучить их к совместным играм с мячом (легче всего это достигается содержанием стаи со щенячьего возраста). Второй этап — замена обычных мячей очень большим и прочным (чтобы собаки не могли его захватить пастью или прокусить), а третий — незаметное направление игры в ворота, где привязан на поводке «вратарь» (на этом этапе дрессировщик с помощниками принимает участие в игре, направляя мяч в нужную сторону).

Конечно, это упрощенное описание процесса, но возникающие в нем сложности можно сравнить с обычными сложностями, появляющимися при любой дрессировке какой угодно собаки, поэтому смело вводите в демонстрацию номера с участием нескольких собак. Даже если они сначала не исполняют трюки, пусть сидят на сцене, ожидая очереди. Это делает представление массовым, праздничным, а псов приучает к представлению вообще и выдержке в частности.

Никто не запрещает организовывать домашние шоу с собаками. Придумайте различные упражнения, которые псы должны выполнить. Позаимствуйте чтото из телевизионных шоу и импровизируйте. Такое представление может перерасти в регулярные спектакли в клубах и кинотеатрах с участием множества зрителей.

Ветеринария

Врач должен лечить, а его пациент — лечиться, исполнять указания врача. Важно знать о профилактике опасных заболеваний, их основных симптомах и способах оказания первой помощи животному. Но все лечение следует проводить под руководством ветеринара.

Аптечка для собаки

На первый взгляд, перечень инструментов и медикаментов, который мы предлагаем для аптечки, может показаться слишком большим. Тем не менее у грамотного собаковода, который должен уметь оказать животному первую медицинскую помощь, под рукой всегда должно быть все необходимое с запасом.

Навыки первой помощи, в принципе, несложны. Так, при травме надо уметь остановить кровотечение. Порезы обрабатывают перекисью водорода и заливают зеленкой. При пульсирующем кровотечении выше раны на конечность накладывают резиновый жгут. Если рана в боку, нужно наложить стерильную плотную повязку и срочно доставить собаку в больницу.

В холодное время года, когда тротуары против наледи принято посыпать солью, она может разъедает собакам лапы. Первым делом следует промыть их водой с раствором марганцовки. Пригодятся мази «Спасатель» или левомицитиновая.

На случай отравления в аптечке нужно иметь марганцовку. Приготовьте слабый раствор (светло-розового цвета) и вливайте собаке в рот сбоку. Таблетки, драже и капсулы следует помещать поближе к корню языка животного и какое-то время стараться придерживать его челюсть, чтобы рот был закрыт, пока собака не проглотит лекарство. Можно использовать пиллер (таб леткодаватель). Для дачи жидких лекарственных форм можно использовать шприц без иглы (вводить препарат в угол рта, не запрокидывая голову).

На крышке аптечки напишите: нормальная температура собаки — 37,5–39,0 С, частота дыхания — 16– 18 вдохов-выдохов в минуту, пульс — 60–120 ударов в минуту. Температуру измеряйте, вставляя градусник в прямую кишку на 3 мин. Сухой нос — далеко не всегда показатель болезни, это типично при быстрых движениях или возбуждении пса.

Инструменты:

 термометр (лучше электронный);

 шприцы одноразовые;

 ножницы;

 пипетка;

 спринцовки (малая и большая);

 щипчики для подрезки когтей.

Перевязочные материалы:

 бинты стерильные (разной ширины);

 пластырь-лента (для закрепления небольших повязок);

 салфетки марлевые стерильные;

 бинт эластичный ветеринарный (слои приклеиваются друг к другу при наложении повязки);

 жгут кровоостанавливающий (отрезок резиновой трубки или бинта длиной 50–70 см);

 лейкопластырь (для фиксации повязок и катетера);

 вата.

Антисептики:

 бриллиантовая зелень, или зеленка (1%-й спиртовой раствор);

 йод (5%-й раствор; смазывание кожи или краев раны);

 калия перманганат кристаллический, или марганцовка;

 хлоргексидин (для обработки поверхности ран);

 перекись водорода (3%-й раствор; хранить лучше в холодильнике).

Адсорбенты:

 активированный уголь;

 смекта (обладает адсорбирующими и вяжущими свойствами, помогает также при диарее; 1 пакетик смекты нужно развести в 1/3 стакана чуть теплой воды и дать собаке);

 фосфалюгель;

 энтеросгель;

 энтеродез.

Для нормализации флоры желудочно-кишечного тракта:

 хилак форте;

 бифитрилак;

 лактобифидол.

Антигельминтики:

 дронтал;

 цестал плюс;

 каниквантел.

Обезболивающие и противовоспалительные средства:

 баралгин (ампулы и таблетки);

 римадил;

 новокаин (0,5%-й или 2%-й раствор; ампулы).

Препарат, вызывающий рвоту, — апоморфин (ампулы).

Противорвотный препарат — церукал (таблетки и ампулы; действующее вещество — метоклопрамид). Для собак средняя разовая доза составляет 0,5–0,7 мг на 10 кг массы тела. Возможен прием 2–3 раза в день. Максимальная суточная доза равна 1–2 мг на 10 кг массы тела. Средний курс лечения 5–7 дней. Поскольку препарат обладает довольно тяжелым действием на организм, старайтесь по возможности избегать длительного приема.

Мази:

 синтомициновая;

 левомеколь;

 метрогил дента;

 тетрациклиновая (3 % и 1 %; глазная мазь);

 пантенол-спрей.

Антигистаминные препараты:

 димедрол (таблетки и ампулы);

 тавегил (таблетки);

 супрастин (таблетки).

Антибиотики:

 синулокс (таблетки или инъекционный флакон);

 ципролет (таблетки);

 цефазолин, клофоран или ампиокс (дозировка: 1 г антибиотика разводят 4 мл новокаина или физраствора; колется 2 раза в день; разовая доза на собаку — 0,5–1 мл).

Спазмолитик — но-шпа (ампулы, таблетки; дозировка: можно развести с баралгином 1/1 или 1/0,5). Дозировка: 1/8–1/10 таблетки на карликовые породы, на среднюю собаку (например, немецкая овчарка весом 20–25 кг) по 1 таблетке 2–3 раза в день.

Глазные капли:

 «Ирис» (ветеринарные);

 гаразон;

 левомицетиновые.

Сердечные препараты:

 кордиамин;

 сульфокамфокаин (подкожно).

Кровоостанавливающий препарат — дицинон (внутримышечно).

Мочегонный препарат — фуросемид, или лазикс (1 ампула или 1 таблетка).

Специальный лосьон для промывания ушей.

Успокаивающий препарат — капли валерианы (дают при нервном возбуждении собаки и ослаблении ее сердечной деятельности; по 5–10 капель не более 2–3 раза в сутки).

Спрей от клещей, комаров и прочих паразитов подберите самостоятельно. Например, против блох, вшей, волосовиков (власоедов), иксодовых и саркоптоидных клещей, паразитирующих на собаках и кошках, эффективен спрей «Барс». Препарат обладает системным и контактным действием, вызывая гибель паразитов сразу после их нападения на обработанное животное. Спрей имеет приятный запах и оказывает репеллентное действие.

Многие мази и лекарственные препараты выпускают в виде аэрозолей (их можно приобрести если не в ветеринарной аптеке, то в обычной).

Гемостатическая губка накладывается на кровоточащие раны, останавливает кровь и склеивает края резаной раны. Убирать ее не надо — она полностью рассасывается. Бывает разных размеров, с помощью ножниц ей можно придать нужные размер и форму.

Некоторые лекарства, употребляемые человеком, крайне опасны для собак. Так, противодиарейные препараты ивомек и имодиум (Loperamid) и их производные вызывают у животных угнетение ЦНС вплоть до летального исхода.

Примечание

Ко всем лекарствам, поступающим в продажу без рецепта, должна прилагаться инструкция по применению. Внимательно ознакомьтесь с ней перед тем, как дать собаке препарат. Повышенная доза может навредить собаке или даже убить ее, слишком маленькая — не даст жела емого эффекта. Количество назначаемых лекарств чаще всего зависит от веса собаки. Например, собаке с весом 50 кг следует давать дозу вдвое большую, чем собаке весом 25 кг. Однако для некоторых лекарств такая прямая пропорция не подходит.

Ежедневный осмотр

При осмотре обращают внимание на общее самочувствие собаки, упитанность, состояние шерстного покрова и отдельных органов. По виду глаз можно судить о состоянии организма собаки в целом (веселый или грустный взгляд, цвет слизистой оболочки).

В ушных раковинах (особенно у собак с длинными висячими ушами) можно обнаружить пастбищных клещей, ушную серу и небольшие инородные предметы. При заболевании ушей из них возможны коричневато-серые выделения и неприятный запах. Не реже двух раз в месяц слуховой канал следует чистить ватным тампоном, смоченным теплой водой, вазелиновым маслом или слабым раствором перекиси водорода. Можно закапать в каждое ухо 5–8 капель 2%-го раствора борного спирта или вазелинового масла, а затем обработать внутреннюю поверхность ушной раковины ватным тампоном.

Проверьте, нет ли на коже гнойных выделений и царапин. Немаловажно состояние шерстного покрова — наличие блеска и степень выпадения волос.

Во рту проверяют состояние зубов: нет ли застрявших мелких костей или инородных предметов.

У собак часто бывает отрыгивание, не связанное с заболеванием. Это пенная жидкость желтоватого или белого цвета. Если собаку рвет густой пищей, это отравление несвежей едой или воспаление желудка (гастрит). При гастрите болезненное состояние облегчается суточным голоданием. Собаке дают только кипяченую воду — часто и понемногу. Если рвота не прекращается (обычно это бывает у молодых собак, которые заглатывают все подряд), можно подозревать засорение желудка инородными телами и закупорку кишечника. В этом случае нужен ветеринарный врач.

Анальные железы собаки не должны быть переполнены секретом — это вызывает воспаление. Если не очистить их от содержимого, образуются нарывы. Железы может очищать сам хозяин, посмотрев, как это делает ветеринар.

Собаке следует периодически измерять температуру. Она колеблется от 37,5 до 39 С. Приблизительная частота пульса — 90–100 ударов в минуту (у старых собак — 70–80), частота дыхания — 16–18 циклов в минуту (у старых — 14–16).

При осмотрах собаки нужно проявлять осторожность, чтобы случайно не причинить ей боль и не быть укушенным.

Следует всегда вытирать собаку насухо и выводить на прогулку только после полного высыхания шерстного покрова.

Как понять больна ли собака

Для профилактики любой болезни крайне важно поддержание иммунитета. Основные факторы, влияющие на иммунитет, — это физическое благополучие животного, его психическое и физиологическое состояние, особенности породы. Под физическим благополучием понимается комфортность условий, определяющая физическую форму собаки.

Некоторые считают, что поставить диагноз псу сложно, потому что он не может сказать, что у него болит. Действительно, собака не расскажет о симптомах, зато она не выдает массу ложной информации, как это делают, например, дети, чтобы не идти в школу.

Трудности диагностики заключаются в том, что многие болезни имеют схожие симптомы, а симптомы одного и того же заболевания не всегда бывают одинаковы. Например, повышение температуры, потеря аппетита и слабость — признаки многих заболеваний, а чумка имеет самые разные симптомы в зависимости от того, какие органы поражены.

У собак, как и у людей, есть свои «выходные дни». Иногда они себя неважно чувствуют без всякой видимой причины, поэтому, если ваш питомец целый день лежит, не спешите ставить ему диагноз.

Следует также отметить, что у собак, свободно бегающих на улице, часто бывают легкие желудочные расстройства, иногда даже рвота при общем нормальном состоянии здоровья. Поэтому не придавайте большого значения таким недомоганиям, если, конечно, они благополучно заканчиваются.

С практической точки зрения симптомы можно разделить на два вида: наблюдаемые, определяемые простыми приемами — измерением температуры и пульса, и выявляемые только лабораторными методами — в ходе химических анализов, исследований под микроскопом и т. д. Из других причин на первом месте — тяжелые ранения и опухоли.

Температура

Нормальная ректальная температура собаки — 38,8–39 оС. Собака, в отличие от многих других животных, не потеет, а значит, не может избавляться от лишнего тепла, поэтому температура ее тела поднимается от любого физического напряжения.

Известно, например, что у гончих собак температура после бега поднимается до 40,3 С. Повышение температуры окружающего воздуха до +30 С и выше вызывает повышение температуры тела и у собаки. Немного поднимается температура и после еды. У сук к концу беременности температура выше обычной. Все это нормальные явления, и это следует учитывать.

Признаки настоящей болезни — ненормально высокая температура, потеря аппетита, горячая сухая кожа, жажда, нарушение пищеварения, частое сердцебиение и учащенное дыхание. Микробные токсины, попадая в кровь, нередко вызывают озноб, при котором поднимается шерсть и холодеет кожа.

Резкое повышение температуры на несколько градусов, если она вскоре падает до нормы, менее опасно, чем постепенное, без спадов, повышение на 1,5 С. Чтобы поставить диагноз, недостаточно один раз измерить температуру. Обычно измерения проводятся два раза в день, а в острых случаях — четыре раза.

Измерять температуру собаки нужно следующим образом: тщательно встряхнув градусник, смажьте его кончик вазелином или любой другой нейтральной мазью, осторожно вставьте его в задний проход и подержите не менее 3 мин.

Пульс

Пульс показывает частоту, ритм и силу биения сердца, что дает возможность судить о физическом состоянии животного. Учащение пульса вызывается температурой, воспалительными процессами, кровои злияниями, параличом и нарушениями работы сердечных клапанов. Также пульс учащается от физических нагрузок, перевозбуждения, страха, жары, сильной боли и при переваривании пищи, но быстро приходит в норму, как только прекращается действие этих факторов.

При анемии и лейкемии пульс обычно слабый, при потере сознания — почти не прощупывается, при менингите и перитоните — обычно жесткий, то есть артерия под пальцами твердая или совсем не сжимается.

Нормальный пульс у собаки колеблется в пределах 70–120 ударов в минуту в зависимости от возраста и породы. У старых животных и представителей крупных пород пульс, как правило, медленнее, чем у молодых и маленьких. Так, нормальный пульс у здорового взрослого датского дога может быть 60–70 ударов в минуту, тогда как у взрослого пекинеса доходит до 120. К старости пульс становится вялым как у больших, так и у маленьких собак.

Пульс 120 ударов в минуту у крупной и 180 у маленькой собаки указывает на серьезное заболевание. Его нужно измерять следующим образом. Во всех артериях — кровеносных сосудах, идущих от сердца, — бьется пульс, по которому можно измерить частоту сердцебиения. Самым удобным местом для измерения является бедренная артерия — она сравнительно крупная, и ее легко найти. Эта артерия проходит вдоль внутренней поверхности задней лапы и лучше всего прощупывается там, где она выходит из паха.

Нащупав пальцами место, где пульс бьется отчетливее всего, начните счет. Не пользуйтесь большим пальцем, так как в нем бьется ваш пульс, который вы можете принять за пульс собаки. Необязательно считать полную минуту — можно умножить количество ударов за полминуты на два или за 15 с — на четыре.

Симптомы болезни

Известно, что симптомы сами по себе не болезнь, они только указывают на ее существование.

Диагностика — искусство определять болезнь по ее симптомам — является, пожалуй, самым трудным делом в ветеринарной практике. В большинстве случаев лечение бывает сравнительно простым, если диагноз поставлен верно.

Только знания и опыт могут сделать человека хорошим диагностом, поэтому с помощью приведенного ниже перечня симптомов вы сможете распознать только самые распространенные, то есть наиболее вероятные болезни собаки. Этот перечень также даст вам представление о симптомах менее распространенных и редких заболеваний.

1. Аппетит ненормально повышенный — диабет, беременность, начало течки, кормления (огромный аппетит у растущих щенков и истощенных голодом собак является, конечно, естественным).

2. Аппетит извращенный (поедание грязи и т. д.) — прорезывание зубов, беременность, отсутствие определенных витаминов, глисты, недостаток соли в крови.

3. Отсутствие аппетита — лихорадка (простуда), болезненное состояние зубов, ротовой полости или горла, переедание, нехватка минералов или витаминов, паразиты, изменение пищи.

4. Потеря веса — недостаток питания, длительная болезнь, диарея, сердечное заболевание, туберкулез, болезнь почек, печени, отравление мышьяком, диабет, опухоль, паразиты.

5. Затрудненное глотание — глисты, посторонний предмет в глотке, тонзиллит, болезнь «твердая лапа».

6. Бледные (анемичные) десны — внутреннее или внешнее кровоизлияние, неправильная диета, голодание, паразиты, пироплазмоз, отравление, недостаток солнечного света, желудочно-кишечное расстройство, опухоли, истощение и злокачественное заболевание.

7. Затрудненное дыхание (особенно после физической нагрузки) — плеврит, пневмония, сердечная недостаточность, анемия, сердечные глисты.

8. Чрезмерная жажда — простуда, кровоизлияние, диарея, заболевание почек, диабет, водянка.

9. Желтушность — отравление, заболевание печени, лептоспироз, пироплазмоз.

10. Острый живот — острая диспепсия, острый гастрит, прободение кишечника посторонним предметом, отравление, опухоли, перитонит.

11. Увеличенный живот — брюшная водянка (асцит), ожирение, грыжа, беременность, растяжение мочевого пузыря, газы, увеличение селезенки или печени, опухоль, паразиты (у щенков), слабость брюшных мышц у старых собак.

12. Запах из пасти — камень на зубах, пиорея, гнилые или расшатанные зубы, язвы на слизистой оболочке ротовой полости, запор, старческие явления, болезнь почек, рак, инфекция в носу, воспаленные рыхлые десны.

13. Кожное раздражение (зуд) — чесотка, парша, лишаи, экзема, блохи, прыщи, алопеция («лисья парша», выпадение шерсти).

14. Кашель — бронхит, ларингит, фарингит, пневмония, плеврит, астма, сердечное заболевание,
трахеит (каждое из этих заболеваний или все вместе могут возникнуть при чумке, а также как осложнение после нее), глисты, болезнь «твердая лапа».

15. Мускульные спазмы (конвульсии) — отравление, глисты, эклампсия, диабет, энцефалит.

16. Насморк — простуда, чумка, глисты в носу, пневмония, «лососевое отравление» (заражение микробами, живущими в рыбах семейства лососевых).

17. Озноб — простуда, отравление, эклампсия.

18. Отечность — абсцесс, опухоль, водянка, сердечная недостаточность, заболевание почек, Базедова болезнь, грыжа, лейкемия, укус насекомого или змеи.

19. Паралич — повреждение позвоночника, бешенство, чумка, удар.

20. Понос — неправильное питание, глисты, коцидиоз, нервное состояние, отравление, рахит, колит, дряхлость.

21. Рвота — попадание в желудок ядовитых растений, «морская болезнь» (также и от езды в автомобиле), глисты, отравление, удушающая грыжа, опухоль мозга, болезнь печени, перитонит.

22. Выделение слюны — повреждение языка, губ, пасти, отравление, энцефалит, укус насекомого, занозы или мелкие обломки других посторонних предметов в пасти.

23. Хрипота — ларингит, фарингит, тонзиллит, посторонний предмет в горле, инфекционное воспаление горла, астма.

24. Обложенный язык — диспепсия, гастрический катар, чумка, болезнь желчного пузыря, болезнь печени.

Обрезание хвоста и обрезание ушей

Купирование (укорачивание) ушей у догов, боксеров и некоторых других пород в последнее время находит все меньше сторонников. В Англии, например, эта нелепая операция давно запрещена, а в России пока запрещена лишь частично. Не так давно была широко распространена практика купирования ушей собакам не по медицинским показаниям, а с целью «облагородить» внешний вид четвероногого друга. В результате из-за глупой прихоти хозяина страдало животное.

Пастушьим собакам купируют хвосты для того, чтобы в длинный хвост не набивались колючки, которых много в Средней Азии и на Кавказе. Охотники руководствовались теми же соображениями, что и пастухи, — кому хочется доставать из хвостов мусор? Из этих же соображений подрезали край уха длинношерстным породам с висячими ушами: длинношерстным таксам, спаниелям.

Норным собакам (например, фокстерьерам) обрубали хвост, чтобы он не мешал в норе и чтобы было удобнее вытаскивать собаку с добычей из норы.

Иногда очень эмоциональные животные в приливах радости с такой силой крутят хвостом, что постоянно его ранят. Приходится купировать им хвост, так как часто в открытые раны попадает инфекция. Длина обрубка зависит от породы собак и от меняющейся моды. Чтобы определить правильную длину, нужно понаблюдать, как купированы хвосты у представителей породы. Неспециалисты имеют тенденцию обрубать хвосты слишком коротко. У спаниелей величина обрубка не имеет особого значения, так как длинная шерсть скрывает его настоящие размеры. С другой стороны, оставить доберману-пинчеру слишком длинный, а жесткошерстному фокстерьеру — слишком короткий обрубок, значит, сильно испортить внешний вид собак.

Лучшее время для этой операции — первая неделя жизни щенка, а еще лучше — первые двое суток. В это время щенки малочувствительны к боли, поэтому не нужен никакой наркоз. Щенкам старше шести месяцев необходимо делать анестезию и без крайней необходимости лучше воздерживаться от хирургического вмешательства.

Перед операцией нужно состричь шерсть на месте будущего разреза и обработать его антисептиком. Инструментами могут служить ножницы для костей, ножницы типа садовых или острый нож. Перед тем как резать, кожу на хвосте нужно натянуть в сторону тела, чтобы после операции она вернулась на место и прикрыла обрубок.

У щенков хвост не перевязывают, так как в этом нет необходимости, к тому же мать все равно сорвет повязку. В большинстве случаев кровотечение прекращается само собой и рана легко заживает. Необходимо следить, чтобы сука не лизала раны, иначе они будут плохо заживать. Лучше на некоторое время забрать у нее щенков и приносить только для кормления.

Если приходится обрубать хвост более взрослой собаке, то ей дают наркоз и рану перевязывают бинтом. Принимают также другие меры предосторожности, чтобы в рану не попали грязь и инфекция.

Лучшее время для купирования ушей – 2,5–3,5 месяца.

Купирование делают только абсолютно здоровым животным.

Можно ли вылечить собаку самостоятельно

Вы можете быть владельцем собаки и известным хирургом, а можете вообще не иметь никаких познаний в медицине. Собак заводят люди самых разных профессий и социального положения, но, кем бы вы ни были, вы можете многому научиться. Например, вы можете самостоятельно лечить мелкие раны, давать лекарства, составлять правильный рацион, избавлять собаку от блох, чесотки и глистов.

Конечно, чтобы подрезать уши или обрубить хвост, требуется специальный навык, а некоторые вещи могут быть сделаны только квалифицированным ветеринаром. Прежде всего необходим опыт. Сможете ли вы оказать необходимую помощь своей собаке, зависит от ваших знаний, опыта и способностей. У некоторых людей есть природное чутье даже при отсутствии специальных знаний.

Некоторые сведения предназначены главным образом для тех, кто имеет некоторое представление о ветеринарной или медицинской помощи. Не уверены — не беритесь. Ни один нормальный взрослый человек не станет причинять ненужную боль бессловесному существу, и, конечно, никто не захочет рисковать жизнью своего любимца. Если вы не уверены, что успешно справитесь с болезнью или раной вашей собаки, обращайтесь к ветеринару.

Иммунитет

Психологический дискомфорт может так подорвать иммунитет, как этого не сделают самые ужасные условия содержания. Неслучайно многие животные заболевают после участия в выставках или неудачных вязок. При содержании в неизменных условиях, когда не происходит ничего нового, нервная система собаки не получает достаточной тренировки. Скука приводит к серьезному психологическому дискомфорту. Когда же на собак из такой обедненной среды обрушивается лавина свежей информации, с которой они не могут справиться, болезнь приобретает еще более тяжелый характер.

На здоровье пса могут плохо отразиться социальные факторы. Изменение физиологического состояния, например смена зубов, начало первой течки у сук и, как ни странно, первая взрослая линька у кобелей, может значительно ослабить иммунитет.

Еще один фактор, влияющий на иммунитет, — это порода. Для заводских пород, десятки поколений которых обитали в условиях крупных городов со значительной плотностью собачьего населения, как правило, характерен достаточно высокий иммунитет к эпидемическим болезням. Породы народной селекции, будучи устойчивыми к возбудителям раневых инфекций и местных (эндемических) заболеваний, часто оказываются высоко чувствительными к классическим эпидемическим инфекциям. К сожалению, ни одна собака не является исключением из этого правила.

Особенно важно обеспечить высокий иммунный статус у щенков. Собственного иммунитета у них нет, а пассивный они могут получить только с молоком матери. В самом начале жизни иммунитет малышей достаточно высок, но уже к месяцу он может ослабнуть. Именно поэтому благополучию кормящей суки и подсосных щенков следует уделять особое внимание.

Состав микрофлоры кишечника в значительной степени обеспечивает устойчивость к заболеваниям. При нормальной микрофлоре в кишечнике не могут бурно размножаться патогенные микроорганизмы. Кроме того, она опосредованно способствует размножению клеток крови, ответственных за иммунную защиту.

Хозяин должен поддерживать нормальную микрофлору кишечника у щенков. Полезно знать названия основных представителей нормофлоры: лактобактерии, бифидобактерии, колибактерии, ацидофильный грибок и некоторые другие.

Сейчас в аптеках широко представлены бактериальные препараты, предназначенные для орального употребления. Наиболее полный набор компонентов микрофлоры содержится в таком кисломолочном продукте, как мацони, несколько беднее ее состав в йогурте.

Кишечник новорожденных щенков рекомендуется засевать йогуртом, а при его отсутствии использовать аптечные препараты, хотя при такой замене, скорее всего, не будет хватать какого-либо компонента. Однако лучше засеять кишечник хотя бы одним компонентом микрофлоры, чем допустить проникновение из окружающей среды патогенных микроорганизмов (тех же стафилококков и стрептококков), которые прочно обоснуются в кишечнике щенка.

Следует помнить, что и у щенков, и у взрослых собак при сильных нервных нагрузках изменяется кишечная среда и нарушается нормофлора. Засев бактериальными препаратами полезен при угрозе заболевания и после выставки или вязки. При лечении антибиотиками не забывайте засевать нормофлорой кишечник, одновременно давая противогрибковый препарат.

Один из важнейших факторов, способствующих заболеванию, — заражение собаки глистами. Они очень разнообразны, могут поражать разные органы, иметь большую или меньшую опасность для жизни, но все они поглощают питательные вещества и выделяют токсины, снижающие жизнестойкость организма пса.

При слабых глистных инвазиях их влияние на собаку в обычных условиях жизни практически незаметно. Однако стоит немного ухудшиться условиям обитания или психическому состоянию пса, как уязвимость его организма к токсинам резко возрастает.

Очень часто вакцинация больной глистами собаки приводит к тяжелейшим последствиям, а владелец винит во всем вакцину. При высокой зараженности гельминтами и в зависимости от вида паразита возможна гибель собаки от отравления их токсинами, закупорки кишечника, повреждения легочных альвеол, травм кровеносных сосудов и желчных ходов и т. д.

Дегельминтизация перед вязкой обязательна для суки. О дегельминтизации щенков уже говорилось. За неделю до вакцинации животному дают глистогонное средство. Взрослым собакам при отсутствии особых показаний глистов изгоняют дважды: ранней весной перед прививками и в начале зимы, когда ляжет снег.

Если вы используете не ветеринарные, а медицинские препараты, помните, что некоторые из них следует применять по другой схеме.

Особенно внимательны должны быть владельцы, привезшие питомцев из Средней Азии, — и взрослые собаки, и особенно щенки оттуда поголовно заражены разнообразными гельминтами, многие из которых не известны даже паразитологам и могут быть опасными и для человека.

Вакцинация

Много споров вызывают оптимальная схема вакцинации и то, какая вакцина лучше. Не будем рассматривать вакцинацию от бешенства — ее правила регламентированы государством.

Что касается прочих болезней, география распространения которых за последние годы резко изменилась, то практически на всей территории нашей страны актуальна профилактика чумы плотоядных, гепатита, парво- и коронавирусного энтеритов и аденовироза. Во многих районах в последние годы отмечены массовые вспышки лептоспироза.

В настоящее время спектр вакцин, применяемых ветеринарами, очень широк. Если еще несколько лет назад использовались в основном отечественные, а импортные попадали к потребителю крайне нерегулярно, то сегодня количество фирм-изготовителей и марок вакцин на нашем рынке так выросло, что рассказать о каждой просто не представляется возможным.

Важно запомнить несколько основных правил выбора вакцины. Если эпидемическая обстановка в месте вашего проживания неблагополучна и вы постоянно слышите о новых заболеваниях, предпочтение при прививке щенка следует отдать вакцине, которую используют в наиболее раннем возрасте (сегодня есть вакцины, которые можно применять с возраста 45 дней). Если обстановка спокойная, следует пользоваться вакциной, которая лучше всего зарекомендовала себя по отзыву ветеринарного врача.

Использовать можно только вакцину, которая хранилась в соответствии с инструкцией и в пределах срока годности своей серии. Не поддавайтесь искушению купить модную вакцину неизвестного поставщика! Не делайте прививки без дегельминтизации.

Не вакцинируйте собаку, если она плохо себя чувствует, скучает. За трое суток до вакцинации начинайте ежедневно измерять температуру и, если она повышена, отложите прививку. Избегайте прививок во время смены зубов (если только в инструкции специально не оговорена такая ситуация) — в этот период иммунитет падает, поэтому желательно ревакцинировать собаку, как только у нее вырастут постоянные зубы. Беременным и кормящим сукам прививки делать нельзя. Суку имеет смысл вакцинировать примерно за месяц до течки, однако, если она уже началась, прививку делать не следует. Не рекомендуется перевозить животное сразу после прививки.

Для быстрого получения сильного иммунного ответа в последнее время одновременно с вакциной стали вводить Т- и В-активины и другие иммуностимуляторы. Эти препараты можно инъецировать собаке и для профилактики инфекций, если нет возможности сделать прививку.

Наиболее сложная ситуация с лечебно-профилактическими сыворотками. По сути, эти препараты — набор готовых антител против конкретных заболеваний. К сожалению, от серии к серии и от изготовителя к изготовителю титр этих антител и их соотношение значитель
но колеблются. Сыворотка с одним и тем же названием может то отлично работать, то не действовать вообще.

Однако если ветеринарный врач уже пользовался конкретной серией и считает ее хорошей, имеет смысл последовать его рекомендации. Сыворотку можно ввести собаке, чтобы защитить ее от болезни, пока не будет сделана прививка. Абсурдно колоть сразу вакцину и сыворотку — тогда в организм одновременно попадают ослабленные возбудители, антигены и уничтожающие их готовые антитела сыворотки. Собственные антитела не вырабатываются, и вакцинации не происходит.

Диагностикой и лечением должен заниматься врач. Владелец же при подозрении, что собака заболела чем-то серьезным, ожидая врача, может ввести какой-либо иммунный препарат.

Стресс вызывает ослабление иммунитета, и организм становится уязвимым для инфекции. Хорошей защитой является витамин С, или аскорбиновая кислота. В норме она вырабатывается у собаки, но при стрессе ее количества оказывается недостаточно, поэтому в неблагоприятных условиях аскорбиновую кислоту вводят разово или курсом до 7 дней. Более длительное применение витамина С снижает его синтез в организме, что ухудшает состояние животного.

Витамины, минералы и их недостаток в рационе собак

Предки собаки питались почти исключительно мясом убитых ими животных. При этом они съедали и печень своих жертв, и все остальные внутренности вместе с их содержимым. Обглодав кости, они разгрызали их и высасывали костный мозг. Таким образом, диета тех древних животных была богата витаминами, минералами и жирами, хотя и была преимущественно мясной. Сегодня собака ест то, что дает хозяин, и порой в ее диете чего-то не хватает.

Витамин D и рахит

Рахит — болезнь в основном щенков и молодых собак, вызываемая недостатком кальция или фосфора, а также неспособностью организма нормально усваивать эти элементы. Если они входят в состав пищи, но не усваиваются, то причиной обычно бывает нехватка витамина D, который регулирует усвоение минералов.

Признаки рахита — вялость, сутулая спина, полусогнутые лапы в стойке и в движении, узловатые суставы, искривленные конечности и дряблые мускулы. В более тяжелых случаях длинные кости ног вообще не растут, становятся мягкими и легко ломаются. Задерживается и развитие зубов.

Исследования показывают, что у собак обычно бывает фосфорный вид рахита. Находящийся в пище фосфор из-за недостатка витамина D не усваивается организмом.

Если в пище мало кальция и фосфора, щенкам мелких пород следует добавлять в рацион 1–2 % костной муки. Щенкам более крупных пород нужно давать еще кости и молоко.

Ультрафиолетовые солнечные лучи способствуют формированию витамина D в организме животных. То же самое делает кварцевая лампа (так называемое горное солнце). Если собаки, в особенности щенки, не получают достаточного количества ультрафиолетового облучения, им в пищу необходимо добавлять витамин D. Лучшие его источники — рыбий жир, яйца, масло. Довольно много его и в печени, молоке, сливках.

Анемия собак — следствие неправильного питания

Анемия появляется тогда, когда в крови падает содержание гемоглобина — красного вещества крови, которое доставляет тканям кислород и удаляет углекислый газ. Нехватка гемоглобина в организме может быть вызвана его недостатком в каждой красной кровяной клетке, малым количеством самих красных клеток, а также потерей крови при кровоизлиянии. Как правило, анемия — результат инфекционного заболевания, кровоизлияния, наличия внутренних паразитов, отравления или неправильного питания, когда рацион не содержит достаточного количества элементов, необходимых для образования гемоглобина. Обычно это недостаток железа, меди, витаминов группы В или нехватка белков животного происхождения.

Даже слабую форму анемии легко обнаружить по бледности десен, внутренних поверхностей век и других поверхностей слизистой оболочки. В более тяжелых случаях учащаются пульс и дыхание, животное быстро устает.

Для образования гемоглобина необходимы железо и медь. Железо становится его частью, а медь нужна только в микроскопических дозах, поскольку без нее железо не усваивается.

Чтобы удовлетворить потребность в железе, нормальной собаке достаточно иметь в рационе 10 % мясных обрезков. Отличные источники железа — печень, почки, говядина и яичный желток. Пища с достаточным содержанием железа включает и необходимое количество меди.

Беременная сука нуждается в повышенной дозе железа. Нормальный щенок рождается с запасом железа в крови, который постепенно расходуется в грудной период. Истощенный запас пополняется, когда к молочной диете добавляются продукты, богатые железом.

Анемию может вызвать и недостаток витамина В6. Для восстановления его нормы собаке дают свежую печень, печеночный концентрат или экстракт печени.

Эклампсия — болезнь кормящих сук

В первую очередь от нее страдают суки с большим приплодом. Чаще всего эклампсия возникает через несколько дней после родов и в течение последующих нескольких недель.

Симптомы: одышка, возбуждение, дрожь по телу, конвульсивные движения. Собака может упасть на бок и биться в судорогах, мускулы напрягаются, дыхание становится коротким и поверхностным, пульс учащается. Во время приступа животное не теряет сознания. Если не принять мер, собака может умереть.

Эклампсия вызывается недостатком кальция в крови, поэтому появляется главным образом в период кормления, когда для образования молока суке требуется большое количество данного минерала.

Лечение состоит в инъекции препаратов кальция внутривенно. Собаку следует уложить в теплое место и не подпускать щенков к соскам в течение некоторого времени после выздоровления.

Недостаток витамина А

Симптомы нехватки в организме витамина А очень трудно обнаружить, если в остальном диета содержит почти все необходимое. Пожалуй, легче всего определить недостаток витамина А по заболеванию глаз, которое называется ксерофтальмия. При этом заболевании глазное яблоко становится сначала влажным, потом сухим, тусклым, веки воспаляются. Другие симптомы — куриная слепота, потеря веса, жесткая шерсть, перхоть, замедленный рост у щенков. Недостаток витамина А развивается при малом употреблении с пищей животных продуктов, содержащих этот витамин, или овощей и фруктов, содержащих бета-каротин (предшественник витамина А). Если болезнь вовремя не остановить, собака может навсегда ослепнуть. Лечение заключается в добавлении в рацион рыбьего жира. Кроме того,
витамина А много в печени, жирной морской рыбе, сливочном масле, яичном желтке, молочных продуктах, болгарском перце, моркови (особенно красных сортах), абрикосах, петрушке, укропе, тыкве, шиповнике и черносливе.

Недостаток витаминов В1 и В2

Заболевание, вызванное у собак недостатком витамина В1 (тиамина), похоже на болезнь бери-бери у человека. Симптомы — потеря аппетита, рвота, понос или запор, опухоли на коже, дряблые мускулы, неспособность стоять.

Болезнь быстро излечивается добавлением в рацион пивных дрожжей, мяса, яичного желтка, фруктов или отрубей любых злаков. Свинина содержит почти в семь раз больше тиамина, чем говядина. Но поскольку витамин В1 легко разрушается при нагревании, до 80 % его может быть потеряно при изготовлении консервов для собак. Недостаток витамина В2 чреват серьезными последствиями, но этого почти никогда не случается, если нет нехватки в других витаминах группы В.

«Черный язык» и ниацин

Болезнь под названием «черный язык» встречается главным образом на Юге, где состав пищи вызывает у людей пеллагру. Рацион там состоит в основном из кукурузы, бобовых, солонины. Эту болезнь иногда ошибочно называют штутгартской, или собачьим тифом. Заболевание вызывается недостатком ниацина, известного также под названием «никотиновая кислота».

Симптомы — вялость, потеря аппетита, иногда рвота, дурной запах из пасти. Десна, язык, слизистая оболочка ротовой полости — красноватые с яркими пятнами, губы и внутренняя поверхность щек могут быть покрыты нарывами и язвами. Часто в начале заболевания собака страдает запорами, которые потом сменяются диареей.

Болезнь приводит к смертельному исходу, если собака не получит необходимую дозу ниацина или богатую витаминами пищу: свежую печень, сухие дрожжи, мясную мякоть, проросшие пшеничные зерна, яйца, молоко.

Витамин С

Травмы, раны, хирургические вмешательства увеличивают потребность организма животного в витаминах, особенно в витамине С (аскорбиновой кислоте). У собак при его нехватке переломы часто не срастаются, а заживление заканчивается образованием ложного сустава.

Витамин С играет важную роль при лечении различных инфекционных заболеваний, помогает координировать иммунную систему, укрепляет кости и хрящи. Кроме того, он может быть болеутоляющим и лечить цингу, малокровие, различные отравления и желудочно-кишечные заболевания.

В стандартных поливитаминах для собак вы не обнаружите витамина С, так как производители до сих пор ошибочно считают, что собаки производят его в своем организме в достаточном количестве. Это не так. Хотя собаки и способны вырабатывать витамин С, но в реальности большинству недостает его. У некоторых псов витамин С вообще не вырабатывается.

Напомню, витамины отнюдь не безвредны: отравления собак большим количеством витаминов называются гипервитаминозами. Есть данные о том, что скармливание беременным собакам больших доз витамина С приводит к токсикозу, что отрицательно сказывается на будущих щенках. 

Гигиенические мероприятия

Гигиенические мероприятия необходимы даже такой неприхотливой собаке, как среднеазиатская овчарка.

Зубы

Иногда у псов на зубах образуется камень, свидетельствующий о нарушении пищеварения. В этом случае следует задуматься о качестве пищи и воды. Налет счищают, проводя деревянной лопаткой или алюминиевой чайной ложкой от корня зубов к коронке. Более твердые материалы использовать нельзя — они повредят эмаль. При чистке возможны небольшие повреждения слизистой у основания зуба — это не страшно: лизоцим, содержащийся в слюне, не даст развиться воспалительному про
Осмотр зубов у молодых собак особенно важенцессу. Некоторые собаки сами «чистят зубы», грызя древесные угли.

Глаза

Засохший секрет в уголках глаз удалить очень просто, но если секрета много или появляется гной, нужно обязательно обратиться к врачу. Гноящиеся глаза часто являются одним из симптомов инфекционной болезни. Глаза могут гноиться также из-за заворота век — ресницы на заворачивающемся внутрь веке царапают глазное яблоко, вызывая усиленное слезотечение. В этом случае требуется несложная операция.

Когти

В норме у любой собаки прочные и мощные когти, однако при нарушениях обмена веществ они могут становиться хрупкими и вырастать слишком длинными. Лучше всего дать собаке возможность ходить по твердому грунту, чтобы когти стачивались сами. При постоянном содержании на мягком грунте они также перерастают. Длинные когти легко травмируются. Кроме того, они не дают пальцам собраться в комок и лапа «распускается», что вызывает нарушение движений.

Когти обрезают бокорезами или специальными когтерезами, стараясь не повредить нежную живую сердцевину. При продольных трещинах коготь надо подрезать, промыть дезинфицирующим раствором и зафиксировать. Отламывающийся кусок возвращают на место, плотно прижимают и, зафиксировав, обматывают суровой нитью. Витки нитей смачивают медицинским клеем. По мере отрастания когтя процедуру повторяют, пока трещина не сойдет на нет. 

Лапы

Внимания требуют также подушечки лап. Потрескавшиеся после болезни смазывают масляным раствором витамина А либо витаминизированными кремами, лучше всего содержащими витамин Р. У городских собак подушечки могут пострадать зимой после прогулки по тротуарам, посыпанным солью. Вернувшись домой, необходимо обмывать лапы, а на улицах стараться избегать особенно «соленых» мест.

Шерсть

Одним из основных показателей здоровья собаки является состояние ее шерстного покрова. В норме шерсть не взъерошенная, блестящая, плотная, без проплешин. Ее следует регулярно прочесывать пуходеркой и густым гребнем. Это удаляет отмирающие волосы и снижает вероятность появления паразитов.

Собаку купают один раз в два месяца, исключая время сильных холодов.

Температура воды не должна быть выше 34–36 °С — вода более высокой температуры вредит коже и шерсти. Желательно использовать специальный шампунь, который не нарушает естественную жировую защиту шерсти и кожи и уничтожает блох. Если такого шампуня нет, можно взять банное или детское мыло.

Как уже было сказано ранее, часто мыть собаку нельзя — это ведет к обезжириванию кожи и авитаминозу, нарушает структуру шерстного покрова. После мытья пса вытирают насухо и выводят на прогулку только после полного высыхания шерстного покрова.

Зимой полезно «купание» чистым снегом: обильно обсыпав собаку снегом, его быстро счищают жесткой щеткой. Прием повторяют 5–6 раз, затем шерсть вытирают.

Щенка до 5-месячного возраста не моют, чтобы избежать раздражения кожи. В крайних случаях его можно вымыть на ночь.

В летний период мытье собак заменяется частыми купаниями в открытых водоемах (желательно в проточной воде и с пологими берегами), где не купаются люди и не приходит на водопой домашний скот. Частое купание и плавание закаляют собаку, способствуют укреплению ее нервной системы, развитию органов дыхания и движения (не путайте понятия «купать» и «мыть» собаку!).

Терморегуляция

Почти все собаки прекрасно приспособлены для самых разных климатических условий, но и они могут перегреваться. В первую очередь это происходит с плохо тренированными, перекормленными животными, а также щенками. Щенков в середине дня нужно обязательно убирать с солнцепека. Собака должна иметь возможность уйти в тень и напиться воды, когда ей захочется. В жару объектом пристального внимания должны быть выздоравливающие или перевезенные из другой климатической зоны собаки.

Если тепловой удар произошел, пса следует поместить в тень, окатить холодной водой и дать какое-либо лекарство, поддерживающее сердечную деятельность.

Переохладиться может собака любой физической формы. Однако если для щенка с его еще несовершенной терморегуляцией важна температура среды как таковая, то для взрослой собаки критическим будет намокание и лежание на бетонном или металлическом полу.

Внешние паразиты

Не менее серьезно нужно бороться и с внешними паразитами. Блохи, вши, кожееды, различные клещи, в том числе и микроскопические, и некоторые грибки не только угрожают здоровью животного, но и являются переносчиками возбудителей болезней.

Для уничтожения большинства членистоногих лучше всего применять инсектициды из группы синтетических пиретроидов (эктомин, стомазан, цимбуш и т. д.). Этих веществ десятки, они нетоксичны для теплокровных животных и высокоэффективны против членистоногих. Не применяйте хлор- и фосфорорганику — такие вещества токсичны для собак и навсегда остаются в печени, что пагубно сказывается на их здоровье. Борясь с блохами, не забывайте обработать места их выплода — землю, подстилку и щели в полу.

В теплое время года собакам сильно досаждают крылатые кровососы, а клещи разных видов угрожают тяжелыми болезнями. В этих случаях противоблошиные ошейники оказываются неэффективными — пользуйтесь инсектицидами последнего поколения типа «Фронтлайн».

Особого упоминания требует демодекоз, или железница. Это очень неприятная болезнь, которую вызывают клещи. Носителями этих клещей является большинство собак вне зависимости от породы. Пока животное находится в благополучном состоянии, клещ живет в его коже, не давая массовой вспышки численности и не вызывая неприятностей. Однако стоит состоянию собаки ухудшиться, как возникают очаги поражения, с каждым днем захватывающие все большую площадь.

Первичные очаги часто появляются на месте травмы кожи — это могут быть ссадина, полученная в драке, химический ожог, вызванный грязной водой в экологически неблагополучном водоеме, или аллергическая реакция, явившаяся следствием неправильного кормления. Именно ухудшение экологии приводит к ослаблению организма и массовым вспышкам демодекоза в последние годы. Лечение заболевания — задача ветеринара.

Ушную чесотку также вызывает клещ. Это болезнь грязных ушных проходов, поражающая собак, принадлежащих невнимательным владельцам.

Стригущий лишай, на мой взгляд, — это также реакция на ухудшение среды, поэтому не рекомендую увлекаться прививками против трихофитии, модными в последнее время.

Красная чесотка

Красная чесотка, называемая также демодектической, или фолликулярной, — пожалуй, самая распространенная кожная болезнь собак. До недавнего времени она была также наиболее трудноизлечимой. Возбудителем красной чесотки является червеобразный клещ, живущий в волосяных сумках и в некоторых кожных железах. Больше всего этим видом чесотки болеют молодые собаки, особенно короткошерстных пород.

Первые симптомы болезни — появление пролысин со слегка красноватым оттенком кожи. Обычно это бывает вокруг глаз, на локтях. Зуд на этой стадии незначительный или вообще отсутствует. Но даже когда он появляется, то не бывает таким сильным, как при подкожной чесотке.

Через некоторое время лысые участки увеличиваются в размере и сливаются в большие пятна. Кожа в этих местах приобретает медно-красный цвет, чем и объясняется название болезни. В особо острых случаях кожа может стать серой или синеватой. Деятельность клещей и расчесанные собакой зудящие места вызывают воспаление — кожа разбухает и лопается. Клещи заражают обнаженные участки, образовывая зловонные гнойники, в которых развиваются отравляющие организм собаки ядовитые микробы.

Болезнь протекает очень медленно, растягиваясь иногда на два года и более. Если пса как следует не лечить, он обычно погибает, хотя были случаи, когда сильная собака выздоравливала без всякой медицинской помощи.

Клещи красной чесотки вне тела собаки погибают через несколько дней. Поэтому помещение, из которого убрали зараженное животное, долго заразу не хранит.

Точно определить чесотку можно только после исследования под микроскопом соскоба. Но даже микробиологический анализ иногда приходится делать несколько раз, чтоб найти клеща на первичной стадии заболевания.

Против чесотки существует довольно много средств. Их применяют местно, в виде мазей, растворов, суспензий и т. п. Вот некоторые из них:

 бензилбензоат — выпускается в виде мази 10 % и 20 %. Мазью нужно смазать пораженные места два раза с интервалом в два дня;

 спрегаль — выпускается в виде аэрозоля. Одного флакона достаточно, чтобы вылечить несколько собак. Это единственный препарат, который можно применять беременным сукам.

Поскольку зуд при чесотке обусловлен еще и аллергической реакцией, врач может назначить противоаллергические (антигистаминные) препараты (супрастин, кларитин и т. д.).

Подкожная чесотка

Возбудитель этого заболевания — клещ длиной не более 0,25 мм. Взрослые женские особи проникают в верхние слои кожи и откладывают там от 20 до 40 яиц. За три месяца каждая пара клещей может произвести потомство численностью до 1,5 млн.

Подкожная чесотка поражает собак всех возрастов. Она заразна не только для других домашних животных, но и для человека.

Болезнь начинается с появлением мелких пузырьков на переносице, вокруг глаз, у основания ушей или в других местах. Выделяемая из пузырьков жидкость засыхает в виде чешуек, похожих на отруби. Они вызывают сильный зуд и выпадение шерсти в этих местах, кожа становится грубой и сморщенной.

Если болезнь не остановить, она может вызвать желудочно-кишечные расстройства и другие недуги, а через несколько месяцев даже привести к смерти животного.

Подкожная чесотка очень похожа на сухую экзему. Ее можно также спутать с демодектической (красной) чесоткой или со стригущим лишаем. Клещей подкожной чесотки гораздо труднее обнаружить, чем клещей красной чесотки. Чтобы добраться до них, нужно последовательно соскабливать кожу острым лезвием. Увидеть их можно лишь под микроскопом или с помощью сильного увеличительного стекла.

Еще несколько лет назад чесотку лечили препаратами, которые требовали неоднократных нанесений. Сегодня дерматологи проводят лечение чесотки спрегалем. Баллончик с лекарством стоит около $20. Достаточно однократной обработки кожи больного животного.

Ушная чесотка (ушной клещ, отодектоз)

Эту чесотку вызывают клещи, которые внешним видом напоминают клещей подкожной чесотки, но крупнее их и с более длинными конечностями. Они белого цвета и медленно передвигаются. Их можно увидеть невооруженным глазом.

Живут клещи глубоко в канале, идущем от наружного уха к барабанной перепонке. Здесь они прогрызают кожу и питаются тканевой жидкостью. Ушной канал забивается клещами и ушной серой, что вызывает у собаки сильный зуд. Пытаясь облегчить его, она яростно чешет ухо и встряхивает головой. Иногда собака держит голову склоненной на одну сторону, а при сильном заражении бегает по кругу или проявляет другие признаки нервозности.

Прежде всего необходимо осторожно удалить из ушей скопившуюся там серу вместе с застрявшими в ней клещами. Чтобы случайно не травмировать собаку, ее нужно связать или попросить кого-нибудь крепко держать.

Серные железы должны защищать ухо от инфекций и воспалительных процессов, поэтому при регулярной очистке уха им приходится производить больше серы. Иногда причина повышенной секреции связана с индивидуальными особенностями, но и в этих случаях чистить уши нужно раз в несколько месяцев и очень аккуратно, а лучше всего у ветеринара.

Процедура очистки следующая: сделайте тампон из марли и ваты и, окунув его в подогретое масло, протрите внутреннюю поверхность ушной раковины. Если ухо очень грязное, обработайте его 3%-м раствором перекиси водорода.

Для очистки слухового прохода применяют тонкую деревянную палочку, обмотанную ватой, которую окунают в борный или салициловый спирт. Разрешается чистить только ушную раковину, но ни в коем случае не залезать вглубь уха.

Самое сложное — выбрать правильное лекарство. Описания различных препаратов практически всегда сопровождаются рекомендациями проконсультироваться с ветеринаром, поскольку не все лекарства одинаково подходят для различных пород собак.

При острой стадии отита используют противовоспалительные капли, суспензии, порошки, антибиотики. На начальных стадиях болезни (до отита), а также в конце лечения применяют капли — пиретроиды разных поколений. Они содержат инсектицид, обычно пиретрин, который убивает ушных клещей. Каплями можно вылечить отодектоз на любой стадии заболевания. Сначала ими обрабатывают уши собаки 2 раза
в день приблизительно 10 дней, далее — 1 раз в неделю еще в течение 10 недель. Через месяц после последней обработки желательно показать животное врачу, чтобы определить, полностью уничтожены клещи или нет. Капли Ear Mite очень эффективны для борьбы с ушными клещами. Они применяются для многих домашних животных (кошек, собак, кроликов), содержат масло алоэ вера для смягчения. Лекарство излечивает от ушных клещей за 2–4 недели. Есть и другие препараты: декта, отоведам, анандин плюс, ципам, фипронил, дана, демос, отибиовин, «Барс», детернол или отокан, ТАП-85, гексалин, гекса-талп, никохлоран, фенотиазин, дикрезил и т. д.

Поврежденные участки кожи ушной раковины смазывают противовоспалительными акарицидными мазями, из которых наиболее эффективны мази Вилькинсона, Конькова, акарабор, серная и сернодегтярная. Применять капли и мази нужно строго по инструкции. Большинство препаратов старого поколения содержат инсектициды, которые не влияют на яйца клещей, поэтому препараты нужно использовать в течение всего цикла их размножения, то есть более трех недель.

Клещи-кровососы

Образ жизни различных видов кровососущих клещей во многом схож. Всем им для размножения нужна кровь животных. Самка, насосавшись крови, отваливается от животного и только тогда откладывает яйца. Все обычные кровососущие клещи проходят четыре стадии: яйцо, личинка, нимфа и взрослая особь.

Самка клеща откладывает на поверхности земли 3000–6000 яиц. Из них выводятся шестиногие личинки (семенные клещи), которые прицепляются к полевым мышам или другим мелким грызунам. Через несколько дней, насосавшись крови, они падают на землю, сбрасывают кожу и появляются уже с восьмью лапками. Это стадия нимфы. Затем снова прицепляются к мелким грызунам, наполняются кровью, через 3–10 дней падают на землю, сбрасывают кожу и на сей раз возникают уже как взрослые особи.

Спаривание у клещей происходит тогда, когда самка и самец, прицепившись к собаке, насасываются ее крови. Через 5–13 дней самка падает на землю, откладывает яйца и умирает. Единственная пища клещей — кровь млекопитающих животных. Личинки и нимфы могут жить без пищи год, а взрослые особи — два года.

Больше всего неприятностей доставляют коричневые собачьи клещи, так как они могут жить в домах и в собачьих конурах, питаясь исключительно кровью собак. Человека взрослые клещи не кусают. На некоторых стадиях они прячутся в мебели, в складках занавесок, плинтусах или оконных рамах. Чтобы избавиться от этих клещей, нужно не только обработать собаку соответствующим препаратом, но и уничтожить их гнезда в помещении. Для лечения пользуйтесь специальными препаратами против клещей, ежедневно тщательно осматривайте собаку. Есть целый арсенал акарицидов и инсектицидов. Но клещи очень быстро адаптируются к ядам. Средство против клещей, которое вчера было очень эффективным, на следующий день может не подействовать. Каждое акарицидное средство рассчитано на определенный срок действия и условия применения. Наиболее действенным можно назвать французский препарат «Фронтлайн» (в спреях и пипетках). При правильном использовании его эффективность достигает 95 %. Хорошо также зарекомендовала себя продукция немецкой фирмы «Байер», особенно ошейник «Килтикс» со специальным противоклещевым действием. При правильной эксплуатации он обеспечивает защиту от клещей на 3–5 месяцев, а от блох — до 7 месяцев. Выбирая средство защиты от клещей, посоветуйтесь со специалистом. Не гонитесь за дешевизной.

Блохи

Блохи не только отравляют собаке жизнь, но и могут быть переносчиками глистов. На собаке паразитируют в основном четыре вида блох: собачьи, кошачьи, человеческие и присасывающиеся. Человеческие блохи могут жить на собаках, кошках и свиньях. Кошачьи предпочитают кошек, но если их нет поблизости, довольствуются и собаками. Собачьи блохи предпочитают собак, но не упустят случая укусить и человека. Присасывающиеся блохи живут также на птицах и могут кусать человека.

Самки блох производят большое количество яиц, которые падают на землю, пол, обивку мебели. Через несколько дней из них вылупливаются червеобразные личинки, которые спустя две недели или больше (в зависимости от температуры и влажности) достигают зрелости и свивают вокруг себя коконы размером с пшеничное зерно.

Из этих коконов еще через неделю или несколько месяцев появляются блохи, которые стараются по возможности заползти на высоту 30 см от земли, пола и т. д. Здесь они поджидают проходящую мимо собаку или другое теплокровное животное, чтобы прыгнуть на него и обосноваться в своем новом «жилище».

Присасывающиеся блохи, в отличие от трех других видов, не прыгают с места на место, а выбирают себе постоянное обиталище. У собак они обычно устраиваются на ушах, и часто собачьи уши бывают окаймлены сотнями этих паразитов.

Сегодня есть широкий выбор средств для борьбы с блохами. Хорошо зарекомендовали себя противоблошиные гаммы средств «Больфо» и «Адвантейдж» фирмы «Байер», «Фронтлайн» фирмы «Мериал», противоблошиные средства от «Беафар» и косметика фирмы «Био Грум». Это шампуни, присыпки (пудра), ошейники, спреи, бальзамы (кондиционеры) и капли от блох, а также спреи для обработки помещений. На обработанное средствами «Фронтлайн» животное может сесть блоха, но она умрет раньше, чем успеет укусить. Капли «Фронтлайн» с метопреном-S вдобавок делают блох бесплодными.

Экзема, или летняя чесотка

Экзема, или летняя чесотка, — достаточно распространенное среди животных, в том числе и собак, кожное заболевание. По симптоматике оно похоже на клещевую чесотку и стригущий лишай. Чтобы исключить ложные диагнозы, необходимо в первую очередь сдать образец на анализ.

Ветеринарии знакомы две формы экземы: острая (влажная, мокрая) и хроническая (сухая). Проявляется любая из них обычно в летнее время.

Мокрая экзема, как все острые формы, развивается скоротечно. Проявляется сильное покраснение кожи, у собаки возникает зуд, на коже образуются водянистые пузырьки. Далее начинают выпадать волосы, кожа приобретает глянцево-влажный вид. Чаще всего острая форма экземы проявляется у собак длинношерстных пород.

Сухая (хроническая) форма дает о себе знать не сразу. Поэтому при появлении любого воспаления, сыпи, беспричинного выпадения волос, шелушения, сопровождающегося сильным зудом, необходимо сразу идти к врачу. Эта форма экземы чаще затрагивает жесткошерстные породы.

Проявляется экзема, как правило, у основания хвоста, вдоль спины и на лопатках. Острая форма легко опознается коричневатыми выделениями вокруг ушного канала и между пальцев лап.

Причиной экземы может быть местное раздражение кожи собаки (грязью или какими-то химическими средствами), жара и неправильное питание, нервные стрессы. Не зря экземой чаще заболевают легковозбудимые собаки, впрочем, как и люди с нервными расстройствами или нарушением обмена веществ.

Один из очень распространенных типов экземы вызывает микроскопический гриб Alternaria tenuis, который живет в мертвой траве и опавших листьях. Как и большинство грибов, он любит влажную жаркую погоду. 

Экзема не передается от собаки другой собаке или человеку. Если же кожные проблемы перешли на другого пса, нужно срочно делать пробы на инфекционное заболевание кожи.

Прежде чем начать лечить экзему, необходимо удалить раздражители кожи, вымыть собаку, а если экзема вызвана вшами или блохами, то уничтожить их. Часто оказывается, что для борьбы с экземой этого достаточно.

Лечение должно быть комплексным и желательно ранним. В первую очередь необходимо воздействовать на основную причину внутри организма. Поскольку при экземах всегда нарушена трофическая функция нервной системы, целесообразно на всех стадиях применять короткие новокаиновые блокады либо блокады узлов и симпатических ганглиев. В мокнущей стадии лечение экземы затягивается и она приобретает хроническое течение. После излечения возможны рецидивы.

На всех стадиях для десенсибилизации целесообразно внутривенно вводить 10–20%-ный раствор тиосульфата натрия, начиная с 1–2 мл, ежедневно добавляя по 1 мл. Всего необходимо 10 инъекций.

Для нормализации трофической функции и снижения экссудации на первых стадиях до образования гнойничков иньецируют 0,25%-ным раствором новокаина с гидрокортизоном (на 10 мл раствора новокоина 1 мл гидрокортизона), а при более запущенных формах рекомендуется добавлять 1–2 мл ампулированного гентамицина. Раствор вводят в нескольких местах здоровой кожи так, чтобы он проник под пораженную экземой кожу. Впрочем, это уже задача ветеринаров.

Можно, конечно, посоветовать воспользоваться аэрозолями, полезными именно при экземах, дерматитах (флюцинар, фторокорт, лоринден), но велик риск, что такое самолечение просто переведет скоротечную экзему в хроническую.

Стригущий лишай

Название объединяет три заразных болезни — трихофитию, микроспорию и паршу, возбудителями которых являются патогенные грибы-дерматофиты. Эти болезни имеют сходные симптомы и способы лечения. Опасны они и для людей.

У собак стригущий лишай начинается с появления небольших пятен обычно круглой или овальной формы, покрытых серой или желтовато-коричневой коркой. С этих пораженных участков выпадает почти вся шерсть. Пятна появляются чаще всего на морде, голове или лапах, но могут быть и в других местах. С развитием болезни проплешины увеличиваются. Пятна через некоторое время исчезают, но появляются в другом месте. Когда собака, чтобы облегчить зуд, соскребает корочку, на этом месте остается кровоточащая ранка. Иногда зуд бывает незначительный или вообще отсутствует.

Врачи для точной диагностики исследуют под микроскопом волосы с пораженных участков. При микроспории проводят люминесцентную диагностику с помощью ртутно-кварцевой лампы с фильтром Вуда. Такой анализ необходим, поскольку стригущий лишай вызывают несколько видов грибов, и в зависимости от их вида назначается лечение. Более того, появившиеся залысины, которые вы самостоятельно можете диагностировать как лишай, в 20–30 % случаев оказываются симптомами других заболеваний. Они могут быть признаками авитаминоза или ослабленного организма.

Исходя из результатов обследования животного, врач назначит схему лечения, основу которой будут составлять следующие мероприятия (одно или несколько):

 применение вакцин в профилактических и лечебных целях;

 назначение специфических противогрибковых препаратов;

 прием иммуномодуляторов;

 местная обработка пораженных участков кожи антисептиками.

Никому не советую лечить стригущий лишай самостоятельно. Могу только сказать, что в России на протяжении пяти лет применяется вакцина «Поливак-ТМ», разработчик которой — врач Поляков. Вакцина обладает как лечебными, так и профилактическими свойствами. Она применяется для лечения заболев шего животного и одновременно иммунизирует здоровых собак. Иногда для закрепления полученного эффекта лечения и дополнительной профилактики врач назначает внутримышечно вакцины «Поливак-ТМ» или «Вакдерм» (это аналогичные препараты разных производителей).

При лечении стригущего лишая очень важно соблюдать меры личной безопасности: собирать и сжигать отторгнутые корки и волосы и проводить дезинфекцию помещения и предметов ухода.

Прыщи

Прыщи — результат воспаления волосяных сумок или сальных желез. У собак прыщи часто появляются под ошейником, где грязь с микробами втирается в кожу. На месте прыща может возникнуть фурункул или карбункул.

Созревший прыщ вскрывают, смывают гной и смачивают ранку каким-нибудь нераздражающим антисептиком типа перекиси водорода. Ихтиоловая мазь, если ее энергично втирать в зарождающийся прыщ, может убить микробы изнутри, и прыщ исчезнет.

Вши

На собаке паразитируют три вида вшей. Два из них — кусающие, питаются перхотью и другими кожными выделениями. Третий вид — сосущий, питается кровью. Если не считать способа питания, то они почти во всем сходны, хотя у кусающих вшей голова короче и они ведут себя активнее.

В отличие от блох и кровососущих клещей, вши могут всю жизнь провести на своем «хозяине». Самки откладывают яйца (гниды) на его волосах или шерсти. Через пять дней из яиц вылупляется молодняк, достигающий зрелости через 1–3 недели.

Как известно, вши раздражают кожу, заставляя животных кусать себя и чесаться. И хотя вне тела человека или животного вши не размножаются, они могут оставаться живыми еще пять дней.

Вшей можно уничтожить несколькими инсектицидами, но большинство из них не убивает гнид. Поэтому лечение следует через 12 дней повторить.

Лечение от вшей сравнительно несложное и похоже на лечение от блох. Большинство препаратов, уничтожающих блох, убивает и вшей.

Эффективен аэрозоль «Больфо», который применяется для борьбы с блохами, иксодовыми клещами, вшами и власоедами у собак и кошек. Им опрыскивают животное против шерсти в течение нескольких секунд до ее легкого увлажнения. Его нужно применять также для обработки подстилки, предметов ухода.

Существуют препараты и других фирм в виде аэрозолей, шампуней, ошейников и т. д. Зуд можно смягчать антигистаминными препаратами, такими как бенадрил. Витамин С в больших дозах также обладает антигистаминным действием.

Помните: диагноз может поставить только ветеринарный врач! Некоторые собаководы наносят питомцам немалый вред, с легкостью ставя диагнозы и выбирая «верные» средства. Такие диагнозы чаще всего оказываются ошибочными, а средства — бесполезными или даже вредными.

Нередко выпадение шерсти и появление расчесов связаны не с наружными паразитами, а с нарушениями обмена веществ, которыми чаще всего страдают ожиревшие собаки или животные с неправильно подобранным рационом.

Следует быть внимательными, если собака часто лижет анальную область, грызет корень хвоста и елозит задом по земле. Вокруг заднепроходного отверстия могут появляться припухлости или отечность. Закупорка околоанальных желез также может вызывать экземоподобные раздражения. Похожие признаки могут быть и при заражении глистами, так что обязательно обратитесь к врачу.

Гельминты

Существует несколько сотен различных паразитов, но для собаки опасны лишь некоторые. Среди самых опасных внутренних паразитов — глисты, или гельминты. На пути развития от яйца до взрослой особи гельминты иногда по несколько раз меняют форму тела и могут часть жизни проводить в организме насекомых или мелких животных.

Практически невозможно создать такие условия, чтобы у собаки вообще не было глистов. Но только когда животное сильно заражено ими, возникает понастоящему серьезная опасность. Больше всего от глистов страдают щенки.

Круглые глисты, или аскариды

Эти кишечные глисты достигают в длину от 12 до 20 см. Их яйца можно обнаружить только под микроскопом. У собак чаще всего встречаются два вида этих глистов, почти одинаковые по способу существования.

Выйдя из кишечника вместе с испражнениями, яйца глистов через 2–3 недели становятся зрелыми. В каждом яйце появляется крохотный, свернутый спиралью червячок — эмбрион. В таком состоянии эмбрион может жить годами в ожидании, когда его проглотит какое-нибудь животное. Это стадия заражения.

Собака может подобрать яйца глистов вместе с кус ком мяса, испачканным в грязи. Щенок может проглотить их вместе с молоком матери, если они попали на соски. Когда яйцо очутится в кишечнике, оболочка переваривается и эмбрион высвобождается. Начинается стадия личинки.

Личинки Toxocara canis проникают сквозь стенки кишок в кровь и с ее потоком попадают сначала в печень, а потом в легкие. Накапливаясь в легких, они вызывают у животного кашель. Мокрота проглатывается, и личинки возвращаются в кишечник. Здесь они оседают, чтобы через два месяца превратиться в зрелых особей. Оплодотворенные самки откладывают огромное количество яиц. Эти глисты особенно опасны для щенков.

Другой вид называется Toxascaris leonina. Их личинки глубоко зарываются в стенки тонких кишок и в течение 10 дней вырастают до взрослого состояния. Затем они выходят из стенок, но остаются жить в глубине кишечника, пока не умрут от старости или не будут убиты глистогонным средством.

 Симптомы

Обычные симптомы заражения этими глистами — ненасытный аппетит, кишечные расстройства и раздутый газами живот. Шерсть собаки тусклая, дыхание может иметь сладковатый запах.

У зараженных щенков помимо вздутого живота могут быть анемия и пониженная температура. Часто бывает диарея. Иногда масса глистов образует плотно сплетенный клубок, который полностью перекрывает кишечник, и животное погибает.

Но самый большой вред аскариды наносят легким. Личинки прокалывают мельчайшие легочные сосуды и ослабляют ткань легких. В результате многие животные получают пневмонию.

 Предупреждение и лечение

Давайте собаке пищу и воду только в чистой посуде. У суки перед спариванием необходимо вывести глистов, если они имеются. Щенков как можно дольше следует держать вне мест возможного заражения. Соски кормящих сук надо промывать каждый раз, когда есть подозрение, что на них могли попасть яйца глистов.

Никакая химическая обработка помещения не уничтожает яйца аскарид. То же самое относится к яйцам хлыстообразных, легочных и пищевых глистов. Яд не проникает сквозь оболочку. Летом яйца погибают от прямых солнечных лучей, но зато они выживают холодной зимой, даже если лежат на поверхности земли.

Выбор средства для борьбы с аскаридами зависит от возраста собаки. У щенков важно не только убить всех глистов, но и полностью удалить их из кишечника. Если мертвые глисты останутся внутри, то образующийся при их разложении яд может погубить щенка.

Живых глистов невозможно выгнать с помощью слабительного, так как они с большой силой приклеиваются к стенкам кишок. Слабительное удаляет только мертвых глистов.

У щенков необходимо проверить стул, чтобы знать, не нуждаются ли они в лечении. Даже у трехнедельных псов могут быть глисты, полученные ими еще до рождения вместе с кровью матери.

Аскариды имеют беловато-желтоватый цвет и заострены с обоих концов. Живые обычно свернуты колечком, мертвые аскариды лежат прямыми. Как правило, щенков начинают избавлять от глистов только после того, как они переходят на самостоятельное питание.

Лекарства от глистов выпускаются в жидком виде, в виде таблеток или порошков и применяются орально. Некоторые средства одинаково эффективны как против плоских, так и против ленточных червей.

Для профилактики лучше применять комбинированные антигельминтики, действующие на все виды паразитов. Хорошо себя зарекомендовали следующие препараты:

 мильбемакс (Франция);

 досалид (Испания);

 триантелм (Австрия);

 каниквантел плюс (Германия);

 цестал плюс (Венгрия).

Если щенок растет в квартире и первый раз выходит на улицу после трех месяцев, то достаточно полечить его от глистов в возрасте трех недель, пяти недель и за две недели до второй прививки. Далее до шести месяцев дегельминтизацию проводят один раз в месяц, после полугода — один раз в квартал.

Взрослую собаку можно лечить два раза в год, перед прививкой обязательно двукратно, с интервалом в 10–14 дней. Любой антигельминтик уничтожает только взрослых глистов. Яйца гельминтов очень стойкие, поэтому они остаются в организме и после дегельминтизации. Помните, что яйца способны сохранять жизнеспособность в окружающей среде до трех лет, если не проводить дезинфекцию. Повторную обработку против глистов необходимо производить для того, чтобы убить уже появившихся из яиц неполовозрелых особей, пока они еще не способны к размножению.

Власоглавы, или хлыстообразные глисты

Хлыстообразные глисты живут в толстой кишке и в той части кишечника, которая соответствует аппендиксу у человека и известна также как слепая кишка. Глисты прикрепляются к ней, прошивая ее стенки своим тонким концом. Проглоченные собакой созревшие яйца в тонких кишках превращаются в молодых глистов. Последние спускаются в цекум и толстую кишку, в которых они находятся только при сильном заражении и если у животного не выгоняли других глистов.

Яйца хлыстообразных глистов выходят вместе с испражнениями и через некоторое время (от трех недель до нескольких месяцев) становятся зрелыми, то есть способными превратиться в глистов. Собаки заражаются, заглатывая яйца. От момента, когда яйцо попадет в кишечник, и до того, как взрослая особь сама начнет откладывать яйца, может пройти три месяца.

 Симптомы

В случаях слабого заражения хлыстообразные глисты особого вреда не наносят. В более серьезных случаях появляются желудочно-кишечные расстройства, диарея, потеря веса, нервозность и обмороки.

Хлыстообразные глисты не сосут кровь, но, тем не менее, иногда вызывают анемию. Специалисты считают, что виноваты в этом токсины, которые они вырабатывают.

 Предупреждение и лечение

Испражнения зараженных глистами животных нужно сразу же удалять вместе с землей. Вокруг собачьей конуры желательно снять слой земли в 7–8 см, заменив ее чистым песком. Если есть возможность, то же самое сделайте на участке земли, где постоянно выгуливается собака.

Хлыстообразных глистов нельзя уничтожить обычной дезинфекцией, но зато летом их убьет прямой солнечный свет: они не выносят сильного ультрафиолетового облучения. Зараженные подвалы и другие сырые помещения можно дезинфицировать, обжигая огнем смоляного факела. Используют для этой цели и паяльную лампу, но это требует много времени.

Лечение должен осуществлять ветеринар. Обычно назначают такие препараты, как панакур, мебендазол или верком. Профилактика аналогична профилактике заражения другими видами паразитов.

Ленточные глисты

У собак бывает несколько видов ленточных глистов. Одни из них часть своей жизни проводят в теле блох и вшей, другие какое-то время живут в организме млекопитающих. Есть и такие, которые, прежде чем поселиться в теле собаки, должны поменять двух «хозяев». Например, сначала они живут в теле рака, а потом в какой-нибудь рыбе.

Длина ленточных глистов — от 6 мм. Наиболее распространенные у собак глисты достигают 30 см, но часть жизни они проводят в теле блох и вшей. Собаки заражаются, проглотив этих насекомых.

 Симптомы

Если у собаки всего несколько глистов этого вида, то серьезного вреда они не нанесут. Иногда даже при сильном заражении явных симптомов не наблюдается. Однако бывают случаи, когда появляются рвота, желудочно-кишечные расстройства и общее беспокойство.

Содержание зараженных собак в доме часто доставляет неприятности, так как сегменты глистов помимо воли собак выходят наружу и пачкают пол, мебель и вещи. Иногда эти сегменты ошибочно называют булавочными глистами. Выход сегментов раздражает прямую кишку, и собака, чтобы унять зуд, садится на задние лапы, а передними протягивает тело вперед, прижимая анальное отверстие к полу. Наличие сегментов указывает на заражение ленточными глистами. Но отсутствие их не обязательно означает, что у собаки этих глистов нет. Сегменты не всегда выходят с каждым стулом.

 Предупреждение и лечение

Полностью застраховать собаку от заражения ленточными глистами невозможно, но вероятность этого будет гораздо меньшей, если не давать псу сырое мясо кролика и рыбы и следить, чтобы у него не было блох и вшей.

Хорошие результаты в лечении ленточных паразитов дают препараты дронцит, бунамидин, верком, лопатол. Дронцит (празиквантел) эффективен против всех обычных ленточных глистов у собак. Другие вспомогательные средства используйте только по рекомендации врача. Индивидуальный подбор препарата и определение необходимой дозы определяет ветеринар.

Профилактикой заражения является соблюдение санитарных норм, уничтожение блох и насекомых. Также не следует кормить собаку сырым мясом, позволять ей подбирать отбросы и падаль.

Кривозубые глисты (анцилостоматиды, анкилостомы)

Из этого семейства глистов собаку поражают три схожие между собой разновидности. Различия заметны лишь под микроскопом. Размер их достигает 8–18 мм.

Самки откладывают огромное количество невидимых невооруженным глазом яиц. Через 3–6 дней после того, как яйца покинут кишечник, из них выводятся личинки, которые в течение примерно двух недель несколько раз сбрасывают оболочку, пока не достигнут стадии зрелости.

В организм собаки они попадают через пасть или кожу. Если они проникают сквозь кожу в кровь, то попадают в легкие. С мокротой кашля они проглатываются и таким образом добираются до кишечника.

Если они проглатываются вместе с зараженной пищей или водой, то сразу попадают в кишечник. Достигнув кишечника, они еще дважды сбрасывают оболочку, и через 3–6 недель уже взрослые глисты начинают откладывать яйца. Яйца кривозубых глистов могут быть даже у двухнедельных щенков, которые заразились в чреве матери.

Головная часть этих глистов изогнута кверху. У широко распространенных, так называемых обыкновенных собачьих кривозубых глистов (Ancylostoma caninum), во рту есть три пары больших изогнутых зубов. Бразильские анцилостоматиды, которые встречаются в жарких странах, имеют одну пару больших и одну пару маленьких зубов.

Третий вид — Uncinaria stenocephala — живет преимущественно на Севере. Эти глисты имеют две режущие пластины, которые находятся по обе стороны ротового отверстия.

Кривозубые глисты — кровососы. Они питаются, прицепившись к стенкам кишечника. Одна особь может в течение дня много раз прогрызать стенку кишки и каждый раз, насытившись, оставлять кровоточащую ранку.

 Симптомы

Самый опасный результат деятельности этих глистов — анемия, вызываемая потерей крови. Ее можно заметить по бледности десен. Другие симптомы — диарея, кровь в стуле, потеря веса, запавшие глаза.

Иногда у животных распухают ноги и случаются обмороки. Анемия всегда ведет к потери энергии. Так же, как и аскариды, кривозубые глисты иногда поражают легкие, но симптомы в этом случае выражены иначе. При сильном заражении бывает смертельный исход.

Щенки и молодые собаки особо болезненно реагируют на появление в организме этих глистов. Повторные заражения переносятся легко.

Сытые, ухоженные собаки менее восприимчивы к анкилостомидозу (так называется болезнь, вызываемая кривозубыми глистами), чем недокормленные и слабые.

 Предупреждение и лечение

Предупредительные меры такие же, как против аскарид.

Лечение животных должно проходить под наблюдением специалиста. Существует ряд препаратов, которые назначают при заражении собаки гельминтами: гельмекс, тенак, верком, панакур, поливеркан, тельмин КН и лопатол. Определить, какой именно препарат подойдет вашей собаке, должен врач. Иногда применяются подкожные инъекции дизофенола.

Травмы и раны

Чаще всего травмируются молодые собаки с недостаточной координацией движений, неокрепшими мякишами пальцев и слабыми связками.

Поверхностный порез следует промыть необжигающим дезинфицирующим раствором; если кровотечение не прекращается, рану можно забинтовать.

На глубокие порезы накладывают швы. Делать это можно только в ближайшие часы, позднее края раны утрачивают способность срастаться, возникает нагноение.

Важно защитить порезанное место от загрязнения. Если нет иных указаний врача, дома рану лучше держать открытой. При выходе на улицу больное место бинтуют, надевают плотный полиэтиленовый пакет, не туго фиксируя его резинкой или лейкопластырем (можно воспользоваться мокасинами для собак), — повязка не должна мешать кровообращению.

При глубоких ранах возможно повреждение крупных сосудов. Здесь необходима помощь хирурга.

Чтобы собака не истекла кровью, нужно наложить жгут. При венозном кровотечении (при нем кровь темная и вытекает медленной струей) жгут накладывают ниже раны, при артериальном (когда кровь алая и бьет пульсирующей струей) — выше. Конечность можно перетягивать жгутом не дольше 2 ч.

При травмах связок и суставов, а также переломах костей обращение к врачу обязательно. Если повреждена конечность, ее следует зафиксировать с помощью любого подручного материала, при этом шина должна захватывать два сустава.

Для оказания первой помощи необходимо иметь аптечку. Выше уже было перечислено ее основное содержимое, а сейчас речь пойдет о некоторых дополнительных средствах для неотложной помощи.

Кроме перечисленных ранее инструментов и препаратов в аптечке должны быть:

 жгут для остановки кровотечения;

 дезинфицирующие средства;

 шприцы (желательно одноразовые, емкостью 1, 2, 5 и 20 мл), хирургические иглы и иглодержатель;

 шовный материал;

 витамины С, В1, В6, В12 в ампулах;

 физиологический раствор (не менее 0,5 л, желательно во флаконах или в больших ампулах);

 инъекционный антибиотик широкого спектра действия (например, из ряда цефалоспоринов);

 анальгин, но-шпа, димедрол, церукал (реглан) в ампулах;

 адсорбенты в таблетках или порошках;

 закрепляющий препарат;

 глазная мазь;

 антигельминтики и препараты от наружных паразитов.

В холодильнике обязательно должны храниться какой-либо иммуностимулятор и бактериальный препарат для регуляции флоры кишечника.

Неотложная помощь

Разберем самые частые случаи, когда нужна неотложная помощь.

Важно правильно и четко объяснить врачу причину вызова, чтобы он мог решить, сколько времени у него есть, определить необходимый набор медикаментов и дать рекомендации по оказанию неотложной помощи. Обязательно сообщите породу, возраст и пол собаки. Для суки не забудьте уточнить, есть течка или нет, повязана ли она или как давно щенилась. Скажите, какая у собаки температура, и четко перечислите симптомы заболевания — рвота, понос, отказ от пищи, внезапная хромота, подозрение на боли в какомлибо органе и т. д. Если это жалобы на пищеварение, вспомните, не было ли изменений в кормлении, не подобрала ли собака что-нибудь на улице. До сведения врача следует довести любые необычные происшествия незадолго до начала болезни, например что собака искупалась в грязном пруду, сбежала и отсутствовала всю ночь или полакомилась коробкой шоколадных конфет.

Если вы уже предприняли какиелибо врачебные процедуры, также перечислите их врачу. Спросите, что следует сделать до его приезда и не надо ли что-нибудь подготовить для предстоящей работы.

Учтите: нет двух врачей, которые лечили бы абсолютно одинаково, поэтому не пытайтесь получить консультации нескольких специалистов и вывести усредненную схему. Больную собаку должен лечить только один врач, которому вы доверяете.

Диарея и рвота

Большинство инфекционных болезней и отравлений вызывают диарею. Первая помощь симптоматическая: не вдаваясь в причины, дайте собаке адсорбент. При диарее основная опасность — обезвоживание, ведущее к нарушению водно-солевого баланса организма. Показатель обезвоживания — потеря эластичности кожи. Двумя пальцами защипните складку кожи и поверните ее на 180°. Если завиток сохраняется или разглаживается медленно, когда кожу отпустили, значит ее эластичность утрачена и нужно подкожно ввести физиологический раствор. Удобнее всего делать инъекцию в области холки. Объем вводимого раствора зависит от веса и состояния собаки (такую консультацию рекомендую получить у врача заранее, при плановом осмотре).

При расстройстве пищеварения кормить пса нельзя. До прихода врача от голода она не умрет, а вот пища, полученная не вовремя, может стать причиной смерти.

Другое серьезное следствие расстройства пищеварения — рвота. Не рекомендуется давать какиелибо лекарства в таблетках — они, как правило, не успевают рассосаться и подействовать, зато за счет механического раздражения желудка могут усилить рвоту. Лучше ввести внутримышечно реглан или церукал. При рвоте также возможно обезвоживание.

Излишне говорить, что и в этом случае любое кормление до прихода врача недопустимо.

Не следует путать рвоту, вызываемую интоксикацией, с тошнотой, которую многие, особенно молодые собаки, испытывают при перевозке.

Отрыгивание непереваренных осколков костей, травы и т. п. также естественно.

Если есть подозрение, что кости оцарапали слизистую желудка или пищевода, нужно дать отвар из семени льна, алмагель или любое обволакивающее средство.

Попадание под машину

Если собаку сбил автомобиль, некоторые повреждения у животного часто бывают не сразу заметны. Это может быть внутреннее кровоизлияние, вывих или перелом кости, сотрясение мозга или повреждение нерва. Чтобы не ухудшить положение, с раненой собакой нужно обращаться очень осторожно. Кроме того, следует учитывать и другую опасность: даже самое добродушное животное в состоянии потрясения может проявить злобность и укусить человека, включая и любимого хозяина.

При серьезном ранении необходимо вызвать скорую ветеринарную помощь. Но часто необходимы незамедлительные меры, чтобы спасти собаку от еще больших повреждений. Убедившись, что пес вас не укусит, осторожно перенесите его с дороги в безопасное место.

Сильное кровотечение

Если кровь сочится из раны, значит повреждена вена. Обычно это неопасно. Если же кровь льется обильно и толчками — порвана артерия. Большая потеря крови может представлять серьезную опасность. Если кровотечение — венозное или артериальное — не очень сильное, его можно остановить, туго забинтовав рану. Для этого надо сначала наложить на нее кусок гигроскопической ваты или сложенной в несколько раз ткани и потом обмотать бинтом.

При сильном артериальном кровотечении чаще всего применяют жгут. Однако его нельзя туго затягивать и через каждые 20 мин нужно распускать, иначе может начаться гангрена. Жгут применяется лишь как временная мера, чтобы остановить кровь, пока она не свернется. Его накладывают выше или ниже раны по направлению к сердцу (ближе к сердцу). Так, например, на лапах артерию нужно перетягивать над раной.

Укусы и порезы

Укусы, порезы и ссадины — обычные вещи у собак. Не обращайте внимания на мелкие царапины, которые собака зализывает. Укусы и крупные порезы нужно промыть мыльной водой, обработать 2%-ным раствором йода или другим антисептиком и забинтовать.

Порой собака, поранив ногу или другую часть тела, постоянно лижет или чешет рану, не давая ей зажить. Наложенную повязку она тут же сдирает. Если рана на голове, то можно надеть собаке «елизаветинский воротник» (по имени английской королевы Елизаветы, при которой такие воротники были в моде) и держать его два дня, пока рана не заживет.

Шок

Шок — состояние, связанное с нарушением кровообращения. Оно может быть результатом потери крови, повреждения тканей, удара в жизненно важный центр или даже эмоционального потрясения. Степень тяжести бывает разной: от состояния, напоминающего сон, до глубокого обморока, который может окончиться смертью.

В зависимости от причины и степени тяжести проявляется шок по-разному. Обычно это частое поверхностное дыхание и учащенный пульс.

При шоке собаку следует накрыть чем-нибудь теплым. Можно использовать также грелку, приняв меры предосторожности, чтобы не обжечь пса. Чтобы вывести его из состояния шока, ветеринары часто делают внутривенное вливание глюкозы, разведенной в нормальном солевом растворе. Этот раствор представляет собой дистиллированную воду, содержащую такой же процент соли, как и кровь.

Ожоги

Если ожог не очень сильный, то, срезав с обожженного участка шерсть, нужно охладить пораженную кожу водой, обработать 30%-ным спиртом, нанести местноанестезирующие средства (луан, диоксизоль, офлокаин) и обратиться к ветеринару. Хорошо зарекомендовали себя лекарственные препараты, выпускаемые российским ЗАО «Алтайвитамины», — олазоль, ампровизоль.

Пчелиные и осиные укусы

Собака имеет привычку тявкать на пчел и ос, что не всегда обходится без последствий. Чтобы облегчить боль от укуса этих насекомых, нужно сначала вытащить жало, а потом сделать примочку из слабого раствора нашатыря или смоченной в воде питьевой соды. Вышеупомянутые аэрозоли также подходят для обработки места укуса.

Укус змеи

Укус ядовитой змеи сразу же вызывает сильную боль и опухоль вокруг места укуса. Если нет возможности оперативно оказать собаке профессиональную помощь, вы должны сделать максимум того, что в ваших силах. Две вещи необходимо сделать в первую очередь: выдавить как можно больше яда из раны и не дать оставшемуся распространиться по телу.

Кончиком ножа или бритвы, которые желательно обжечь спичкой, нужно сделать надрезы в форме буквы «Х» над каждым следом зуба. Глубина надреза должна быть 4–6 мм. Следует помнить, что зубы змеи прокусывают ткань под углом, поэтому лучше всего сделать так, чтобы верхний и нижний срезы соединились. Выдавите кровь. Если под рукой есть какой-нибудь отсасывающий аппарат, используйте его для вытягивания крови из раны. Закапайте в нее раствор марганцовки. Наложите жгут. Есть сыворотки для нейтрализации яда некоторых видов змей. Именно их, посоветовавшись с фармацевтом, следует брать с собой при выезде на природу.

Обморожение

Если жертву обморожения нельзя немедленно перенести в теплое помещение, согрейте обмороженное место, приложив к нему руку, а потом накройте куском одеяла, шарфом и т. п. Это восстановит кровообращение. Обмороженные участки следует согревать постепенно. Не трите эти места, особенно снегом или льдом. Поврежденная морозом кожа и шерсть легко рвутся, что может привести к гангрене.

Морская болезнь

Собаки, особенно с нервной конституцией, часто страдают морской болезнью. Их укачивает в машине до рвоты. Поэтому пса следует кормить и поить не позже, чем за час до поездки. Перед ней нужно дать питомцу возможность облегчить желудок и мочевой пузырь. С недавних пор в свободной продаже имеются таблетки, которые помогают от укачивания и собакам, и людям. Удобство их применения заключается в том, что одной таблетки достаточно на целый день и она не вызывает сонливости. Например, серения — средство, разработанное специально для собак. Это новый класс противорвотных препаратов, который блокирует вызывающие рвоту нервные импульсы.

Удаление посторонних предметов из глотки

Чтобы вытащить у собаки из глотки застрявшую там кость или другой предмет, сожмите большим и указательным пальцами одной руки щеки собаки, чтобы заставить ее открыть шире пасть. Пальцами другой руки попытайтесь вытащить этот предмет. Если он застрял глубоко и пальцы до него не достают, возьмите пинцет или пассатижи с длинными концами.

Отравления: яды и противоядья

Не будем останавливаться на структуре ядов, пояснять, чем по действию различаются гематические, нейротоксичные, миотоксичные и т. д., что характерно для инсектицидов, пестицидов, фунгицидов и боевых отравляющих веществ. Не хотелось бы и подробно описывать действия сотен ядовитых веществ, конкретную симптоматику при поражениях каждым из них и методики лечения. Важны общие симптомы и первичные действия для спасения животного.

На сегодняшний день в борьбе с отравлениями почти не появилось новых эффективных средств. Как и раньше, внимание акцентируется на рвотном и слабительном. Промывание желудка и частые приемы рвотных средств чередуются с употреблением молока и жирных супов, поскольку считается, что жиры нейтрализуют действие яда и не дают ему всосаться.

Рассмотрим типичное отравление крысиным ядом. Как известно, приманки для грызунов пропитаны специальным составом, который придает им приятный вкус, что прельщает не только мышей и крыс. Яд лишает кровь способности свертываться, и грызун погибает от внутреннего кровотечения. В последнее время появился действенный антидот: инъекция витамина К1 (но не К3). Витамин К1 (филлохинон) — жирорастворимый препарат, а К3 (менадион, викасол) является его водорастворимым синтетическим аналогом. После того как состояние собаки стабилизируется, ей в течение 3–6 недель придется давать витамин К1 в таблетках. Они стоят недешево, однако я советовал бы добавить их в аптечку.

Универсальных противоядий не существует, а ядами легко становятся многочисленные препараты бытовой химии и некоторые продукты после пребывания в мусорном ящике.

В отдельных случаях применяют комбинированное лечение несколькими антидотами, которые уменьшают действие одного и того же яда, влияя по-разному (например, введение атропина и дипироксима, активированного угля при отравлении фосфорорганическими соединениями, применение нитрата натрия, тиосульфата натрия при отравлении цианидами).

Некоторые противоядия действуют на яд химическим или физико-химическим путем. Сюда входят вещества, которые вступают в реакцию нейтрализации с ядом: раствор хлорида натрия (поваренной соли) — при отравлении азотнокислым серебром, сульфат магния — при отравлении хлоридом бария, и осаждаю щие яд (танин — при отравлении солями серебра, яичный белок — при отравлении солями металлов).

При пероральных отравлениях (приеме яда внутрь через рот) широко используют активированный уголь, обладающий способностью адсорбировать многие лекарственные препараты (барбитураты, салицилаты, сердечные гликозиды, галоиды, трициклические антидепрессанты), фосфорорганические соединения, дихлорэтан, соли тяжелых металлов и др. Его применяют в виде водной взвеси (30–50 г угля на 200–250 мл воды комнатной температуры).

Наибольший эффект отмечается при введении этой смеси сразу после попадания яда в организм, однако при наличии клинических симптомов отравления эффективным бывает применение активированного угля и в более поздний период — от нескольких часов до 1–3 суток. При подозрении на попадание в желудок с пищей или водой ядовитого вещества целесообразно введение взвеси для профилактики. Активированный уголь не вызывает побочных эффектов.

Симптоматические противоядия включают группу лекарственных средств, являющихся фармакологическими антагонистами яда. Это холинолитики (0,1%-ный раствор атропина, 0,1%-ный раствор метацина), которые применяют при лечении отравлений фосфорорганическими соединениями, холиномиметиками (пилокарпином, прозерином). Лечение сочетают с назначением седативных препаратов.

Иммунологические противоядия (специфические антитоксические сыворотки) применяют при укусах ядовитых змей и пауков, некоторых насекомых (пчел, ос, шмелей). Сыворотки вводят внутримышечно в количестве одной лечебной дозы. Выпускаются специфические моно- и поливалентные сыворотки. Наибольший лечебный эффект достигается при их введении сразу же после укуса или в ближайшие часы. Эти сыворотки следует иметь в аптечке, особенно если собираетесь с собакой в лес, на природу.

Обильное слюнотечение часто связано с отравлением
Признаки отравления: слюнотечение, рвота (пенная, с примесями крови, с желчью), изменение цвета мочи, понос, одышка, учащенное сердцебиение, повышение/ понижение температуры тела, светобоязнь, судороги, обморок, сухость и изменение окраски слизистых оболочек и носа. Все выделения (кал, моча, рвота) при отравлении имеют резкий нетипичный запах.

Скрытый период от момента отравления до появления клинических признаков может длиться от нескольких минут до нескольких часов.

При тяжелом отравлении возможны кома, угнетение дыхания, судороги. Судороги обычно длительные и не купируются противосудорожными средствами. Если судорог нет, то лактацидоз не возникает (ацидоз — накопление в крови и других тканях организма отрицательно заряженных частиц (анионов) кислот, лактацидоз — накопление лактата).

Внешние признаки отравления часто схожи с признаками различных инфекционных заболеваний. Из-за этого всегда есть опасность поставить неправильный диагноз. В случаях, когда нет возможности срочно провести лабораторные анализы на яд, помочь отличить отравление от инфекции может любая мелочь. Когда вы видите, что собака плохо себя чувствует или ее поведение необычно, вспомните, не давали ли вы новый корм или минеральные подкормки, проверьте, нет ли в доме открытых химикатов или пустых упаковок от лекарств. Кроме того, постарайтесь вспомнить, не подбирала ли собака что-либо на прогулке.

Псу необходимо помочь — вызвать рвоту. Это можно сделать, напоив собаку соляным раствором (столовая ложка поваренной соли на стакан воды), маслом или апоморфином. После рвоты нужно дать адсорбенты.

В настоящее время выпускаются адсорбенты (в гранулах, порошках, таблетках, пастах, гелях) на основе:

 активированного угля (карболен, карболонг, карбактин, уголь активированный «КМ», ультра адсорб); 

 поливинилпирролидона (энтеродез, энтеросорб);

 кремнийорганических веществ (энтеросгель, полисорб МП);

 алюминия и магния (алмагель, гастал, фосфалюгель);

 сукральфата (вентер);

 лигнина и целлюлозы (лигносорб, полифепан, фильтрум-СТИ, энтегнин);

 медицинской глины (смекта и неосмектин);

 производные альгиновой кислоты (альгисорб);

 анионообменные смолы (колестирамин и колестипол).

Далее собаке ставится очистительная клизма. Нужно давать животному как можно больше жидкости плюс диуретики, возможно, спазмолитики.

Нельзя заниматься самолечением и пытаться спасти отравившуюся собаку «человеческими» лекарствами. Если у вас есть подозрение, что у собаки отравление, следуйте рекомендациям и немедленно вызовите ветврача.

Самые опасные болезни

Инфекционные болезни — это группа заболеваний, вызываемых специфическими возбудителями и характеризующихся заразностью, цикличностью течения и формированием постинфекционного иммунитета у животных. Инфекционные болезни относятся к широко распространенным и занимают важное место в работе ветеринарного врача. Их основную массу у собак составляют чумка, панлейкопения, острые респираторные и острые кишечные инфекции. В большинстве случаев вакцинация предупреждает опасность заражения.

Чумка

Собачья чумка возникает внезапно и поражает в первую очередь щенков в возрасте от двух месяцев до года. Среди собачьих болезней она считается самой опасной после бешенства.

Чумка — вирусное заболевание, заразное для собак, но не передающееся другим домашним животным и человеку. Заражение происходит главным образом через пасть, нос и уши. Переносчиками вируса могут быть насекомые и черви. Заболевшая чумкой собака еще до появления симптомов может дыханием заразить других псов. Болезнь передается в любое время года. Обычно от момента заражения до появления первых симптомов проходит 5 дней, но они могут появляться и раньше, и позже — в пределах от 4 до 10 суток. Собака, перенесшая чумку, как правило, больше ей не болеет.

Чумка вызывает воспаление слизистой оболочки пасти, носа и кишечника. Иногда появляются гнойнички на коже. Ранние симптомы обычно выражены слабо: слегка течет из носа, слезятся глаза, собака плохо ест, выглядит усталой и ее может вырвать. Она избегает света, как будто он режет ей глаза. Иногда в первые дни у питомца бывает головокружение, приступы «погони», но эти симптомы вскоре исчезают.

Примерно через неделю начинаются обильные выделения из носа и глаз, появляются сухой кашель и озноб, ноздри становятся сухими, собаку начинает мучать жажда, температура поднимается до 39–40 °С.

Позже могут возникнуть поражения головного и спинного мозга, вызывающие нервный тик, конвульсии и даже паралич.

Болезнь обычно сопровождается диареей — испражнениями темного цвета с неприятным запахом.

Чумка действует на организм, как инфлюэнца, даже многие симптомы схожи. Как и инфлюэнца, болезнь выводит из строя механизм сопротивляемости и тем самым прокладывает путь так называемым вторичным инфекциям — пневмонии, воспалениям кишечника (энтерит) и мозга (энцефалит).

Сегодня известно, что вирус чумки исчезает из крови через несколько дней после появления первых симптомов. Болезнь продолжается главным образом в виде вторичной инфекции. Хотя вируса в крови больше нет, он остается в других частях организма и на поздних стадиях болезни часто наносит серьезные поражения внутренним органам.

Статистика смертных случаев от чумки нестабильна. Возможно, это объясняется тем, что в разные годы болезнь протекает с разной степенью тяжести. Один исследователь утверждает, что многое зависит от породы собак, например среди бультерьеров выживает 90 % заболевших собак, в то время как из 100 заболевших легавых и датских догов остаются в живых только 10.

Собаки, перенесшие чумку, могут остаться частично или полностью инвалидами: они теряют зрение, слух и обоняние и страдают нервным мускульным подергиванием. Бывают случаи психических расстройств.

Болезнь обычно длится около четырех недель, но при осложнениях может затянуться и на несколько месяцев. Установить диагноз чумки часто крайне трудно, так как симптомы могут быть самыми разными в зависимости от того, какие органы больше поражены — горло, легкие, органы пищеварения, нервная система или кожа. Если в окрестности были случаи заболевания, а ваша собака подверглась опасности заражения, то, скорее всего, озноб, чихание, понос, частичная потеря аппетита и небольшие выделения из глаз и носа — это ранние симптомы чумки.

Существует несколько хороших схем прививки. По одному методу сначала вводят вакцину, а через неделю прививают живой вирус, по другому — одновременно впрыскивают противочумную сыворотку и вирус. Третий метод заключается в использовании специального вируса, ослабленного прохождением через тела нескольких хорьков. Когда такой истощенный вирус впрыскивают собаке, он вызывает легкую форму заболевания, после которого у нее появляется иммунитет (это похоже на прививку против оспы человеку).

Без специальной подготовки прививки нельзя делать самостоятельно. Зато любой ветеринар может сделать это, а у вас будет почти полная гарантия, что ваша собака не заболеет этой страшной болезнью. Есть мнение, что щенков не стоит вакцинировать по крайней мере до 3 месяцев, так как иммунитет может не сохраниться. Однако если вы не хотите рисковать, то можно сделать прививку и раньше, а потом повторить ее. Собака, которую собираются вакцинировать, должна быть совершенно здоровой, без глистов, паразитов и т. д.

Питомца, заболевшего чумкой, следует держать в чистом, сухом, хорошо проветриваемом помещении. Ему нужно давать в небольших количествах высококалорийную и легкоусваиваемую пищу: молоко, яйца, сырое мясо, мясной бульон.

Необходимо чаще удалять выделения из глаз и носа собаки. Глаза следует промывать слабым раствором борной кислоты. Чтобы не трескались ноздри, нужно смазывать нос вазелином. Пока не найдено средство, облегчающее нервные расстройства, которые часто появляются во время болезни и после нее. Непрерывное подергивание отдельных мышц может стать настолько сильным, что мышцы в конце концов парализуются. Есть определенные успехи в лечении некоторых вторичных проявлений чумки, например пневмонии, если ее вовремя заметили.

Вне тела животного вирус чумки живет только при низкой температуре. В теплом сухом помещении он через неделю погибает. Однако, прежде чем впускать в это место невакцинированную собаку, лучше подождать по крайней мере три недели. Если же необходимо сделать это раньше, то следует продезинфицировать помещение. Подстилку или конуру, которые могли быть заражены, необходимо сжечь.

Инфекционный гепатит

Считается, что заражение этой болезнью происходит главным образом через рот, так как вирус обнаруживают в слюне больных животных. Однако его находили в моче собак, перенесших гепатит, даже спустя шесть месяцев после исчезновения всех других симптомов.

Подсчитано, что 75 % взрослых собак невосприимчивы к гепатиту, в то время как почти все щенки подвержены этому заболеванию. Отсюда специалисты заключают, что взрослые собаки, имеющие иммунитет, переболели гепатитом в легкой форме, еще будучи щенками, что, возможно, не было замечено.

Раньше инфекционный гепатит не выделялся как самостоятельная болезнь, а считался разновидностью чумки. Однако исследования, законченные в 1951 г. в Корнуэльском университете, показали, что гепатит может начаться после чумки или наоборот — чумка после гепатита, а также болезни могут сопровождать друг друга. Иными словами, между этими заболеваниями нет определенной зависимости. В прошлом, когда собака болела двумя болезнями одновременно, это считалось особо тяжелой формой чумки.

Слово «гепатит» означает «воспаление печени». Первый заметный симптом, как правило, — потеря интереса к окружающему миру. Веселая, живая собака начинает вдруг сторониться людей и прятаться по темным углам. У нее пропадает аппетит, но появляются приступы неутолимой жажды. Иногда распухают голова и шея, увеличиваются гланды. Обычно начинают слезиться, а потом гноиться глаза. Сердце бьется быстрее, дыхание учащенное. Могут возникать рвота и понос. Температура поднимается до 40,3 °С, но перед смертью она опускается до нормальной или чуть ниже.

Болезнь достигает кульминации за 2–4 дня. Никаких нервных симптомов, как при чумке, не наблюдается. Около 10 % животных умирают. У каждой третьей из оставшихся в живых собак на одном или обоих глазах появляется белая пленка, которая может продержаться от нескольких дней до нескольких недель, а потом исчезает.

Щенки, заболевшие инфекционным гепатитом, иногда выглядят совершенно здоровыми, даже когда у них высокая температура. Сегодня они весело бегают и играют, а на следующее утро мертвы. Бывает, что в помете умирают 1–2 щенка, а у остальных не проявляется никаких признаков болезни.

Существует противогепатитная сыворотка, которая действует в течение примерно трех недель. Обычно ее впрыскивают накануне дня, когда собаку берут в поездку, где она может подвергнуться инфекции.

Есть также вакцина, дающая постепенный иммунитет против гепатита. Ее впрыскивают между кожными слоями — этот метод известен как интрадермальная инъекция.

Бешенство

Бешенство, или гидрофобия, поражает практически всех теплокровных животных, но главным образом это все-таки болезнь собак. Возбудителем является вирус, который передается со слюной больной собаки, когда она кусает здоровую. Вирус начинает атаку с нервных клеток и постепенно проникает в мозг.

Не каждое животное или человек, укушенные больной собакой, обязательно заболеют. Многое зависит от глубины раны и силы кровотечения. Если рана поверхностная, но с сильным кровотечением, вирус часто смывается потоком крови и не попадает в организм. Однако, даже попав в кровь, он может погибнуть, прежде чем успеет прикрепиться к нервной клетке.

С момента заражения до появления первых симптомов проходит от двух недель до трех месяцев. У собаки первым симптомом может быть изменение поведения. Она становится беспокойной, из дружелюбной превращается в злобную, и наоборот. Позже пес может убежать и несколько дней блуждать по окрестностям, прятаться в темных углах и т. д. Иногда у собаки изменяется лай, она начинает подвывать.

В зависимости от того, какие участки нервной системы и мозга поражены, симптомы могут быть разными — нервозность, приступы ярости и различные виды паралича. Часто парализуются горловые мышцы и собака не может пить.

Есть две ярко выраженные формы бешенства, тихая и буйная, которые также зависят от участка поражения.

При тихой форме самый важный симптом — мускульный паралич. Собака не проявляет никакой злобности, но, так как у нее парализована нижняя челюсть, она не может закрыть пасть. Владелец питомца, ошибочно предполагая, что у него в горле застряла кость, пытается вытащить ее и тем самым подвергает себя опасности заражения. Следует помнить, что, если это действительно кость, собака будет пытаться лапами или как-нибудь иначе избавиться от нее. Бешеная собака не станет делать этого.

При буйной форме пес становится злобным, убегает далеко от дома, угрожающе скалит зубы, огрызается на все, что попадается на пути, и кусается. Если его содержат в клетке, он может с такой силой вцепиться в железные прутья, что ломает зубы. Однако в какой бы форме болезнь ни протекала, ее жертва погибает в течение 3–7 дней после появления первых симптомов.

Укус пса опасен заражением, только если он болен. Однако вирус находят в слюне за восемь дней до появления первых симптомов, поэтому собаку, которая кусается, необходимо изолировать на две недели, чтобы исключить бешенство, иначе не только остальные животные, но и люди могут подвергнуться опасности заражения.

В Англии и некоторых других странах бешенство ликвидировано. Того же можно добиться везде — с помощью надлежащего контроля, специальных законов о бродячих собаках и т. п. Бешенство у псов можно предотвратить путем профилактической вакцинации, которая должна производиться ветеринарами.

Если вас укусила собака и есть хоть малейшее подозрение на бешенство, необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение. В США, например, помимо частной медицинской службы есть общественные учреждения, существующие за счет местных бюджетов. Своевременно начатое лечение сывороткой Пастера дает практически полную гарантию, что человек не заболеет.

«Твердая лапа»

Болезнь «твердая лапа» была впервые выделена как отдельное заболевание в 1945 г. в Англии, когда противочумная вакцина не предохранила собак от заболевания, по всем признакам похожего на чумку. С тех пор болезнь «твердая лапа» была установлена и в других странах, в том числе и в США, где были зафиксированы сотни случаев этого заболевания. Возбудитель «твердой лапы» — вирус.

Название болезни не соответствует ее сущности, так как затвердение подушечек лап — только один из многих симптомов. Английские ветеринары употребляют название «демиэлинирующий энцефалит», а некоторые американские специалисты называют эту болезнь ложной чумкой.

На начальной стадии заболевания наблюдаемые симптомы почти идентичны симптомам чумки. Болезнь имеет такой же высокий процент смертности. Заболевание чаще возникает зимой, чем летом, тогда как у чумки сезонных предпочтений не наблюдается.

Болезнь можно отличить от чумки на второй стадии, когда становятся твердыми и увеличиваются подушечки лап. Могут также затвердеть веки, кончик носа, губа, полость наружного уха, кожа на животе и в паху. Живот и внутренняя поверхность ушей покрываются темными точками, которые при микроскопическом исследовании оказываются вздутиями волосяных корней.

На третьей стадии поражается нервная система. Появляются быстрые непроизвольные кусательные движения, сопровождаемые выделением пенистой слюны. С развитием болезни эти так называемые чавкательные приступы становятся все более сильными. В кульминационной стадии у собаки начинаются общие конвульсии. Животные, достигшие этого, обычно погибают.

Предотвратить заболевание чумой вы можете при строгом соблюдении схем прививок. Применяются отечественные вакцины: ЭПМ, дипентавак, а также импортные поливалентные (Nobivac DHР и др.).

Глазные болезни

Заболевания глаз обычно бывают связаны с тремя причинами: общая болезнь, отражающаяся на глазах, например чумка, местная глазная инфекция, механическое повреждение или травма.

Конъюнктивит

Конъюнктивит — это воспаление края внутренней поверхности век или участков вокруг глазного яблока. Возможной причиной его возникновения могут быть бактерии, вирусная или грибковая инфекции, аллергия, механическое повреждение (врастание ресницы), попадание соринок или нарушение выделения слез. После диагностики первопричины в большинстве случаев конъюнктивита назначают антибиотики широкого спектра действия. При необходимости их можно сочетать с местным применением стероидов.

Кератит

Кератит — воспаление роговой оболочки или поверхности передней части глазного яблока. Болезнь может быть вызвана ранением глаза (когтями кошки, острыми предметами) или распространением инфекции с других участков глаза. Симптомы: слезотечение, крайняя чувствительность к свету, помутнение роговицы. Пленка может быть разной — от прозрачной молочно-голубоватой до желтовато-серой. Иногда роговица может подернуться пленкой без всяких видимых причин, но потом эта пленка бесследно исчезает. Лечение такое же, как и при конъюнктивите.

Гнойный кератит

При этой болезни на глазах появляются язвочки размером с булавочную головку или более крупные гнойные язвы неправильной формы. На месте залеченных язв иногда остаются шрамы, которые мешают собаке хорошо видеть. В начале при асептических процессах применяют гидрокортизон (в каплях или мазь). В дальнейшем для профилактики и лечения, особенно при инфицировании, назначают капли и мази антибиотиков (пенициллин, тетрациклин, левомицетин), сульфанила мидов (альбуцид) и др. При скоплении гноя конъюнктивный мешок промывают растворами борной кислоты, этакридина, лактата, фурацилина, фурагина, пенициллина. Больным собакам необходимо надевать на голову специальный воротник, чтобы они не терли глаза лапами.

«Красный глаз», катаракта и глаукома

Сталкиваясь с «красным глазом», врач должен учитывать три основных дифференциальных диагноза: конъюнктивит, передний увеит и глаукому. Дополнительные заболевания, такие как эписклерит и панофтальмит, также могут быть причиной «красного глаза», но встречаются гораздо реже.

Лечение начинают после точной диагностики.

При назначении лекарственных веществ непосредственно в глаз рекомендуется помнить, что для одного введения достаточно одной капли лекарства, причем проникает в глаз меньшая часть этой капли. При хронических заболеваниях капли закапывают от двух до шести раз в день, а при острых — от восьми до десяти.

Препаратов много. Капли «Барс» назначают для промывания глаз при травмах, профилактики и лечения конъюнктивитов, кератитов и блефаритов (флакон-капельница). Капли «Ирис» — при острых и хронических конъюнктивитах, кератитах, кератоконъюнктивитах, блефаритах, иридоциклитах (увеитах), дакриоциститах, септических язвах роговицы, ячмене и других инфекциях переднего отрезка глаза, травматических повреждениях глазного яблока и прилегающих тканей (флаконкапельница). Для собак и кошек используют также капли «Ципровет».

Катаракта — болезнь, при которой мутнеет хрусталик. Обычно она бывает у старых собак, но иногда как результат травмы или осложнения после чумки встречается и у молодых животных. К сожалению, с помощью лекарственных препаратов и диеты невозможно вылечить животное. Эти средства могут лишь на время затормозить развитие катаракты, но не излечить ее. Основным же методом лечения является хирургический. Суть операции заключается в удалении мутного хрусталика из глаза и в некоторых случаях имплантации на его место прозрачного искусственного.

Глаукома — заболевание, которое может воздействовать на все слои и структуры глаза. Болезнь трудноизлечимая, хотя в наше время есть подвижки в борьбе с ней. К сожалению, часто приходится просто удалять пораженный глаз.

Главная задача при лечении глаукомы — предотвратить дальнейшую потерю зрения и уменьшить боль, вызванную повышением внутриглазного давления (ВГД). В настоящее время невозможно восстановить зрение, которое было утрачено вследствие болезни. Случаи первичной глаукомы требуют длительного лечения. Владелец животного должен понимать, что задача терапии состоит в стабилизации ВГД и что заболевание не может быть полностью вылечено.

Медикаментозное лечение глаукомы: осмотические диуретики, аналоги простагландинов, ингибиторы угольной ангидразы, локально применяемые миотики, бета-блокаторы.

Желудочно-кишечные расстройства

Расстройства пищеварения обычны у собак. Чаще всего они происходят из-за неправильного питания. Самые распространенные симптомы — рвота, запор и понос, хотя они же могут быть результатом специфических заболеваний.

Обычный понос и запор

Собаки обычно испражняются 1–2 раза в сутки.

Поносом животные страдают довольно часто — вследствие простуды, переедания, в особенности жирной или испорченной пищи. У щенков он нередко появляется при переходе от кормления молоком матери к другой еде. Кратковременный понос бывает при скармливании недоброкачественных кормов, иногда — молока и жиров.

Острая диарея обычно лечится кратковременным (24 ч) голоданием и регидрационной терапией, сопровождаемой легкой диетой для восстановления жидкостного и электролитного баланса.

Если вы точно уверены, что понос вызван не инфекционным заболеванием, при котором он лишь один из симптомов, то инструкция следующая: пропускаем кормление, вволю даем чуть подслащенную воду или слабый чай. На следующее кормление — рисовый и овсяный отвар, активированный уголь. Показано применение антимикробных средств: бисептола, фталазола, левомицетина, полимиксина М сульфата. Если понос приобретает хроническую форму, нужно обращаться к врачу.

Запор чаще всего бывает от поедания вареных костей или от слишком сухого корма. Недостаток движения также может отразиться на работе кишечника. В старческом возрасте у собак появляется склонность к запорам.

Причина запора может быть в инфекционном заболевании, глистной инвазии, нарушениях работы почек, пожелудочной железы, простаты (у кобелей). Болезненность дефекации могут вызвать застой секр ета параанальных желез и параанальный синусит. При закупорке просвета выводных протоков параа нальных желез их содержимое выдавливают рукой.

В остальном запор у собак лечат почти так же, как у людей: слабительное (пурген, бисакодил), клизма. Интересно, что натуральным слабительным считается сырое мясо. После дефекации собаке три раза в сутки вводят в прямую кишку ректальные свечи «Анестезол», «Анузол», «Проктоседил» с глицерином.

Извращенный аппетит

Иногда собаки едят грязь и другие несъедобные вещи. Это бывает при недостатке некоторых минералов или витаминов, при наличии глистов или просто по привычке.

Некоторые собаки едят траву, когда им хочется пить или если у них легкое желудочное расстройство.

Псов с признаками извращенного аппетита следует содержать в чистом помещении и давать полноценный рацион, включающий мясо и молоко. Кроме того, собака должна получать хорошую физическую нагрузку. Основное лечение — диета.

Закупорка кишечника

Собаки часто проглатывают предметы, которые не перевариваются желудком и создают пробку в кишечнике.

Непроходимость у собаки сопровождается болями в животе, невозможностью опорожнить кишечник, отказом от пищи, повышением температуры. Животные ведут себя беспокойно, пьют много воды, пытаясь вызвать рвоту.

Лечение назначается комплексное. Возможен вариант с применением слизистых веществ, антибиотиков и одновременно общеукрепляющих и обезболивающих препаратов. Также дают спазмолитики, обволакивающие препараты, слабительные. Но эти средства подходят только при частичной закупорке и если нет угрозы разрыва кишечника. Иногда может потребоваться хирургическая операция, при которой удаляют фактор, вызвавший непроходимость кишечника у собаки, и после нее назначают терапию до полного излечения.

Катаральный и кровоточащий гастроэнтерит

Воспаление желудка вместе с кишечником называется гастроэнтеритом. Он бывает двух видов: катаральный и кровоточащий. Оба вида гастроэнтерита вызываются в основном неправильным питанием. Среди других причин — потребление испорченных продуктов, химическое отравление, наличие внутренних паразитов и микробная инфекция.

Симптомы катарального гастроэнтерита: ухудшение аппетита, повышенная жажда, чувствительность и боль в области желудка. Собаке заметно не по себе, она двигается с осторожностью, ее часто тошнит. В тяжелых случаях развивается диарея. Если собаку не лечить, болезнь может перейти в хроническую форму.

Симптомы зависят от места воспаления. Если болезнь сосредоточена в области тонкого кишечника, испражнения будут жидкими и имеют черноватый цвет от переваренной крови. Собака быстро худеет и обезвоживается, что ведет к сильному ее ослаблению, особенно если речь о щенках. Когда воспаление охватывает область толстой кишки, то испражнения становятся твердыми со слизью. Если в этом случае со стулом выделяется кровь, то она красная (непереваренная).

Многие желудочно-кишечные расстройства можно вылечить при помощи одной лишь диетотерапии.

Примените в отношении питомца голодную диету при свободном доступе к воде в течение 12–48 ч. Это даст отдых кишечнику. Затем — мягкая диета с низким содержанием протеина и жира. В течение 3–7 дней кормление производится часто, но малыми порциями.

Чаще всего гастроэнтерит — легкое заболевание, но оно может иметь пагубные последствия. Вот почему не рекомендуется применять самостоятельное лечение, пока причину болезни не установит ветеринар. В случае кровотечения его вмешательство должно быть обязательным. Если же болезнь вызвана не отравлением и не вирусом, ее легко победить несложным изменением рациона собаки.

Кровоточащий гастроэнтерит называют также собачьим тифом, парвовирусным гастроэнтеритом. Симптомы: потеря аппетита, постоянная рвота, сначала пищей, потом кровью и желчью, слабость, неприятный специфический запах из пасти, шоколадного цвета выделения по краям губ, кровавый понос.

Исследователями был выведен возбудитель инфекции. Им оказался парвовирус — самый мелкий вирус, когда-либо выделенный от позвоночных животных. Парвовирус очень устойчив к внешним воздействиям, не гибнет на морозе и при нагревании до + 60 С в течение часа. Только кипячение убивает вирус мгновенно. Все собаки, независимо от породы, подвержены этому заболеванию.

При тяжелой форме болезни, сопровождающейся безудержной рвотой и отказом от питья, нужно срочно обратиться за помощью к ветеринарному врачу. В этих случаях только инъекции могут помочь вашему питомцу.

У собак, переболевших парвовирусным гастроэнтеритом, образуется продолжительный иммунитет против этой инфекции. Он передается щенкам вместе с молоком и защищает их от воздействия вируса в течение 10–12 недель после рождения.

Лечить собаку, больную парвовирусным гастроэнтеритом, очень трудно даже опытному ветврачу. К сожалению, и вовремя начатое лечение питомца не всегда дает желаемый результат. Единственным эффективным способом борьбы с этим коварным инфекционным заболеванием являются профилактические прививки. Первую делают щенкам в возрасте 10– 12 недель, через 3–4 недели ее повторяют. Взрослых собак вакцинируют один раз в год.

Прочие заболевания

Абсцесс

Абсцесс — это наполненная гноем опухоль, которую обычно называют нарывом. Он может появиться на теле в любом месте, но чаще всего там, где были царапина, укус или другое повреждение кожи, через которое в организм попала инфекция.

Абсцесс нельзя выдавливать или вскрывать, пока он не «созрел», то есть пока не будет готов сам вотвот прорваться. Если его мять или вскрывать до того, как вокруг гноя образуется мешочек, инфекция может попасть в поток крови и вызвать серьезные осложнения. Горячие компрессы помогают абсцессу быстро оформиться в гнойную «головку».

Иногда бывает, что абсцесс выглядит вполне созревшим, а гнойной головки нет. В таком случае его нужно вскрыть — рассечь острым ланцетом или бритвой, соблюдая при этом крайнюю осторожность, чтобы разрезать только наружную поверхность, прикрывающую абсцесс. Если вы разрежете глубже и прорвете гнойный мешочек, микробы, скорее всего, попадут в кровь, и животное может погибнуть.

После удаления гноя рану следует обработать хорошим антисептиком. Ее нужно держать открытой, чтобы она заживала сначала изнутри, а потом снаружи.

Асцит

Особый вид водянки, при которой жидкость скапливается главным образом в брюшной полости, называется асцитом. Его легко распознать по раздутому животу и лапам. Если давать собаке ограниченное количество жидкости, раздутость почти исчезнет.Такое ограничение нужно проводить жестко, и многие владельцы находят это трудным не только для собаки, но и для себя: нелегко выдержать умоляющий взгляд своего питомца, изнывающего от жажды. Можно удалить жидкость из брюшной полости с помощью дренажа, но если не ограничить ее потребление, она снова будет скапливаться.

Бородавки

Существует два вида бородавок — твердые и мягкие. Твердые бывают выпукло-круглыми и гладкими и появляются обычно на веках, спине и шее собак. Мягкие бородавки — плоские и шершавые, похожие на поверхность цветной капусты. Они вырастают преимущественно в пасти и на половых органах молодых собак.

Бородавки редко причиняют какой-либо вред, хотя, если их очень много в пасти, они могут доставлять неудобства при еде и вызывать обильное слюноотделение. Предрасположенность к бородавкам носит по большей части наследственный характер.

Для удаления бородавок есть много средств, в том числе применяется и хирургическое вмешательство. Среди наиболее распространенных лекарств — углекислый снег, кристаллизованная уксусная кислота, мазь салициловой кислоты, туевое масло и др. Рекомендуется избегать советов из Интернета, так как на многих сайтах представлена информация в лучшем случае о неэффективных, а порой и опасных методах удаления бородавок. При возникновении любых вопросов идеально проконсультироваться с врачом и фармацевтом.

Водянка

Когда в тканях или в полостях тела скапливается жидкость, это называют водянкой. Разбухшие ткани становятся неэластичными. Если на них нажать пальцем, остается вмятина, а если нарушен кожный покров, то из такой ткани сочится жидкость. Водянка — не болезнь, а симптом. Причиной ее могут быть самые различные нарушения функций организма, однако чаще всего это неправильная деятельность почек, слабое сердце или больная печень.

Воспаление анальных желез

Иногда собака садится на задние лапы и, прижимаясь задним проходом к полу или земле, передвигается с помощью передних лап. У такой собаки болезненный стул. Она может кусать свое анальное отверстие, чтобы облегчить зуд.

Владельцы собак склонны приписывать все это глистам. На самом деле такие симптомы обычно указывают на закупорку или воспаление анальных желез.

У собак, скунсов и некоторых других животных есть две такие железы (по одной на каждой стороне анального отверстия). Они выделяют серовато-коричневое вещество с неприятным запахом.

Назначение этих желез у собак не совсем понятно. Известно, что они быстро опустошаются, когда собака сильно испугана. Поэтому не исключено, что когда-то они служили защитой для ее далеких предков, как служат до сих пор скунсам.

В легких случаях пробку в отверстиях желез выдавливают, сжимая их пальцами. Если образовался абсцесс, то надо слегка надрезать железки и обработать их антисептиком.

Иногда воспаление анальных желез является причиной экземы вокруг ушей и глаз, куда собака заносит инфекцию с больного места. В таких случаях железки удаляются хирургическим путем — это сра внительно простая операция. Чтобы предотвратить инфекцию, после операции обычно применяют пенициллин.

Гидроторакс

Скопление жидкости в грудной полости, но вне плевры, называется гидротораксом. Основной симптом — отрывистое неглубокое дыхание. Если постучать пальцами по грудной клетке, то вместо нормального резонанса слышен тупой и глухой звук. В острых случаях недостаток кислорода может вызвать посинение десен и языка. Температура остается нормальной. Жидкость может удалить только ветеринар.

Грыжи

Грыжей, или гернией, называется увеличение, обычно стенки живота, вызванное тем, что в образовавшееся во внутренней стенке отверстие выпала кишка или другие внутренние органы. Большинство грыж не прорываются сквозь кожу. У собак предрасположенность к грыже чаще всего наследственная.

При диагнозе следует быть внимательным, чтобы не спутать грыжу с другими опухолями, которые могут появиться в области живота. В большинстве случаев, если собаку положить на спину, грыжа не прощупывается, тогда как опухоль остается на месте.

Самая распространенная грыжа у собак — пупочная, когда кишка выпирает в пупке. Часто щенки рождаются с такой грыжей, но потом она обычно исчезает. Если этого не происходит, может возникнуть необходимость в операции.

При хирургическом вмешательстве можно применить как общий, так и местный наркоз. Выпирающую грыжу следует запихнуть внутрь желудочно-кишечной полости, тщательно разделив возможные слипшиеся ткани.

Чтобы собака не сорвала швы и рана не загрязнялась, живот обтягивают жилетом, сшитым из легкой ткани. Дополнительно можно использовать «елизаветинский воротник».

Если кишка выпадает в отверстие, сквозь которое проходит семенной канал, возникает мошоночная грыжа. Кишечная петля как бы попадает в мешок. В тяжелых случаях в мошонку может опуститься даже мочевой пузырь. Операция на этой грыже считается трудной главным образом потому, что при зашивании нужно быть особенно внимательным, чтобы не задеть семенной канал.

Паховая грыжа — это неполная мошоночная. Часть кишки проходит в отверстие для семенного канала, но не опускается в мошонку. Такая грыжа выглядит как опухоль в одной стороне пениса.

У сук эта грыжа встречается чаще и находится ниже паховой грудной железы сразу за последним соском. Опухоль может быть маленьким утолщением, а может быть и настолько большой, что при ходьбе будет касаться земли.

Грыжа диафрагмы бывает чаще всего следствием несчастного случая, когда сквозь разрыв в диафрагме в грудную полость попадают печень, кишки или другие внутренние органы, расположенные в желудочно-кишечном тракте.

Грыжа промежности — заболевание самцов, которое обычно появляется к старости. Его причина — увеличение простатной железы, что создает у собаки позывы к стулу, даже когда в этом нет нужды. Стремясь освободить кишечник, собака напрягается и растягивает мышцы и ткани вокруг заднего прохода. Происходит разрыв сфинктера и как результат — выпадение кишок и других органов таза, которые образуют вздутие под хвостом собаки.

Зоб

Увеличение щитовидной железы в виде опухоли по обеим сторонам трахеи в ее нижней части называется зобом. Опухоль неболезненна. Размером может быть от ореха до яблока. Часто она затрудняет дыхание.

Обычный метод лечения состоит в ежедневном смазывании зоба настойкой йода в течение 4–5 дней. Хорошие результаты дает принятие внутрь экстракта щитовидной железы. Оперативное вмешательство чрезвычайно опасно.

Киста

Киста — опухоль, похожая на тюмор, но наполненная жидкой или полужидкой субстанцией. Существует несколько видов кисты. У собак больше всего распространена кровяная киста, или гематома уха. Иногда она вызывается случайным повреждением уха или расчесыванием, но чаще всего — результат соприкосновения (например, при беге) с железными деталями ошейника.

Ушные гематомы обычно появляются на внутренних поверхностях ушей и представляют собой наполненные кровью полости между слоями кожной ткани. Мелкие гематомы, так называемые кровяные бляшки, обычно рассасываются сами. Крупные необходимо вскрыть, чтобы выпустить кровь.

Есть несколько способов операции на гематоме, но цель у них одна: удалить все, что в ней находится. Для этого необходимо держать рану открытой, пока она не будет полностью высушена. Если кровь не дренировать, она будет свертываться, а оставшийся сгусток через некоторое время сожмется и деформирует ухо.

Пироплазмоз

Переносчики болезни — кровососущие клещи и прежде всего коричневый собачий клещ, поэтому заболевание встречается везде, где они есть, и практически неизвестно в районах, где они не водятся. Больше всего пироплазмоз распространен в южных районах России.

При острой форме симптомы болезни схожи с чумкой: высокая температура, учащенные дыхание и пульс, сильная жажда, потеря аппетита, покраснение слизистой оболочки десен, губ, век. Моча становится красновато-коричневой. Примерно в половине случаев появляется желтуха. Смертность довольно высокая.

В хронической форме температура поднимается только в начале заболевания и в редких случаях появляется на последующих стадиях.

Больные собаки ведут себя неспокойно, теряют в весе. Слизистая оболочка бледнеет, а не краснеет, как при острой форме. Желтухи обычно не бывает, хотя она может и появиться на более поздних стадиях болезни.

Возбудитель пироплазмоза — микроб Piroplasma canis, который живет внутри красных кровяных клеток. Диагноз устанавливается с помощью микроскопического исследования эритроцитов. В хронической форме микроб часто трудно обнаружить.

Для лечения применяются лекарственные красители: беренил (азидин), гемоспоридин, диамидин и др. Перед лечением специфическими препаратами необходимо дать собаке сердечные средства (кофеин, камфорное масло). Обязательно применяют также слабительные, тонизирующие и крововосстанавливающие препараты.

После выздоровления собак необходимо ограничить в движении в течение 10–15 суток. Не рекомендуется использовать переболевших охотничьих псов в текущем сезоне.

Профилактика пироплазмоза направлена на предупреждение нападения клещей на собак. Для этого используют инсектоакарицидные средства: ошейники, капли на холку, спреи, шампуни.

Плеврит

Плеврит — воспаление пленки (плевры), защищающей легкие. Обычно он сопровождается скоплением жидкости в грудной полости и часто бывает следствием бронхита или пневмонии. Однако его может вызвать любая причина, когда определенные микробы попадают в плевру, например в результате сломанного ребра или проникновения инородного тела. Плеврит развивается чаще в сыром холодном помещении. Его основной симптом — боль в груди. Дыхание отрывистое и поверхностное. Звук, который оно производит, вначале похож на треск сучьев, а затем на звук терки, скрип двери, кожи. Если внутри скопилась жидкость, то в больных местах при постукивании слышится глухой звук.

Если жидкости скопилось очень много, ее нужно откачать. Боль облегчает аспирин. Уход за собакой, заболевшей плевритом, такой же, как и при пневмонии.

Пневмония

Пневмонию, или воспаление легких, вызывают микробы. Существует несколько различных типов заболевания, но с точки зрения симптомов они почти не отличаются друг от друга. Методы лечения одинаковые.

Микроорганизмы, которые вызывают пневмонию, почти всегда присутствуют в легких здоровых животных, но держатся под контролем, пока животное не ослабло или не заболело другой болезнью. Пневмония часто возникает вслед за инфекционными заболеваниями, например чумкой. Причиной болезни также может быть вдыхание раздражающих легких веществ (пыли, газов), резкое изменение температуры, пребывание в холодном сыром помещении.

Симптомы: частое короткое дыхание, потеря аппетита и повышение температуры до 40–40,3 С. Выделения из носа могут быть, но не обязательно. Обычно бывает кашель. Дыхание производит звук, похожий на звук терки.

При лечении собаку следует поместить в теплое, хорошо проветриваемое место без сквозняков. Если нельзя обеспечить такие условия, то грудь собаки нужно обмотать толстой тканью, закрепив ее булавками.

Кормить нужно легкой, аппетитной пищей — молоком, мясным бульоном. Когда животное начнет поправляться, ему следует давать 3–4 раза в день небольшое количество мяса и других продуктов.

Свинка

Свинка (паротит) — воспаление слюнных желез, вызванное инфекцией или повреждением. Эти железы расположены чуть ниже ушей. При болезни распухает голова и шея, повышается температура. Собаке трудно глотать, на одной или на обеих железах могут образоваться абсцессы. Слюна часто бывает густой и тягучей.

Свинка лечится некоторыми антибиотиками и сульфатсодержащими препаратами. Абсцессы в тяжелых случаях вскрывают. Надрезы делаются в нижней части опухоли так, чтобы гной легче вытекал наружу.

Собачий лептоспироз

Лептоспироз — инфекционное заболевание, поражающее собак всех пород. Переносят его крысы, но оно может передаваться и от собаки к собаке. Микробы содержатся в собачьей моче. Болезнь развивается быстро и часто бывает смертельной. Человек также может заразиться (тогда болезнь называется инфекционной желтухой).

Заболевание трудно распознать на ранней стадии, так как в начале симптомы схожи с чумкой, гепатитом и нефритом. Различают два вида лептоспироза в зависимости от микроба-возбудителя: Leptospira Canicola и Icterohemorrhagiae. Симптомы у них общие, но второй вид более тяжелый.

Общие симптомы: вялость, потеря веса, напряженность задней части туловища, жидкий стул и температура 39,8–40,7 оС. На глазных белках закупориваются мелкие артерии, что часто придает им медно-желтый оттенок. На последующих стадиях болезни температура опускается до нормы или ниже. Легкий нажим на печень причиняет боль.

Если собака больна более легким видом лептоспироза (Canicola), то моча может быть оранжевого, шоколадного или коричневого цвета, в ней могут присутствовать следы крови.

Главный симптом второго вида (Icterohemorrhagiae) — желтушность. С развитием болезни белка глаз слизистая оболочка пасти и кожа желтеют.

К тому времени, когда замечают желтушность, повреждения печени и почек бывают настолько сильны, что выздоровление невозможно.

Массовые заболевания собак лептоспирозом регистрируются с мая по ноябрь. Единичные случаи заболевания возможны в течение всего года. Во многих случаях болезнь протекает скрытно, без ярких клинических признаков. Чаще болеют собаки, живущие в городе, чем в пригороде. К группе риска относят дворовых животных, а также охотничьих псов.

Инкубационный период при лептоспирозе собак составляет от 2 до 15 дней. Болезнь протекает остро, подостро, хронически и бессимптомно. У собак выделяют геморрагическую и желтушную формы лептоспироза. Лечение заключается в удалении возбудителя из организма и минимизации проявления симптомов.

Для устранения возбудителя собаке вводят гипериммунную сыворотку (не позднее 4–6-го дня от начала заболевания), применяют антибиотик пенициллинового ряда, дигидрострептомицин и стрептомицин. Для облегчения симптомов используют спазмолитические препараты, лекарства для печени, противорвотные, противосудорожные и сердечные. Собаку помещают в теплое помещение, при обезв оживании внутривенно вводят сбалансированные растворы, витамины. Во время болезни и после нее питомцу следует давать корма с низким содержанием белка, в случае желтушной формы — с низким содержанием жира.

У выздоровевших собак образуется стойкий и напряженный иммунитет, который держится годами. Однако все же требуется вакцинация животного, особенно при вывозе его в неблагополучные по данному заболеванию области.

Для профилактики лептоспироза собак следует ежегодно вакцинировать. Рекомендуем комплексные вакцины, обеспечивающие защиту питомца от лептоспироза, бешенства, чумы плотоядных, гепатита, аденовирусной инфекции и парвовирусного энтерита.

Против лептоспироза собак вакцинируют, начиная с 8–9-недельного возраста, повторная вакцинация проводится с интервалом в 21–28 дней. Перед проведением вакцинации обязательна антигельминтная обработка животного.

Трихиноз (трихинеллез)

Возбудители трихинеллеза — микроскопические малые круглые черви, живущие в мускульных тканях. Болезнь встречается у многих плотоядных животных, в том числе у собак.

Трихинеллы паразитируют у 70 видов млекопитающих. Более того, ученые зарегистрировали трихинеллы нового, бескапсульного, вида, а также случаи включения паразита в жизненный цикл разных видов птиц. В России отмечается тенденция более частой зараженности свиней. Свою жизнеспособность при благоприятных условиях трихинеллы могут сохранять до 20 и более лет.

Передается болезнь с мясом сырой или недоваренной свинины. Собаки могут заразится ею, проглотив какого-нибудь мелкого зверька, например крысу или мышь, которые до этого съели кусок зараженной свинины. Охотничьи собаки иногда подхватывают эту болезнь от сырого мяса диких кабанов или других плотоядных животных, на которых охотятся их хозяева.

В легких случаях симптомы не проявляются. В тяжелых — поднимается температура и появляется боль в мускулах. Болезнь трудно поддается диагностике, так как ее возбудителя — трихинеллу — можно обнаружить, только исследовав под микроскопом тонкий слой зараженной ткани. Но порой и этот способ не дает полной гарантии.

Специфическое лечение проводят в клинике минтезолом (тиабендазолом), вермоксом (мебендазолом), альбендазолом, которые оказывают губительное действие на кишечных трихинелл и развивающихся личинок, вышедших из капсул, эмбрионов в матке оплодотворенных самок. Наибольший эффект наблюдается в первые две недели после заражения. Одновременно назначают антигистаминные препараты.

Однако эффективного средства борьбы с этой болезнью пока не существует. Предупредительная мера — не давать собакам сырой или недоваренной свинины и другого мяса, которое может быть переносчиком заразы. Трихинеллы легко уничтожаются при термической обработке. У переболевших трихинеллезом собак специфические антитела могут сохраняться до двух и более лет.

Тюморы

Тюморы — ненормальное разрастание ткани. Существует два вида тюморов: злокачественные, которые быстро растут и могут распространяться на другие части тела, и доброкачественные, которые растут медленно и не распространяются дальше.

Злокачественный тюмор, или рак, если его вовремя не удалить, приводит к смерти. Доброкачественные тюморы часто вырастают до больших размеров и вызывают неудобства, но животное может жить с ними годами, в особенности если они наружные. Злокачественный тюмор после удаления может вырасти вновь. Доброкачественный обычно не вырастает заново.

Самый распространенный и опасный злокачественный тюмор называется карциномой. Он встречается почти исключительно у взрослых (престарелых) собак. Чаще всего он бывает в горле и в грудных железах, но может возникнуть и в других местах. Этот тюмор тверд на ощупь и имеет четкие границы. Заболевание сопровождается потерей веса.

Обычно бывает трудно, если не сказать невозможно, определить характер тюмора без микроскопического исследования ткани. Их нужно как можно скорее удалить.

Ушные воспаления

Различают два вида ушных воспалений: наружное (по краям ушей и мочек) и внутреннее, при котором поражается ушной канал. Болезнь называется «кэнкер», но это слово нередко применяют и ко многим другим ушным инфекциям.

Наружное воспаление чаще всего бывает у собак с длинными ушами и вызывается различными их повреждениями — укусами, царапинами, порезами, в которые потом попадает инфекция.

Лечению мешают мухи и сами собаки, которые расчесывают раны лапой или раздражают их, мотая головой. Обычные симптомы — мотание головой и почесывание ушей лапами.

Лечение состоит в ежедневном промывании ушей с мылом, чтобы удалить засохшие струпья, с последующим посыпанием антисептическими порошками.

Если инфекция попала в ушной канал, возникает внутреннее воспаление. Оно сопровождается выделениями чаще всего коричневого, а иногда желтоватого цвета. Эти выделения имеют неприятный запах и по консистенции похожи на воск или сыр, но бывают и в виде густой жидкости. Их не следует смешивать с ушной серой, которая является результатом деятельности ушных клещей. Последняя более сухая, крошится и не так пахнет.

Чтобы вылечить собаку от этой болезни, необходимо ежедневно прочищать ушной канал ватными палочками. Делать это нужно осторожно, но тщательно, чтобы полностью очистить ухо. Для обработки ушей подойдут следующие средства.

 Кипяченая, охлажденная до комнатной температуры вода и борный спирт.

 Cпециальные лосьоны для очистки ушей, особенно с противоклещевым эффектом для профилактики ушного клеща. Упаковки многих лосьонов для ушей содержат специальную пипетку для закапывания в ушной канал. В этом случае по 1–3 капли закапываются прямо в ушной канал, затем он массируется и вычищается сухой ватной палочкой.

 Пудра для ухода за ушами собак. При обработке ушей соблюдайте меру, не засыпайте полностью весь ушной канал.

 Спрей для лечения и профилактики различных клещей, способных паразитировать на ушах. Для профилактики спрей используют 1–2 раза в месяц, если не указано другое.

 Специальные салфетки для ухода за ушами собак. Они очень просты в применении при обработке ушной раковины, но ими сложно почистить наружный слуховой канал.

Чтобы улучшить вентиляцию уха, снизить возможность застоя ушной серы и не создавать дополнительных условий для воспаления, один раз в неделю удаляйте из наружного слухового канала собаки излишек волос.

Запущенные случаи иногда трудно вылечить, они требуют длительного и последовательного ухода. Если болезнь не поддается лечению лекарствами, ветеринар может счесть необходимым вскрыть ушной канал в самой нижней точке, чтобы выпустить скопившуюся там жидкость и дать доступ антисептикам к больным участкам канала.

Заключение

В синюю высь звонко

Глядела она, скуля,

А месяц скользил тонкий

И скрылся за холм в полях…

Сергей Есенин

На протяжении тысячелетий собака остается надежным другом и помощником человека. Преданность и любовь собаки к человеку по-настоящему безмерны, и это нашло отражение во множестве произведений искусства. Для человека нет лучшего друга, чем собака.

Для многих людей, искренне полюбивших этих животных, воспитание, дрессировка и постоянная забота о питомце со временем превращаются в неотъемлемую часть жизни. В современных условиях многие люди остро ощущают одиночество, и только любимый питомец наполняет их жизнь любовью и заботой. Ежедневные прогулки с собакой превращаются в обязательный ритуал, с помощью которого заводятся знакомства, улучшаются самочувствие и настроение. Собака оказывает человеку необходимую эмоциональную поддержку при стрессах и в моменты грусти, помогая справиться с ними.

В наши дни собаки могут выполнять самые разнообразные задачи и помогать человеку во многих областях. Недаром с древнейших времен они считаются самым востребованным животным.

Благодаря необычайно острому нюху и тонкому слуху собака способна заниматься разыскной и санитарно-спасательной работой, поиском людей или предметов. Она может выполнять функции поводыря слепых, сторожа или пастуха, транспортировать грузы и людей в суровых климатических условиях. В какой бы области ни использовалась собака, она честно, преданно и искренне служит человеку.

Завести щенка — значит получить прекрасного компаньона и друга, способного принести в вашу жизнь радость и наполнить ее незабываемыми впечтлениями. Не зря Редьярд Киплинг говорил: «Купите щенка — и вы приобретете самую преданную любовь на свете!»

Название книги – Собаки. Самая полная энциклопедия